史學家認為，早在三到四萬年前，美洲的原住民是從如今西伯利亞一帶跨越當時仍存在的大陸橋（如今的白令海峽）到達美洲的。根據這一說法，北美的印第安人，中美的瑪雅人和南美的印加人實際上都來源於 亞洲 。我們說不定和他們還是親戚呢！
小城最東邊的山坡上面，有一座教堂。
教堂外的院落清靜，幾個孩子坐在門口的臺階上，偶爾有老人提著裝滿水果的籃子走過。我在院子里坐下，看見有個姑娘坐在樹下正在畫水彩畫。過了一會兒，一直坐在教堂門口臺階上畫畫的男子走到姑娘身邊坐下，兩人默默在畫本上點蘸畫筆，偶爾交談幾句。
我走進教堂聽中午的禱告，身后座位上的黑衣女子輕聲向聖母訴說，肅穆而虔誠。我突然好想一直坐在這裡聽山上的鐘聲，禱告和風，和這些朴實 平和 的瑪雅人生活是一件多麼美好的事。等我出來時，那對畫畫的情侶也開始收拾東西下山，看他們身上的相機知道他們也是游客，開始羡慕他們的旅行。在每一個曾經走過的地方畫一幅寫生，在角落寫下地名和當時的心情，這比按下快門更有意義吧。
從教堂大門俯瞰聖克裡斯托瓦爾。
下山後正好趕上一場慶典，鑼鼓震天，不知道是什麼節慶活動。孩子們穿著漂亮的傳統服飾坐在路邊，一輛裝扮著彩花的卡車上載滿了綠色植物。
聖克裡斯托瓦爾有一座濃厚巴 洛克 風格的聖多明我大教堂(Santo Domingo)，這是聖多明我教會在1545年來到這座城市後建立的。
聖克裡斯托瓦爾這個名字就是聖多明我教會中一個信徒的名字，他後來被任命為恰帕斯的主教，成為殖民時期有名的 西班牙 抵抗者。他曾12次渡海回國，為恰帕斯原住民爭取權利。恰帕斯另一任主教巴托洛梅·德拉斯卡薩斯(Bartolomé de las Casas)，也反對殘酷殖民。據說他拒絕為擁有原住民奴隸的 西班牙 人進行死前赦罪，把虐待原住民的教徒開除出所轄教會，最終引發了 西班牙 人的不滿並引發暴動，最後被迫永久離開恰帕斯。這個城市後來結合了這兩個主教的名字，以紀念他們對爭取原住民平等權利做出的努力。
緊挨著教堂是一個規模不小的手工藝品集市，這些五彩繽紛的織物都是Tzotzil和Tzeltal原住民親手編織的，編織是這裡的一大傳統，有興趣不放在這裡參加一次編織課程。
這裡的編織品不僅工藝好，價格還很低廉，往往問價後心裡默叫 “啊，怎麼這麼便宜”，比心理價位還低，都沒有講價的必要了。比起其它地方，這個市場沒有中間的轉手環節，在這裡從原住民手上直接購買可以使手工藝人獲得最大利潤，所以很多歐美游客每年都會特地來這裡大批採購，絕對比在 坎昆 買東西值多了。
連我都對這麼精美的女式腰帶愛不釋手，幸好不是女生，不然會像老鼠掉進米缸。
聖克裡斯托瓦爾同樣以產琥珀而著名，到處都是琥珀製品商店。
在集市上不小心踩了一個女子的鞋後跟，連忙說對不起，她轉過頭來不但沒有責難我，反而對我報以微笑。賣水果杯的時候，眼看杯子的裝不下了，賣水果的哥們還一個勁往裡面塞菠蘿和柚子。這裡人們的有禮貌和誠懇心讓我覺得溫暖。
傍晚涼風習習，我在這座教堂前又看見那對畫水彩的情侶，他們坐在我左邊角落的長椅上一筆一划認真勾勒線條。不知道他們旅程的下一站是哪，應該也會被他們描繪得特別美吧。
敲鐘人開始敲鐘，伴著這最後的鐘聲，我離開了這座慢時光的小山城。
進日新詞：
雞蛋 huevo
一百 cien
教堂 Iglesia
八、圖盧姆，大海的守望者 鬣蜥的樂園從聖克裡斯托瓦爾到 圖盧姆 整整坐了18小時的巴士。在 墨西哥 ，只有北邊銅谷一帶有觀光列車，其他地方的主要公共交通就是巴士。巴士分一等車和二等車，像ADO、OCC等公司提供一等車和二等車兩種等級的車次，Oriente、Sur等公司就只有二等車服務。總體來說，一等車比二等車票價貴40%左右，但通常不繞路，時間短，且座椅更舒適。
上車前買好了水和乾麵包，天黑沒多久就睡著了。一覺睡得很好，醒來正好看見雨林上空升起的 朝陽 ，像一個玉白色的圓盤，透過樹叢間氤氳的霧靄發出柔和的光。一道道白光像沙一樣灑開去，耳邊萬籟俱寂，有如夢境。
偶爾看見窗邊掠過一塊路牌，上面畫著一座金字塔—— 墨西哥 遺址統一LOGO——後面寫著：Calakmul。原來快到心心念的 卡拉克 穆爾了，一座隱藏在密林中的遺址，只有自駕或包車才能到達。這次沒做好功課，太隨心了，下次來！
汽車在 金塔納羅奧州 首府 切圖馬爾 （Chetumal）稍作停留，這裡離鄰國伯 利茲 邊境已經非常近了。在車站上洗手間的時候出來遇到一位攙扶著老伴的老人，用 西班牙 語問我女廁所在哪，我竟然聽懂了，還用西語回答了他，驚訝自己短短十幾天西語已在潛移默化中進步神速。
圖盧姆 遺址在 圖盧姆 小鎮 東北 約2公里的位置，從汽車站步行就可以到達。一進遺址就可以看見風神殿(Templo del Dios del Viento)，在瑪雅眾神中，風神Huracan同時代表創造和毀滅，他既是瑪雅神話中創造人類的三位神祗之一，又引發毀滅了第二紀世界的大洪水。
風神殿所處的地理位置最高，可能是古代瑪雅人瞭望大海的場所，當年他們第一次在此看見 西班牙 船隻的時候，還不知道那對他們意味著什麼。
在遺址內，最令人驚嘆的不是古跡，而是鬣蜥，滿地的鬣蜥，無處不在的鬣蜥！
草地上、石頭上、樹林里到處都是這樣的家伙！一般都有七八十釐米長，像一條條小鱷魚一般。在叢林中行走冷不丁就會踩到它們！
別看它樣子嚇人，鬣蜥其實是一種性格溫和的動物，不會攻擊人。你靠近時，它們也不跑，會很淡定地看著你，一動不動，當你伸手想去摸它時，它才會懶洋洋地挪幾步。
這種體型較小的是雌性，背上有刺的是雄性。
野生的鬣蜥大多素食，只吃草、樹葉、野果和海藻，吃飽喝足之後就會找個陽光充足的地方打盹，借助太陽的熱量消化食物。鬣蜥的皮膚有一定程度的變色功能，在岩石或草地上會變成藍綠色，在沙土上則會變黃色。
瑪雅文明最後的輝煌圖盧姆 在瑪雅後古典時期，約公元1200年後才建成，在13到15世紀達到達到鼎盛，是諸多瑪雅城市中為數不多堅持到 西班牙 人到來還有人定居的城邦之一。
這座城市三面被厚達數米的城牆包圍，另一面臨著 加勒比海 。Tulum在瑪雅語中就是“城牆"的意思，然而在古代，這個城市叫做Zama，意思是“黎明”，因為據說這裡是早晨第一縷陽光照到的地方。
很多瑪雅城市早在 西班牙 人到來之前就已被廢棄，而 圖盧姆 一直到 西班牙 人征服後的75年才逐漸荒蕪，原因很大歸結於從 歐洲 帶來的疾病。儘管如此，此後的每年還是會有一批批原住民朝聖者陸續前來朝拜。在1847-1901年尤卡坦反侵略戰（Caste War of Yucatán）期間，這兒還一度成為原住民躲避炮火的場所。
這裡是瑪雅人在 加勒 比沿岸設立的重要貿易口岸，貨物從這裡運往內陸的奇琴伊察和 科巴 古城(Coba)。鼎盛時期，航線從北邊的 巴哈馬 一帶一直延伸到南部的伯 利茲 和危地ma拉。
遺址中心的 卡斯 蒂略金字塔（Pyramid El Castillo），有著托爾特克裝飾風格的神廟，在建築的四角可以看到和奇琴伊察類似的羽蛇雕刻。 尤卡坦半島 晚期的瑪雅建築幾乎都受到了南下的托爾特克文化的影響。
從這裡可以居高臨下看 加勒比海 美景，風神殿在遠處就像一個烽火臺立於峭壁之上。
下麵海灘上游泳的人很多，如果不是急著回去我絕對會在這裡多住幾天。海邊的沙灘上有很多供背包客住的cabana，也就是小草屋。天天與如此明媚的沙灘，醉人的海洋為伴，心境也會變得開闊吧。
石頭有什麼好看呢，拍海才是正經事！
繞了一圈，我又回到了迷人的 加勒比海 。一想到明天就要離開這裡了，突然捨不得走。來 墨西哥 之前我從沒期望我會喜歡這裡，如今這兒的人，這兒的食物，這兒的景色和文化，都成了我不想走的理由。我突然明白為什麼 波蘭 小提琴家謝林(Henryk Szeryng)在一次來 墨西哥 演出的時候就迷上了當地的風土人情，後來加入了 墨西哥 籍，定居中美洲。
後記那一刻我的背包很小，願望卻很大。正是那樣的願望使我富足，伴我度過一個個看似毫無希望的貧瘠日子。我清楚記得，我環游世界的夢想，是從那一刻開始的。我終將會回到夢開始的地方—— 墨西哥 。
