地獄被吞到了天堂的肚子里：摩洛哥全線14天深度自助游 3.5萬字詳細攻略
此時，一輛摩托車疾駛而來，先前的 阿裡 又出現了，兩人一前一後把我們夾在了一條僻靜小街的正中，擺出真摯的笑臉，繼續編造著他們謊言：“這是 馬拉喀什 最有名的導游，半天的工資是1000迪拉姆，看你們是學生的樣子，算你們600吧……”
我不想再複述痛苦的還價過程，再炎炎烈日之下，汗如雨下地聽他們混淆著黑白，這和昨夜的經歷一樣，無疑是種精神摧殘。團團微怒地甩給他們300迪拉姆，拉著我走了， 阿裡 在身後喊道：“第二個路口右轉，走到頭兒左轉，記住了啊……”
我想他應該不是真的叫 阿裡 ，神學院和皇宮也不是真的不開門，我以為自己什麼都明白了，殊不知一切僅僅是開始。是的，第二個路口右轉，走到頭兒左轉並沒有什麼德吉瑪廣場，只有一排出租車和幾個帶路的少年。少年乙走上前來，說德吉瑪廣場還有不到10分鐘路程，不需要打車，我可以帶你們走過去。
有了之前的經歷，團團事先談好了價格，10個迪拉姆的帶路費。一路上，少年乙用生澀的英語和我聊天，向我介紹穆斯林的齋月和 摩洛哥 的各 大城 市，我還曾一度十分感動，打算把書包里的 中國 摺扇送給他，直到團團在身後幽幽地說，發現沒有，他帶咱們兜了個大圈。
馬拉喀什 當天是40度，怎麼形容那種酷熱呢，汗水剛一流出來，馬上又被曬乾在臉上、身上，悶出一層層紅疹。我已經感覺不到憤怒了，我只想問一個問題，他圖什麼？
像是看穿了我們的疑惑，少年乙停下腳步，指著前方大路說：“直走，不用拐彎就到了，我就不過去了。”團團攥緊錢包，斬釘截鐵地說：“不到地兒，不給錢！”
少年乙爭辯了幾句，只得繼續帶路，好幾次故技重施都被我們拆穿，最後索性悶著頭往前走，一句話不說。團團說，帶路在這裡是集團化的，每個人都儘量不帶到對的地方，好讓同行接手，能賺幾道就賺幾道，現在你明白了吧。
好吧，這次是真的明白了。胖青年帶我們去的清真寺就位於 阿裡 本約瑟夫神學院的隔壁，距離德吉瑪廣場不是他說的“第二個路口右轉，走到頭兒左轉”，也不是少年乙說的“10分鐘路程”，而是橫跨半個城區。午後1點半，我們終於癱坐在廣場外緣的馬路牙子上，少年拿著10個迪拉姆頭也不回地走了，我和團團對視了幾秒，竟不約而同地笑了。
原來當信任消失的時候，憤怒也隨之消失了，眼前的 馬拉喀什 仿佛是屏幕上的影像 ，只看到繽紛色彩，卻沒有溫暖觸覺。一個身穿褐色長袍的老人從我們面前走過，手裡拎著兩個塑料袋，塑料袋里裝著兩個番茄和一張大餅，他笑眯眯地問：“要不要來我家吃飯啊？”我和團團趕忙擺擺手說：“不了，謝謝。”
老人的背影消失在街巷中，我突然意識到，他可能是一個善良的人，熱情的人，或是孤獨的人，我或許已然辜負了今天的第一份善意，或許已然錯過了一段百轉千回的故事。我該責怪帶路的少年嗎，不，我對他一無所知，我對這個城市一無所知。
於是，我們重整精神來到德吉瑪廣場，在28號攤位買了兩杯橙汁。
原來，一上午的苦難都是為了此刻暢飲的幸福，這毋庸置疑是我人生中最美味的橙汁，兩杯一共8個迪拉姆，冰涼涼，甜入心脾。攤主是一個名叫阿納斯的美少年，他像是表演花式鐵板燒的師傅一樣，手中小刀飛舞，橙皮唰唰落地，我們不曾放棄的 馬拉喀什 ，終於在他的手裡觸底反彈了。
朋友問我是在哪兒找到這麼好的團，我得意地告訴她這是橙子哥帶我去的，人家放下自己的生意，帶我們橫穿了整個德吉瑪廣場，拿回扣？沒有，人家就是遠遠地一指，沒見著店主的面兒就跑回去賣橙子了。在 馬拉喀什 這個魚龍混雜的地方，真心就是最好的禮物。
告別阿納斯之後，對這座城市的觸覺也在逐漸恢復。我發現大部分的“騙子”其實都滿足於小小的利益，在利益劃清之後，他們也會換上友好的面孔，漫無目的地和你扯談一番。為了追回浪費掉的時間，我們處處謹言慎行，雖然又不可避免地遇到了亂指路的出租車司機，也因此而結識了樂於助人的 荷蘭 老夫妻Jeff和Pauline，說起來又是一段溫暖人心的故事。
Jeff和Pauline是來自 荷蘭 的游客，脖子上挎著卡片相機，手裡捧著《孤獨星球》，身份再好識別不過了。我們從德吉瑪廣場打車去神學院，司機把我們撂在一條步行街的街口，欲言又止地說：“第二個路口右轉”，我和團團當時就覺得不對勁，這句話太耳熟了……果然，第二個路口右轉後沒有神學院，只有一大批自稱導游的無業游民，正拉著Jeff和Pauline喋喋不休，Jeff頗有紳士風度地感謝了他們的幫助，然後步履堅定地朝反方向走去了，“導游”們在他身後大喊：“你們會迷路的！”
無人可信任的時候，這對游客成了我們的救命稻草，追上前去互道身份之後，我們決定結伴同行。在 馬拉喀什 我們所有的電子產品的地圖軟件都無法定位，然而Jeff的手機卻可以，雖然對小路的辨識度不高，但至少 大方 向是對的，這讓我們一下子心裡有底了。
終於，在一條不起眼道小巷中，我們找到了 阿裡 本約瑟夫神學院，入口 通道 上刻著一行文字：“You who enter my door, may your highest hope be exceeded.”大意是：所有踏入我大門的人，襄助你超越最高的願望。
Jeff的英語不太好，他和我們一樣跟在Pauline的身後，不時提幾個問題，然後努力搜颳著英語中贊美的詞彙，像個虛心的小學生，這場景讓人莫名感動。臨別前，我把本想送給少年乙的 中國 摺扇送給了Pauline，摺扇上用草書寫著“馬到 成功 ”四個字，雖然一點兒都不應景，卻換來了全世界最真摯的感謝，Pauline說：“看來 中國 就是我們下個目的地了！”
一路上我都念念不忘那把摺扇，後悔沒在上面題一首《送杜少府之任蜀州》：
“城闕輔三秦，風煙望五津。
與君離別意，同時宦游人。
海內存知己，天涯若比鄰。
無為 在歧路，兒女共沾巾。”
如果是這樣，我們的偶遇便完美了。
接下來的行程十分順利，我們趕在關門前參觀了巴希亞宮（Palace of Bahia），這是一座19世紀的宮殿，由當時的宰相下令建造，後來成為 蘇丹 妃子們的行宮。巴希亞在阿拉伯語中是“閃亮”的意思，建造時大量雇佣菲斯的工匠，院子地面由 大理 石鋪就，房間地面採用了昂貴的手工 馬賽 克。
我頓時像見到親人一樣，舉著運動手錶說：“你看，我走了18公里！”我把一路被騙的經歷向他描述得淋漓盡致，他十分抱歉地說，以前並沒有聽過神學院不開門這種騙術，大概是新發明的；在 摩洛哥 ，沒有特殊技能的工人每個月只有1000迪拉姆左右的工資，所以很多人開始打游客的主意，但是，他們彼此之間是非常和睦的。
“都是我不好，昨天應該給你們推薦一個真正的導游……”他的表情略有點兒尷尬。
我連忙說這不是你的錯，是我們太天真了。有時候善惡就在一線之間， 比如 阿裡 和那個胖青年，他們在齋月里冒著酷暑工作，連一口水都不能喝，多要些小費本是應當的，根本不需要騙人。如果他們能將德吉瑪廣場的距離坦言相告，僅僅是一句話而已，我們根本不會介意花點錢去打車，更不會為難他們。為什麼偏要將一場你情我願的交易轉化成深深的惡意，讓大家都狼狽不堪呢。
Hamid遺憾地說，我不能更同意你的話，可現狀就是如此。要不我去問問老闆Lena，讓她免費送你們一次Hamam吧。（Hamam是 摩洛哥 很常見的搓澡）
我突然意識到，聽一個外國人抱怨自己同胞，心情該是多麼複雜。我對Hamid燦爛地一笑，反過 來安 慰他說，這些都是小事情，不需要費心。我依舊喜歡這座城市，就像喜歡自己的故鄉一樣。
是的，我真心地喜歡 馬拉喀什 。
從這一刻開始，地獄被吞到了天堂的肚子里，一切芥蒂都煙消雲散。
從貧困中來，從猜疑中來，在撞擊聲中蓬勃發展的生命力，比一個模範生的故事更加栩栩如生。我如願以償地徜徉於紅色街道，體驗了前所未有的驚險和刺激，吃到了美食，也交到了朋友，還有什麼不滿足呢。
我喝著Hamid端來的薄荷茶，有一絲苦澀卻勝過一百個甜蜜的吻，如同這座城市，如同我們的旅行。
紅色之城馬拉喀什：把生活逼到絕處
白天你坐在一家小餐館的陽臺上，看著烈日下三三兩兩個冷清的攤位，偶爾有游客走過來買一杯橙汁，驚醒了太陽傘下的舞蛇人，他用竹笛敲一敲倒扣著的大瓷碗，故作神秘地問：“猜猜裡面是啥？”游客們擺擺手走了，舞蛇人翻了個身，又重回到甜美的夢鄉。
你正準備起身離去的時候，老闆從廚房裡鑽出來，熱情洋溢地說see you tonight（晚上見），邊說邊你手裡塞兩塊小甜餅；趴在一旁的伙計也突然打起了十二分精神，殷切地煽動你說：“晚上一定要回來，相信我，好戲還沒開始呢……”
這僅僅是我們在 摩洛哥 等第二天，頂著40度高溫和8個小時的時差，中午過後便昏昏欲睡，這句“See you tonight”卻始終在我的腦海中絮絮不休。終於，趕在天黑之前，我們重整旗鼓，朝德吉瑪廣場而去。
在阿拉伯語中，“德吉瑪”是亡者的意思，有人推測說這裡曾為斬首的刑場，或倒塌過一座重要的清真寺。無論如何，今天的德吉瑪廣場一掃往日的沉重，搖身變成了整個 非洲 最繁榮的，妙趣橫生的露天劇場，它甚至被聯合國教科文組織評為“人類無形文化遺產”，讓每一個到過 馬拉喀什 的人都心馳神往，念念不忘。到底它有什麼特別之處呢？
“這是阿特拉斯的魔法……”算命的婆婆悄聲說。這位自稱是來自高山之巔的柏柏爾族婦女，身穿艷麗的長袍，身形佝僂，滿身的飾品叮噹作響。她問我有什麼想知道的，我愣了一會兒，覺得自己的人生也算是順風順水，沒什麼困惑。於是她清了清喉嚨，透露了一個驚天的秘密：“吃健康的食物，你會很開心……”我和團團恍然 大悟 ，心甘情願地給了她30迪拉姆的小費。（摺合人民幣21元）
是的，這是阿特拉斯的魔法。
德吉瑪廣場上沒有碑和塔，沒有噴泉，沒有可圈可點的歷史建築，它就是個光溜溜的廣場，若不是魔法眷顧，又怎會如此歡樂呢？此時天尚未全黑，健康的食物正在紛紛入場，就像是坐在鏡前梳妝的少女，一會兒一個樣子，很快便換上了一張光彩照人的面孔，準備出門赴宴了。
八點一刻，大喇叭里傳出“安拉真主萬能……”的吟唱聲，大家齊聲誦念，宴會也隨即拉開了帷幕。
聽橙子哥阿納斯說，這些大排檔是專門宰割外國游客的，可謂物不美，價不廉，這是我唯一一次不聽他的勸阻，毅然決然地選定了25號攤位。攤主的嘴很甜，左一句朋友，右一句親人的叫著，我心裡揶揄著，卻依舊陶醉在其中。阿納斯或許不明白，我們吃的不過是種氣氛。
作為一個大排檔，這裡頗有幾分情調：小而整潔的開放式廚房，被琳琅滿目的水果、蔬菜和新鮮的肉串環繞著，三張長桌依次排開，桌面上早已佈置好餐巾、大餅和各式飲料，若再點上幾根蠟燭，便可媲美 北京 城裡的高檔西餐廳了。
我們點了兩瓶可樂，兩道前菜，一份什錦烤串，一份海鮮拼盤和一鍋牛肉塔津（塔津是 摩洛哥 傳統食物，類似於燉菜），總共200迪拉姆，若這樣還不算“價廉”的話，當地人的消費水平可想而知。如阿納斯所說，食物的味道一般，賣相卻非常好，尤其是那一盤金黃酥脆、外焦里嫩的烤串，勾起了我多少思鄉的情結，我幾乎想脫口叫一瓶小二了，環顧四周，又恍然若失。在這個禁酒令大如天的穆斯林國家裡，小酌幾口的願望怕是難以實現了。
餐後在夜市裡閑逛，只見各路英雄們都拿出了看家的本事，有舞蛇的；有耍猴的；有套圈的；有算命的；有身穿奇裝異服，挎著羊皮袋子的賣水人；也有披著滿頭小辮子 的黑人樂師，敲著響板，拉著四弦琴，非要你坐下來聽上一首不可。
團團說，權當他是在講七俠五義吧，於是我倆饒有興緻地聽著，想象著，不時還大笑幾聲，其他圍觀者以為我們真能聽得懂，齊刷刷地投來了欽佩的目光。我和團團說，見好就收吧。於是我們趕在有人來搭訕之前，高調地在他的小鐵盒裡放了20迪拉姆，揮揮手走人了。
離開德吉瑪廣場是晚上10點，好戲才剛剛上演，一輛輛裝飾精美的出租馬車，正挎著高 大英 俊的阿拉伯駿馬，24小時等待著生意，我們卻困極了，實在是跟不上這座城市的節奏了。次日清晨在酒店退房的時候，Hamid問我最喜歡 馬拉喀什 的什麼，我不假思索地回答說：“白天不吃飯，晚上不睡覺！”
是的，這是一座充滿了不和諧的城市，它在刑場上建起鬧市，化黑夜為白晝，虔誠地信仰著真主，也堂而皇之地縱容著欺騙，像是一個孩子在力竭聲嘶地搶奪著一件玩具，他一次次撿起地上的摔得粉碎的零件，沒人覺得他是對的，沒人相信他最終能得到它。然而這件玩具在他心裡就是完整無缺的，如同荒漠里一座人跡罕至的金礦。
我想起了《瓦爾登湖》里的一段話：
“我願意深深地扎入生活，吮盡生活的骨髓，過得扎實、簡單，把一切不屬於生活的內容剔除得乾凈利落，把生活逼到絕處。”
這看似是一種病態，卻讓生活充滿了治愈感。
如此說來，這個魚龍混雜的地方，倒是個大隱者的天堂了。
探秘撒哈拉：超值旅行團自從我和團團開始專職旅游之後，很多人羡慕我們的生活，卻從不願加入。“哪兒有你們那麼自由啊……”這是我聽過最多的一句話。
所謂不自由，是沒錢，沒時間，還是身體條件不允許呢？
今天我隆重推薦一個旅行團，是有生以來最不正規的，最苦的，最詩情畫意的，也是最超值的。首先要感謝橙子哥阿納斯，在烈日炎炎下帶我們橫穿了整個德吉瑪廣場，找到了這家掛著“Sahara Expendition（撒哈拉探險）”招牌的小店，店主翻出了一本破舊的圖冊，一邊翻一邊介紹說：“這裡，這裡，還有這裡，所有景點都會去，總共是三天兩夜，一個人900迪拉姆，包含司機的小費，還猶豫什麼呢！”
擔心錢的朋友們，這價格真心沒什麼可猶豫的了。
我們一行11人乘坐一輛中巴車，從 馬拉喀什 出發，向西穿越阿特拉斯山脈，遇到漂亮的風景便停下來休息、拍照，順便在山地的柏柏爾人那裡買幾件紀念品。
阿伊特本哈杜築壘村，順著山勢依次而建，層層疊疊，外沿有一道城牆，城牆外還有一圈溝壑，所有建築渾然一體，頗有異域風情。
