挪威 Norway | 三萬字總結，寶藏級自駕旅行指南

↑羅弗敦群島
在一個小島的海灣邊，面朝著風平浪靜的灣口和背景里的尖峰，獨享一片美景。供應的是海鮮、海鮮搭配的主食料理和可以買回家的乾貨和紀念品。羅弗敦本來就是個捕魚大島，海鮮自然是質量和新鮮度有保證。
↑羅弗敦群島 ↑羅弗敦群島 ↑羅弗敦群島 魚湯鮮辣，濃稠且味感層次多，一口就很難忘記，本不愛喝湯，這一碗魚湯著實把喝湯的興緻吊了起來。帝王蟹腳新鮮極了，不需要任何的調味，甚至不需要餐具，原始的海鮮風味，不想參雜其它。兩種海鮮選擇都配了很棒的自製麵包。 ↑羅弗敦群島 ↑羅弗敦群島 ↑羅弗敦群島 如果來的時候正好，可能會遇到海鳥盤旋群起的一幕：餐廳正對著的海灣上空，成百上千隻海鳥群聚在上空，緩緩盤旋，頗為壯觀。接著看到有漁民（猜測是餐廳的工作人員）把一些海鮮拋向海鳥，它們以更快的速度來回盤旋，爭搶食物，海鳥的叫聲不絕於耳，是不是有一些搶到了再飛到奧鎮海崖邊的棲所喂養小海鳥了呢？雖然不得而知，但動物世界的一些片段好像連接了起來，一幕幕鮮活的影像，都是它們生命生生不息的循環。 ↑羅弗敦群島 ↑羅弗敦群島 ↑羅弗敦群島 在羅弗敦這幾天，天氣變化多，計劃什麼的，根本趕不上變化。於是，多了很多臨時出現的意外。 比如 突然決定去 西北 面的奧斯特沃島看看，目標是找那個在雜誌上看過的 北極 圈最美足球場： 亨寧斯韋爾 足球場。那天時間上已經接近傍晚，去往 亨寧斯韋爾 還有60公里的里程，幾乎是在E10公路上的狂飆的狀態，還好高緯度地區落日時間晚，在黑夜來臨之前，真的抵達了這個足球場。
↑羅弗敦群島 ↑羅弗敦群島 ↑羅弗敦群島 ↑羅弗敦群島 亨寧斯韋爾 這個小村鎮主業捕魚，幾百年來一直是羅弗敦很重要的漁業中心。其實村子很小，面積大概0.3平方公里，人口更是不足500人。但，這裡卻擁有一個標準的足球場，這就是 亨寧斯韋爾 足球場。

足球場真的就是建在一個向海延伸的原生小島上，原本看上去只是漁民們曬魚的場所，一排排密集的曬魚架在禁漁的季節仍然很矚目。整個足球場沒有座椅，它就在這個小島的正中央，是非常標準的足球場，任我們生活中也是很少見。很顯然這個球場並沒有被浪費，深秋臨近夜晚，依然有小朋友們在踢球，可能也是見怪不怪我們這些提著飛行器的大朋友了，全程認真踢球，除了進球其它啥都不在乎。
↑羅弗敦群島 據說背後的故事是這樣的：小鎮的小男孩在看足球賽電視轉播的時候，提了問題：“為什麼我們不能在這裡踢球？”。一句話把鎮上的大人們問到了。 挪威 人很認真的幫孩子們實現了這個願望，花了整整兩年的時間，從此，小鎮的小朋友有了專屬他們的小島足球場，海浪間的一道生機勃勃的風景，伴著海風的足球運動，每天都在這裡上演。
↑羅弗敦群島 第二個意外跟極光有關，去之前好多人問我們有沒有計劃看極光，事實上完全沒有。一來雖然 羅弗敦群島 已經進入極光的時間點，但這個群島地理位置特殊，雲層變化多，不像更北面的 特羅姆瑟 、 北角 更適合看極光。二來看極光這個也非常需要天時地利人和，也就是運氣，當成目的地的目標的話，失望的可能性很大。也可能是因為完全沒有報任何期待和目的，居然也算看到了，不，其實準確的說法是，被相機看到了。 ↑羅弗敦群島 ↑羅弗敦群島 先是下午遇到一個澳洲韓裔小姐姐，在 挪威 工作了很多年，因為很喜歡極光，追了好幾年，有空就會過來拍攝，IG上全部都是各種環境下的絕美極光，絕對是拍攝極光的世外高人。她非常推薦我們深夜零點出來看看，也許有機會能看到極光，她自己會到島上的一個海灘邊靜等，那邊基本上沒有任何光線，非常適合拍攝極光，聊了沒多久，她就駕駛著自己最愛的RAV4（沒錯，小姐姐是RAV4粉），帥氣的走了。

當晚深夜，我們出動了，先在民宿旁邊的橋上，事實上，肉眼是看不到的，就是偶爾能有一點點一絲絲感覺天幕的後面有些光，但因為羅弗敦實在是雲層太厚，極光大部分時候是被遮住的。後面兩天的深夜是類似的狀態，天幕依然極黑，你默默的看一會，能感覺，對，是一種感覺，天幕後有極光在閃現，肉眼是無法確信的。啥時候確定了？是我們在回家之後把照片放入製圖軟件的時候，才終於發現極光的真相。 ↑羅弗敦群島 ↑羅弗敦群島 在島上那幾天，天氣陰晴不定，大部分陰郁，偶爾開晴的時候，就想著往山上跑一下。 羅弗敦群島 的山都不算好爬（爬山最近居然成為了一個梗），原生，裸露，高度都不高，但坡度驚人。我們生活中的山往往是群山連綿，連接不斷的山體行成山脈，跨度長，起伏小，靠時長消耗體力。羅弗敦完全相反，你看視線所及，山真的就像小時候自己畫的山形，一個個尖狀的三角形，直衝雲層，連著山頂的凸起也看得清楚真切。 ↑羅弗敦群島 ↑羅弗敦群島 羅弗敦可以徒步攀岩的山太多了，但基於它很特別的地理特征，大部分都比較危險，需要一定的基礎。如果要嘗試，第一個推薦的就是 雷訥 的Reinebringen，應該算是羅弗敦最常見的一條登山路線。相對來說難度接受度高，而且山頂正對著 雷訥 最美的海灣，日出日落的時刻，如同托爾金筆下的奇幻史詩場景。

2019年之前，即使這條路線，也並沒有真正意義上的“路”，全靠踩著石頭而上，之後修建了石頭臺階，相比之前好走太多，但到達頂峰的路段仍然是比較陡的，並且也沒有任何幫助行走的欄桿扶手。一般來說2-3小時可以登頂，季節的話4-10月都沒有太大問題，冬季雪季最好穿防滑釘鞋上下。 ↑羅弗敦群島 ↑羅弗敦群島 很可惜的是，只在山腳下，留下了這張照片。剛剛還是晴空萬里，爬了幾十階臺階，突然，突然到措手不及，暴雨雲飄了過來，來不及做任何反應，雨點傾盆而下。我們迅速在途中做了決定：下山，兩個戶外菜鳥還是不要在暴雨的時候亂爬山了吧。下山轉身一瞬間，一道彩虹撲面而來。突然心裡冒出來的感受：放棄爬山，也許有其它驚喜等著呢？
↑羅弗敦群島 ↑羅弗敦群島 ↑羅弗敦群島 轉身頂著雨去 雷訥 鎮轉轉，鎮子比奧鎮倒是大了不少，漁民自家的屋子依著海灣而建，每一戶都是標準的無遮擋海景房，平時出海打漁，自給自足，閑時爬山看鳥，幸福指數太高了。鎮中還有幾家餐廳、酒吧和咖啡館，把錢包落在房間里的我們，徑直去了東 北角 的 燈塔 和露營地。在這裡我們遇到了一個自帶刷卡機的公廁，然而一次10 挪威 克朗（人民幣8元左右）再一次被勸退了...... ↑羅弗敦群島 ↑羅弗敦群島 去 挪威 之前和中途都有徵集想收明信片的朋友，那天捧著已經準備好的明信片去了超市的郵箱。 挪威 的郵寄費用深刻的體現了這個國家的物價水平，寄往 中國 的郵票是31克朗一張，明信片每張5-10克朗，每一份的成本超過40克朗，加上手寫滿屏和冒雨寄送的誠意，寄了差不多十幾張明信片，答應我們，收到的朋友們，大家請好好珍惜，一份小小的祝福承載了超出想象的價值...... ↑羅弗敦群島