藝術の首都 | 淺嘗輒止的馬德里二日

2019年的冬天，那最後的寒假剛剛開始，12月方纔步入中旬的當兒，緊接著期末緊張忙碌的一週過後，年末的歐洲之行，便悄然拉開了序幕。我從月初（12月3日）旋風式地辦好了 西班牙 籤證，9日終於收到了護照，確保了滿懷期待的行程得以按照原初的方案進行，不出任何岔子。
西班牙 的風情是熱烈的，是浪漫的，也有著歐洲一貫的嚴謹。和北部歐洲不一樣的是，這裡更像南法，有著拉丁世界獨特的風情，和冬天仍然強烈的陽光：鬥牛運動的傳統，讓這裡熱愛鬥牛的人們熱血沸騰，也讓痛恨這項傳統的動物保護主義者們咬牙切齒。神秘的 拉丁美洲 ，在 西班牙 為我悄然打開了大門，正是因為我在那時已然規劃好要前往 墨西哥 的行程，為人生探索一個新的地平線。
在馬德里的兩天，我談不上和當地人的生活有多少交集，或許只是淺嘗輒止地探索藝術的兩天，放棄了過多時間待在這裡的孤獨體驗。藝術從很久以前就讓這座城市中的 普拉 多博物館收藏在我的waiting list上，她吸引著我，讓我前來一睹委拉斯凱茲的風採。 雖然不讓攝影，然而 普拉 多博物館卻讓我不得不將肉眼註視在博斯（Bosch）和委拉斯凱茲（Velázquez）的畫作上，忘掉時間。藝術 金三角 ， 普拉 多博物館，索菲亞王后國家藝術中心博物館，提森—博內米薩博物館，是人類最珍貴的藝術寶庫，從 西班牙 人委拉斯凱茲的巴 洛克 走到畢加索的立體主義，時不時遇到莫奈和梵高的印象派和後印象派，再瞅上一眼 意大利 文藝復興高潮的拉斐爾，與希臘裔 西班牙 人格列柯的標誌性色調…… 🌥️Day 1 12.16 失去の6小時 多雲這天的行程是從倫敦轉機後前往 西班牙 巴 拉哈斯 機場T4航站樓，然後入住AC酒店。晚上出來看了索菲亞王后國家藝術中心博物館和 普拉 多博物館這兩座重量級藝術館。晚上打Uber回到酒店休息。為什麼說這天是失去的六小時呢？因為我是十五日晚上從費城出發，而費城和馬德里的時差正好是6小時。 🛬1.1巴拉哈斯機場的T4航站樓15日的費城天空的色彩早已淡忘，卻是在晚上和同學們在教室告別之後，賓大校園的黑夜的深藍色格外難忘。晚上9時，AA的航空順利起飛，落地的時刻卻是英國倫敦的上午十點。經過了一小時的瘋狂轉航站樓加排隊安檢（沒有入境再出境的說法），我在希斯羅機場警察的幫助下，趕上了下一趟 西班牙 國家航空飛馬德里的航班。
16日下午三時左右，我順利到達巴 拉哈斯 機場，入境也非常順利：可能是從美國而來的航班不需要太多檢查的關係吧，在T4航站樓（不是T4S航站樓）的入境，僅僅在最南端的登機口處，完全沒有排隊。從此我嶄新的護照上，又多了一個國家的入境章。伊比利亞半島格外強烈的陽光和馬德里所在的高原中部微妙的淡黃色色彩迎接了我，仿佛回到了五年前的南法，一個不同尋常的旅途。馬德里巴 拉哈斯 機場的T4航站樓是新穎的，巨大的波浪形屋頂由Y字形鋼柱和預製混凝土構件支撐而起。建築本身則是由Antonio Lamela（ 西班牙 ）和理查德·羅傑斯（英國）設計。建築本身獲得了RIBA頒發的史特靈獎。預製構件的應用使得該建築獲得了良好的可擴建潛力，並降低了建造時間。這座機場優美的結構讓我剛剛下飛機就舉起了相機，忘掉了一宿沒睡的疲憊。橘黃色的屋頂配合著微妙的光影變化與周圍堅實的防彈玻璃圍合出了一個明亮的長條空間，而這一長條空間則充滿了恰到好處的光線，以及高效、方便的現代化設施。
雖然設計已經是2005年的作品了，然而在我看來卻一點也不過時，甚至很多方面沒有被超越。再新穎、再複雜的結構設計，也不如合理的簡潔優雅帶來的美更加震撼。 ↑馬德里巴拉哈斯機場 十五年前的嶄新設計，明快的色彩，流暢的流線。 ↑馬德里巴拉哈斯機場 ↑馬德里巴拉哈斯機場 ↑馬德里巴拉哈斯機場 機場的各處被設計成統一的母題——流線形的空調出風口排成兩列，呼應著波浪形的天花板，構件們組成了微妙的對比，和恰到好處的和諧比例。行李傳送帶排列在中庭的下方，一字型排開，功能清晰。我在這裡等候行李的同時，連上Wi-Fi查閱馬德里的交通信息，最後決定還是乘坐Uber比較好（因為第一次一個人來，不熟悉如何乘坐公共交通，行李又很多）。 ↑馬德里巴拉哈斯機場 ↑馬德里巴拉哈斯機場 ↑馬德里巴拉哈斯機場 經過了不長時間的等待，換了足夠數量的歐元，Uber司機等候在停車樓內，用西語和我打招呼，我用不習慣的尷尬的笑容回應了他，或許這是我第一次確確實實地認識到這個陌生的語言了吧。半小時後，經過了類似 北京 三環和四環間80年代公共住宅房屋風景的郊區和高速路邊淡黃白色的乾燥土壤構成的土坡，我來到了AC卡爾頓酒店，我將在這裡度過兩個晚上，好好地休息並倒時差。 ↑馬德里卡爾頓萬豪AC酒店 酒店是拼在一起的兩張床，和往常一樣不會提供任何拖鞋，不過入住體驗非常棒，唯一的不足就是WiFi必須到前臺要密碼，還要註冊一個賬號才可以開始使用。 ↑馬德里卡爾頓萬豪AC酒店 夜幕降臨，我決定放下行李後出去看看這三座博物館其中的兩座，索菲亞王后國家藝術中心博物館和 普拉 多博物館。即使已經24小時沒合眼了，我也拖著疲憊的身軀把僅剩的幾個小時的今天利用好，因為不然的話，17號索菲亞王后國家藝術中心博物館將會閉館，這是一個瘋狂的決定，但我覺得很值。 🖼️1.2索菲亞王后藝術中心（部分禁攝）18世紀建城的醫院與2005年開幕的讓-努維爾設計的新館和擴建工程組成了Sofia Reina博物館，讓-努維爾設計的新館是一個很好的取景地，適合擺拍、凹造型。館藏畢加索、達利等作品眾多，時間充裕的話慢慢欣賞，時間緊的話2小時也可以逛完。 ↑索菲亞王后藝術中心 黃昏時分的藝術中心，簡約的設計以標誌性的大屋頂作為符號。怪不得Google Maps上看不清這座建築的立面，原來是大屋頂把立面遮住了。 ↑索菲亞王后藝術中心 門口的標識牌上寫了當前的展覽內容，這些內容在官方網站也可以查到。新館內主要是書店和辦公樓以及臨時展廳，而老館則是最重要現代藝術藏品收藏的地方。 ↑索菲亞王后藝術中心 大門會在閉館日那天關閉。 ↑索菲亞王后藝術中心 售票處位於新館與老館之間的中庭，中庭內也有一重要的雕塑。 🎨1.2.1新館〇層：過渡的圖像和反圖像進入新館〇層，散落一地的宣傳冊與古畫《夜巡》的重現似乎宣示著什麼情緒。後來看介紹才知道，〇層展廳的主題是 西班牙 的過渡時期的藝術作品專題。 ↑索菲亞王后藝術中心 後佛朗哥時代的 西班牙 曾有一段不穩定的時期，在這個時期中，藝術家們自由地表達著自己內心的想法，並把他們通過繪畫、海報、雕塑等形式，表達了出來。 ↑索菲亞王后藝術中心 在這幅畫中，不管藝術家的本意是什麼，對於這幅畫，我是這樣理解的：倫勃朗《夜巡》所表露出來的一種狂歡夜與兩邊的窗外的高速公路上夕陽西下構成了強烈的對比：一種微妙的矛盾情緒，被藝術家表達了出來。右邊更像是美國西部的紀念碑谷，抑或只是 西班牙 馬德里郊區的高原風景，而左邊則是馬德里郊區的普通景象，他們或許組成了一個連續的風景，卻被中間的《夜巡》打斷。在左邊，一個甲殼蟲汽車悄然從這個微不足道的路口處拐彎，而白色的道路分隔線似乎是熒光反射，顯得格外明亮，幾何化的窗扇向外打開，夕陽透過玻璃進入室內，一片昏黃。整幅畫的色調都統一在昏黃的色調中，《夜巡》中國旗的顏色被悄然改變，似乎指代著這場狂歡夜正在 西班牙 發生。不合時宜出現的小女孩，被刻意用明亮的色調凸顯，似乎指代著光明和真理。
展覽介紹鏈接（訪問於2020年1月18日）： ****** ↑索菲亞王后藝術中心 不管藝術傢具體的表達意圖是什麼，空間總會被有趣的色彩組合點綴，時不時穿插著影片的光影變化，和聲音的傳達。 ↑索菲亞王后藝術中心 ↑索菲亞王后藝術中心 Carlos PAZOS《既不買也不賣》中，幻燈片中的一對對情侶和粉紅色的心形霓虹燈交替地變換著。 ↑索菲亞王后藝術中心 ↑索菲亞王后藝術中心 博物館中張貼的一張張海報，展現了轉型時代 西班牙 青年藝術家的內心世界。 ↑索菲亞王后藝術中心 過渡時期，社會青年以及他們通過文化，好戰與享樂之間不可分割的結合來支持日常生活，最明顯地體現了一種脫離意志的歷史主題。 青年反文化對時尚，詩歌，漫畫和交往空間的Franco主義產生了衝擊。 ↑索菲亞王后藝術中心 在馬德里，這一運動遍歷了廟堂，公社，安全屋，工作室和替代酒吧，夜總會，它們宣佈了英語世界朋克音樂的新反響，其能量 和美 感得到了充分體現，並使漫畫成為了其中的一員。 運動的核心類型。 ↑索菲亞王后藝術中心 在巴塞羅那，在蘭布拉大街（Las Ramblas）和解放日（Liberation Days）的對立文化中，奧卡納（Ocana）的表演和對日常生活的無盡顛覆使他表現得淋漓盡致。 ↑索菲亞王后藝術中心 ↑索菲亞王后藝術中心 ↑索菲亞王后藝術中心 ↑索菲亞王后藝術中心 ↑索菲亞王后藝術中心 ↑索菲亞王后藝術中心