應許之地這本書，寫盡了人的每一種悲歡 / 以色列冬日紀行

↑西牆 離開西牆，走近舊城的猶太區。這裡地勢稍高一些，可以回望西牆以及在它之上，猶太聖殿原址上建立的圓頂清真寺。今夜是滿月夜，圓頂清真寺的金頂被打上一絲清冷。 ↑圓頂清真寺 因為是安息日，猶太區里沒有一間商鋪開門，像三千年前的夜一樣安靜。聖殿研究所前，豎立著象徵猶太民族的聖物七柱燈臺。 ↑老城猶太區 安息日的街上根本沒有人。沒法問路，感覺在小巷裡繞了好多個圈，突然面前出現一棵聖誕樹，終於放下心來：沒有迷路，到達 亞美尼亞 區了。 ↑耶路撒冷 好不容易在八點之前回到了舊城西邊的大衛塔，準備看夜間的燈光秀。大衛塔其實和大衛王沒什麼關係，而是在兩千年前由希律王建造的碉堡，後來奧斯曼 土耳其 在其上加建了清真寺宣禮塔，結果就被後人誤認成了大衛塔……猶太人對著死敵的宗教建築遺址敬仰了幾百年，也是心情複雜。後來這裡成為博物館，介紹古 以色列 的歷史，同時也是俯瞰舊城的好地方。到了晚上，古老的城堡變得夢幻，千年前的波瀾壯闊在現代重演。我原本以為這和國內一味視覺轟炸的燈光秀沒什麼區別，結果卻被徹底驚艷到了。燈光秀盛惠65謝卡爾，包含白天博物館參觀的套票則要80謝卡爾。
晚上一定要多帶一件厚外套進去！大衛塔正處風口，北風呼嘯，坐在那裡40分鐘雙腿已經要失去知覺了。 ↑大衛塔博物館 燈光秀其實就是在講大衛王的生平，分成了十個章節，從擊殺巨人歌利亞，到成為 以色列 的國王，再到他後世對藝術創作的巨大影響。旁白是希伯來語，牆上有英文字幕，門口則可以領取中文的劇情簡介，要理解劇情還是沒有難度的。燈光秀是花了心思設計的，和真實空間的配合到了極致，大衛塔的每一面牆壁都打上變幻的光影，仿佛歷史中真實的一幕幕被重現在眼前。設備在經過升級之後也非常先進，色彩飽和度和聲音效果都非常好。人沉浸在其中，也不知專註於哪一面牆比較好，只是覺得好像一個穿越劇中的旁觀者，跟隨著大衛王，走過了他的傳奇一生。 ↑大衛塔博物館 ↑大衛塔博物館 不知不覺就過了40分鐘，當光影消失，一切復歸沉寂，望著眼前沉默的大衛塔，竟有一種恍惚。 ↑大衛塔博物館 帶著這迷離的恍惚，離開舊城前再回 望城 牆和大衛塔。如今一派祥和的這裡，在1967年之前曾是 以色列 和 約旦 的邊境，佈滿鐵絲網和緊繃的空氣。 ↑大衛塔博物館 耶路撒冷丨彼黍離離特拉維夫 滿大街的狗， 耶路撒冷 滿大街的貓。今天要去Yad Vashem，猶太人大屠殺紀念館，一想到這段歷史，出發前就已有種莫名的感傷，幸好在街上能吸一吸貓，雖說來路不明不大敢摸，但蹲著看她們吃東西就很有愛。 ↑耶路撒冷 猶太人大屠殺紀念館在 耶路撒冷 的西郊，一座俯瞰城市的山丘。整個建築外形就像一個破碎的六芒星，正如猶太民族在反人類的迫害屠殺中支離破碎。外面天氣晴朗，但一踏進博物館里，迎面的大屏幕播放著二戰前的猶太人們正快活地聚餐約會，伴著輕柔的音樂，頓覺黑雲壓城。這種沉重感是讓人無言的，整個博物館里都靜得出奇，只有段段影片播放著循環的響聲。從納粹的上臺，到集中營生活的紀實，再到一連串冰冷的數字，在這破碎的六芒星里不斷往前走，沉重之上又多了深深的無力，我們或許曾有過很多機會阻止這一切的發生，但當憤怒與偏見被操縱，個體的沉默終於聚集成了時代的脫軌。紀念館的最後是一整面牆上面掛滿了受害者的照片，提醒著來到這裡的人這不是數字，這是一個個人與他背後的生活，曾經快樂，曾經悲傷，曾經和我們每個人一樣，在平淡的日子里留下一串殘影。
這段歷史是關乎猶太民族的，但更屬於全人類。無論國籍和種族，我想我們銘記著歷史，不是為了將屈辱轉化成仇恨，而是讓歷史成為現在的一面鏡子：如果歷史終將重演，面對這滿牆如星河浩瀚的照片，我們這次要怎麼做？國家怎麼做、民族怎麼做、每一個人又要怎麼做？我們的答案將引領我們走向新的歷史，而讓每個人都得到答案，就是這座紀念館存在的價值。
紀念館的盡頭，破碎的六芒星外豁然開朗。但不是每個人都能走到這裡，有的人永遠留在了身後的廢墟之中。所以面對這藍天下的 耶路撒冷 城，心懷無盡的感恩與敬畏——感恩每一份創造這一刻的力量，敬畏這一刻的平凡和珍貴。 ↑猶太人大屠殺紀念館 ↑猶太人大屠殺紀念館 ↑猶太人大屠殺紀念館 展覽內容原則上不允許拍照，但我實在喜歡這一句話：每一位受害者，都曾是一個鮮活的人。 ↑猶太人大屠殺紀念館 特拉維夫丨轉角吹來地中海的風特拉維夫 是座充滿驚喜的城市，從 耶路撒冷 回來之後就更能感受到兩座城市氣質上的迥異。面朝無際的 地中海 ，於是城市的氣質就由這片海定義：自由遼闊的生活味道。在 特拉維夫 閑逛，總會期待著在下一個轉角看到海岸，或是迎面吹來海風。海邊，人們遛著狗散著步騎著滑板車，旁邊是 日光 浴和沙灘排球，生活就這樣在海風與海浪之間鋪排。
以色列 若是有張愛玲，肯定要贊嘆一句：”畢竟是 特拉維夫 人！“

【 特拉維夫 港口（Tel Aviv Port）】
這是在 特拉維夫 北邊的一個港口，鄰近雅孔河的入 海口 ，現在已經成為了主打小資休閑風的娛樂購物區。夜晚沿著海岸線散散步，海風輕勁，捲起海浪拍打著岸邊的礁石，濺起的水霧落到行人的身上。海邊設置了很多石凳供人休息，很多本地人便坐在上面吹著海風閑聊。還有很潮的網紅打卡點，在這樣的海邊，當然是Everybody TE LOVE IV ~ ↑特拉維夫港口 稍微往裡走一點就可以到達一片商業區。這一片是步行區，沒有車來車往的嘈雜，配上精心規劃好的廣場、噴泉和兒童設施，很有 歐洲 城市客廳的味道。其中又坐落有有喧鬧著的酒吧，本土服裝的Outlet店，還有我在 以色列 第一次看到的麥當勞和包豪斯風格的藝術館。闖進麥當勞才發現 漢堡 的價錢數字和國內差不多，就是單位變成謝卡爾，赤裸裸的直接double……不過雙倍價錢的麥旋風奶味好像比我們的更濃一點就是了…… ↑特拉維夫港口 ↑特拉維夫港口 繼續往前走，有一座吊橋橫跨能雅孔河的入 海口 。這條為 特拉維夫 北部開拓出一大片濕地公園的河流，流到這裡就完成了使命。站在吊橋上，海風吹得整座橋都咿呀作響，在這乘著凉遠眺 特拉維夫 的天際線，實在是愜意~ ↑特拉維夫港口 特拉維夫 本就是座適合夜生活的城市，而 特拉維夫 港這一區算得上是夜生活的最好去處了。


【 特拉維夫 大學】
這個下午要到 特拉維夫 大學參觀他們環境學院的可持續發展大樓，以及瞭解 以色列 在綠色建築上的探索。 特拉維夫 大學在城市的北郊，但交通非常便利， 特拉維夫 至 海法 的鐵路在校園外就設有一個站。校園在一座小山丘上，遠處是 特拉維夫 的天際線。 ↑特拉維夫大學 ↑特拉維夫大學 這棟大樓不僅外觀有設計感，還通過巧妙的設計讓自然光和自然風都能進入，減少用電量，再利用水循環系統將水轉化成 天台 花園的灌溉水，環保之餘也很宜居。 ↑特拉維夫大學 校園裡的氛圍也和整座 特拉維夫 城的氣質相一致，自由閑適。 ↑特拉維夫大學
【 卡梅爾 市場】
卡梅爾 市場是 特拉維夫 最大的露天市場，因為去的時候剛從 耶路撒冷 的馬哈尼耶胡達市場回來，未免有一些審美疲勞。這裡除了新鮮蔬果和各種吃食，還有一個服裝和小商品批發市場，倒是很能感覺到各個攤位都洋溢著濃濃的 義烏 風……但買一些小手信還是不錯的。
這裡也是當地人很愛來的地方，我們還剛好碰到了 以色列 的橄欖球隊來做真人秀。人群和攝製組就在市場門口喧鬧擁擠，大家都開心大笑著，再配上藍天和飛鳥，實在是讓人心情愉悅。 ↑卡梅爾市場 ↑卡梅爾市場 在街邊的小店要了一份 意大利 餃子（Ravioli），順便也能坐下來聽聽街頭藝人的表演。市場外面人來人往，街頭藝人自彈自唱一首《Shallow》，贏來一陣喝彩。這位老人家應該也是這樣想的，而坐在她的後面，我更能在角落裡偷偷觀察著這一方天地的生活百態，看人群且聚且散，突然就感覺自己也像個 特拉維夫 人了。 ↑卡梅爾市場
【散步長廊】
沿著 地中海 的海岸線，散步長廊貫穿整個 特拉維夫 。除了人車分流的寬敞散步道，還有沙灘上各種的運動設施。雖說在冬天沒有辦法看到美好的肉體（誤），但做運動的人還是很多。我們一群人在旁邊的便利店里買了個排球，就可以在沙灘上施展拳腳了。也許是 亞洲 面孔在這打沙灘排球這件事相當新奇，我們吸引了不少回頭率，還有一對準備去機場回 日內瓦 的 瑞士 小情侶加入一起玩。全部人的技術都很爛，但當大家赤著腳在沙灘上攔網二傳飛撲，有一搭沒一搭地聊起自己在 特拉維夫 的故事，這個夜晚就這樣伴著迴蕩的海浪變得鮮活。我想這也許就是 特拉維夫 的生活吧，城市永遠都伴隨著海，人與人之間的交流也便有了海的滋養，自由且灑脫，清新而遼闊。
當我想起 特拉維夫 ，我會想起這場沙灘排球，海風陣陣地吹，衣服的縫隙里都落滿了沙。 ↑散步長廊 【 拉賓 紀念中心】
拉賓 紀念中心在市郊，靠近雅孔河和 特拉維夫 大學。 拉賓 對推進 中東 和平 進程作了很大貢獻，也歷史性的和 巴勒斯坦 簽訂了 和平 協定，可惜最後被國內保守派刺殺。這個紀念中心詳細展示了幾次 中東 戰爭的過程，以及 拉賓 在推動 和平 與和解上所做出的努力。另外，也有一些藝術家在這裡擺出自己的作品，我最喜歡的是這個海報：互聯網時代，我們或許都還沒有意識到言論的力量，以及自己為言論所要付出的責任。 ↑以色列拉賓紀念中心 【本·古里安機場】
終於到了要走的時候。提早三個多小時到了本古里安機場，卻沒有碰上傳說中的魔鬼安檢。安檢耗時和別的機場沒什麼差別，出境時更是連名字都沒問就直接就給了我出境許可，於是便要在機場里打發掉三個小時，好在機場的免稅店還是挺好逛的，死海的護膚品和 以色列 特產各有一家店，正好花完剩下的謝卡爾。 ↑特拉維夫本古里安機場 ↑特拉維夫本古里安機場 吃在以色列：我愛Hummus！
出發之前，我糾結了很久到底要不要帶方便面，最後決定狠下心來不帶，全情投入體驗 以色列 的食物。結果感覺 以色列 的飲食習慣雖然確實單調了一些，也沒有多少驚艷的美食，但是倒也不算不合胃口，有一些菜和餐廳我都挺喜歡的。我愛Hummus！
我試著整理了一下我在 以色列 在各種店鋪吃到的各種食物，有些店是好吃的，有些就當只是體驗下這種猶太菜式了。首先，吃在 以色列 有幾個註意事項：
—— 以色列 飲食文化主食以麵食為主，基本是皮塔餅或是博餅，肉類就是雞牛羊。隨著散落各地的猶太人迴流 以色列 ，出現了很多和其他國家飲食文化融合的新派菜；
——吃在 以色列 是一筆不小的開銷，一份Falafel要8-15謝卡爾，吃個Sherwarma或者麥當勞就要30-40了，高檔餐廳吃到每人100+謝卡爾是常態；
——如果餐廳門口有“Kosher”標誌，就表明這家餐廳遵循猶太教的潔食(Kosher)傳統：無豬肉，無蝦蟹，肉奶不可同食。 耶路撒冷 基本都是Kosher餐廳， 特拉維夫 會多一些世俗化的選擇；
——高檔的餐廳都會默認加收10%的服務費，沒有加收的可以自願給小費，不給是代表顧客對服務不滿意，當然服務員也不會怎麼樣啦……尤其是面對未必瞭解小費文化的游客。


【鷹嘴豆泥（Hummus）】
我愛Hummus我愛Hummus我愛Hummus！鷹嘴豆泥已經快成了 以色列 菜的代名詞，製作方法也很簡單，將鷹嘴豆磨碎，配上橄欖油、芝麻醬、檸檬葉等各種配料，不管是單吃、配麵包或是配 沙拉 都可以。Hummus非常健康，讓人很有飽腹感，而且豆香濃郁，風味絕佳。
Hummus也是有好壞之分的，有一些專門吃Hummus的店很出名。但雖說我在 以色列 吃了很多頓，還是只吃出了好的餐廳橄欖油會更好，至於鷹嘴豆泥的水準倒還真沒嘗出來…… ↑特拉維夫 【皮塔（Pita）】
皮塔是 以色列 很常見的主食，基本上萬物都可以放進皮塔餅裡面吃。皮塔在烤制的過程中中間會像被吹氣一樣鼓起來，冷卻之後餅皮就會分開，中間留下一個口袋，用來塞進各種食材。不同的店做出來的皮塔口感還是有差別的，好的皮塔麥香很濃，吃的時候也更有嚼勁。