挪威

挪威 Norway | 三萬字總結，寶藏級自駕旅行指南

大力羊(上海)
2020-07-05 22:05
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↑羅弗敦群島時間很有限，我們在羅弗敦停留的時間差不多是3天3夜，考慮還是想深度一些，就決定定點在莫斯克內斯島上。這個島在旅游觀光上最為開放，民宿和酒店的選擇滿充足的，而最後我們還是選擇了住進“風景”里，也就是LP的封面紅色小漁村民宿：Eliassen Robuer漁民小屋。

住這裡的優點和缺點都很明顯，優點是交通，就在莫斯克內斯島的中心地帶漢莫諾伊，去哪裡都方便，出門左轉就是直面雷訥海峽崇山峻嶺的橋，這座橋即使在淡季都能時常看到蹲守的拍攝者。缺點是性價比，占據了得天獨厚的位置，當然價格相對其它民宿高了不少，且也沒有任何服務，全是自助，東西壞了也是發郵件報修，服務人員愛修不修。所以，雖然是風景里的美好民宿，但我們覺得讓它留在畫面里就好，自己住不推薦，畢竟這個島的選擇太多了。

↑羅弗敦群島

↑羅弗敦群島房間都是單獨的小木屋，內部來說，客廳面積挺大的，結合了廚房、餐廳和沙發的功能，很適合家人一起。該有的都有，只是硬件來說相對普通。另外，莫斯克內斯島有超市，但相對比較小，選擇不多。建議抵達之後，可以先在機場旁邊的大超市採購必需品，還有需要再去這裡附近的小超市。

↑羅弗敦群島

↑羅弗敦群島如果跟我們一樣，住在莫斯克內斯島，那麼可以先去羅弗敦群島最西南的小鎮奧鎮（挪威語最後一個字幕Å，發音為/oː/）看看。抵達這個小鎮只有E10公路，且它也是E10公路的終點，走著走著就能抵達島嶼面向大海的末端，是名副其實的“天涯海角”。

↑羅弗敦群島

↑羅弗敦群島小鎮有個統一的停車場，因為鎮子太小，步行為佳。兩種走法，第一種面向海岸，穿過秋意正濃的小林子和偶爾的農莊，最後走向整個羅弗敦群島的末端海崖。近距離感受海島的邊緣。你可以想象的到，冬天的時候，石縫裡的苔蘚夾著細碎的冰雪，現在紅黃綠調的植被變成全部暗淡，變成灰白，黑白世界的隱秘的角落。

驚喜的是，海崖邊有一個小小的海鳥世界，上百隻海鳥在崖壁上築巢，巢里都是它們的寶寶，一些大鳥捕食歸來，哺育小鳥，一些大鳥積極鼓勵小鳥向外飛行。《動物世界》里的生命教育，正活生生的在眼前上演，自然界天然頑強的生命力在這樣的環境中被放大，感染力驚人。

↑羅弗敦群島

↑羅弗敦群島
第二種走法穿過停車場旁的隧道，走街串巷，一覽這個保存完好的漁村小鎮，實際上，整個鎮子相當迷你，古舊的漁民建築和空蕩盪的鱈魚曬架，清冷的季節甚至有點讓人想起以前看過的恐怖片。還好鎮子中心有一家就叫做Bekeri的古早烤麵包店，石頭砌成的古早烘烤爐，原始的做法，只賣咖啡、肉桂捲和巧克力棒。

↑羅弗敦群島

↑羅弗敦群島
冷颼颼的我們，推開麵包店陳舊的木門，暖流涌入，被麵包和柴火的香味包圍起來，這裡類似家庭的作坊結構，座位椅子的什麼全部自己找地方。明明走在外面是冷峻中帶點陰郁的北歐小村莊，人跡罕至，但這裡似乎成了大家聚集的一個小中心。那個場景跟當時手中的麵包和紙杯咖啡一樣，看上去朴實粗裸，嘗一口，熱鬧濃烈，感官開花，心裡唱起了小曲。

↑羅弗敦群島

↑羅弗敦群島從奧鎮回來的路過，不要錯過這家路過的藝術館，不太起眼，容易錯過。主理人是挪威本土的藝術家Tor Essaisen。一位精瘦的挪威老人，從90年代就在這裡開始展覽，作品大多是他自己創作，主題也很直接：海洋生態環境。很多用海洋中撿到的廢棄物製作擺設而成，有些觸目，有些充滿巧思。

↑羅弗敦群島

↑羅弗敦群島印象很深的是他自己畫的海，日出日落，四季七彩，用大塊的色彩鋪滿，破碎的溫柔被安安靜靜的擺在了一面牆上。每一個瞬間都不一樣，就像我們每天看到的那片海，他用自己的方式表達出來，海洋的美，靜謐的孤獨的時刻，熱烈的迸發的瞬間，藝術的感受就是這樣產生了共鳴。

↑羅弗敦群島老爺爺看到我們進來，戴上翻譯器，微微笑，也不主動搭話，像很多本地人一樣。當我問問題的時候，很努力的交流和表達，非常強烈的希望我們能明白他想敘述的故事和態度。他穿了一條花俏個性很有型的牛仔褲，我忍不住聊起了他這條褲子，他說這條褲子也是展覽之一，幾十年沒有清洗過（不確定有沒有聽錯）。回來以後谷歌了下老爺子，85歲的戶外藝術家，一直致力於傳遞：a way of making the world better。珍惜這樣的偶遇，希望他健健康康的。