摩洛哥

印象北非——小魚看世界之摩洛哥篇

　曼陀罗(阿布扎比)
2019-08-18 23:18
177/2

【時間】：2019.4.11-4.22
【人物】：Fish&魚娘
【地點】：摩洛哥
【大致行程】：上海 \- 卡薩布蘭卡（經轉多哈）- 馬拉喀什 \- 瓦爾扎扎特 -梅祖卡-梅地爾特-伊芙蘭-菲斯- 梅克內斯 \- 舍夫沙萬 -得土安- 丹吉爾 \- 艾西拉 \- 拉巴特 \- 卡薩布蘭卡 \- 上海（經轉多哈），大致城鎮間移動軌跡，不含具體景點，僅供參考。
你想象中的非洲，是什麼樣子？
在互聯網讓咨詢輕易可得的今天，想做井底之蛙都沒有那麼容易。儘管如此，真實接觸的印象依舊出乎意料。想象力豐富程度方面，我其實已經可以算翹楚，架不住“實踐出真知”以驚人的哲理性啪啪打臉。一定是看《北非諜影》時重點跑偏到愛情線上，或者草原、獅子、黑皮膚等之類的關鍵詞儲存錯誤，才能陰錯陽差收穫巨大的反差萌。
我的度假之旅雖已經在連續多年的堅持下形成了習慣，也曾許願要走遍五湖四海天涯海角，然而剛站上摩洛哥土地的那一刻仍然有種恍惚感。忙忙碌碌在辦公室亂竄的記憶太過深刻，睡完幾段就背著行囊站在了北非，心情之微妙實在難以形容。為了增添行程驚喜，我已經養成了出發前不刻意搜索目的地的習慣（並不是因為懶，並不是！）然而此次心境又大為不同，或許匆忙決定的假期更加迷人也未可知。近二十小時飛機快坐殘，帶著劫後餘生的欣喜和對未知旅途的期盼，身心不自覺開始搖擺。 C1:色彩每個國家都有屬於自己的代表色彩，比如中國紅，大氣端莊，點綴國旗星黃，亮眼奪目。想象中的非洲總是滿目黃褐色，一派沙漠風情，縱使臨近地中海，也無法抹去我根深蒂固的色彩觀——淺見如我，總覺得撒哈拉就代表了摩洛哥。事實總是讓人目瞪口獃，非親身經歷，實在很難想像出這居然是一個彩色的國度。

神域馬拉喀什是紅色之城。這座歷史上的摩洛哥首都，當年的城牆採用赭紅色岩石砌成，迄今基本保存完好，承載了歷史變遷風風雨雨屹立不倒。相比新城區寧靜現代的歐式建築，熙熙攘攘的老城區街道更有味道。街巷交錯，房屋密集，攤販林立，接踵摩肩，世界非物質文化遺產不眠夜廣場所呈現的迷人其實無需特意尋覓，隨意站在街角就能感受到不一樣的風情。集市所售物資大都粗獷直接，大塊麵包、各種肉食赤身裸體堆放成塔，甜蜜香氣勾引著蜜蜂蒼蠅成群結隊徘徊。衣物布料粗做工差，然而便宜實用，隨便買個袍子套套都妥妥化身當地風景一角，且隔風禦寒，完全適應當地早晚涼如深秋、中午熱成三伏的奇怪天氣。耍蛇、雜技隨處可見，還有當地的紋身，在每個善男信女的手臂手背密密繪上伊斯蘭教的祝禱花紋，特別的暗紅即使不是教徒的我也覺得滿是異域誘惑，躍躍欲試，被翻譯鄭重警告說消毒完全不過關存在各種傳染隱患才悻悻作罷。
天空之城舍夫沙萬是藍色寶石。作為世界三大藍城之一，創始者一定沒想到，當初用攙夾竹桃汁等藥水用來刷牆只是單純的為驅蚊，卻無意造就了這童話般夢幻的阿拉伯風情小城。到達的前一天傍晚和第二天清晨下起了雨，雲霧環繞為“天空之城”的美譽自動加成buff。站在山頂俯瞰整個舍夫沙萬，仙境感美的讓人恍惚。這兒的藍並不是大片匯成，而是夾雜在白色的淺基調中，深淺、色調都不盡相同，夢幻般豐富而協調。巷道民宅幽深寧靜，陽臺盛開的鮮花、街邊斑斕的小攤無意打擾這份靜謐，襯的背景藍色更為閑暇舒適，行走其間的你我也不自覺放輕腳步語調。小販居民統統微笑迎人，甚至會用簡單的漢語主動打招呼，讓人平添了幾分好心情。根本不需要去尋覓什麼網紅景點，每家的院子，不起眼的轉角，處處皆是風景。
古城樞紐丹吉爾是白色畫捲。這座連接大西洋與地中海的城市古往今來都有著重要的戰略地位，又因為港口的存在而熱鬧繁華。麥地那老城區就是《一千零一夜》中描繪的場景，沒有帶路人我根本無法分清東南西北。濃郁的薄荷茶香在空氣中瀰漫，叫賣聲不絕於耳，幾乎長得一個樣子的各個出入口，外鄉人如我很容易就迷失其中。白房、綠野、碧海、藍天、彩集，這幾個詞語怎麼排列都可入畫，更莫提濃厚的異域風情。沿著城牆根晃悠的我喜歡這種漫無目標的走動，蹲在小攤邊樂此不疲的研究每個小工藝品，看冰淇淋店五顏六色的冰淇淋球被盛起售出，陽光下眯縫了雙眼追尋天幕里流動的白雲，聽左鄰右舍用我聽不懂的語言扯著嗓門拉家常，在身體語言里感覺到自在快樂而後不自覺跟他們一起大笑。不需要特意強調什麼歸屬感，游客自有游客的妙不可言。
真正一城一驚喜。

↑馬拉喀什露天廣場

↑馬拉喀什

↑舍夫沙萬

↑丹吉爾

↑丹吉爾 C2:桃花源每個人的夢境里都有一個神域，可以叫世外桃源、伊甸園等各種名字，但無一例外都是衣食無憂、與世無爭、遠離煩惱、風景秀美的的地方，摩洛哥對很多歐洲人來說就是這樣的存在。畢竟，西班牙隔海相望，坐船兩小時即可到達的景緻完全新奇的探險聖地可以算是現實成年人最完美的履夢之旅。殖民地殘留的風景讓初到此地的我也很是恍惚，仿佛來到的是歐洲不是非洲。
在傳統的摩洛哥皇宮巴伊亞宮感受一下“三千佳麗在後宮”的當年盛況，無果。限制想象的不止是地域還有文化衝擊，雖然知道紅顏薄命的悲劇大同小異，仍然滿腦子都是紫禁城的造型，沒看過多少宮鬥劇洗腦效果就已這麼潛移默化，甚是哭笑不得。倒是大名鼎鼎的YSL私人花園頗有點觸動我心，慕名前來瞻仰的人山人海也擋不住這園子骨子裡透出的蕭瑟孤獨。設計天才、商業家、酗酒、嗑藥、自殺、同性戀……這位出生在阿爾及利亞的男爵後裔一生的關鍵詞個個勁爆，然而不過是他人的故事。倒是小小的展示紀念堂，造型簡潔的墓碑，濃烈寶藍色牆角盛開的大叢鮮花，精緻卻寂寥存在的窗柵，比多少濃墨重彩的介紹更能讓我共鳴到大設計師內心深處的柔軟。什麼評判好奇質疑也罷，這喧囂的人間煙火終究是身後事了。
本·哈杜築壘村（Ait-Ben-Haddou）又是另一段平行宇宙。世界上總有那麼幾個反應慢半拍追不上潮流如我者，大名鼎鼎的《權力的游戲》只看了一集，現如今站在拍攝地偽裝粉絲都難，代入不了劇情的純賞或許更加冷靜。風沙黃色的土築建築連成的村落規模其實相當宏偉，歷史遺跡感方面和哈桑塔石柱群、羅馬鬥獸場有異曲同工之妙，箭塔等鄉村防禦工事透露著一種不容侵犯的凜然感。與之相比，咱大天朝的窯洞群顏色類似，親和度卻上升了不少，盡顯好客熱情的優良傳統。整個村莊粗獷實用，保留了摩洛哥最傳統風格的一面。
從奢華的皇宮、精緻的園林、繁華的城市過渡到這裡，整個過程一如做夢般毫無章法卻順理成章。我就這麼闖進了別人的夢，很突兀，也沒有那麼好融合，服裝髮型改變的不過皮相，骨子裡的相融絕非一朝一夕。不過這無損我的快樂，真真是別人的糖更甜過客的心最野。