觀乎人文——冬日霓虹關西九日自由行實用攻略+心得感悟（京都、大阪、奈良）
正是非常時期，參拜藥師寺，祈求身體健康，家人 安康 。
它是一個恢弘而開放的時代的遺留，它是兩個國家、民族 友誼 的見證。
我相信“唐招提寺”這個名字對很多 中國 人來說都並不陌生：玄奘西游、鑒真東渡，都是大唐恢弘的對外交流史畫捲上濃墨重彩的一筆；而“唐代木結構建築”這簡簡單單的七個字對於我們來說更有另一層深意，它們是梁思成林徽因兩位先生的堅守與追尋。
日本 學者曾經斷言：“在 中國 大地上已經沒有唐朝及其以前的木結構建築，想去看唐代的木構建築只能去 日本 的 京都 奈良 。”
比較遺憾，我尚未去過 山西 ，尚未見過那座眾里尋他千百度而最終覓得的，證明其中華文化之傳承的佛光寺。但這一次游 日本 關西 ，我見到了很多古老的建築，也見證了很多固守的傳統文化。在民族文化的傳承與弘揚這一方面，不管怎麼說， 日本 做的都是讓我們難以望其項背。一路上的見聞也讓我不止一次地思考傳統文化的保護與傳承的這一問題。
讓我下決心要來 奈良 的緣由並不是想要去 奈良 公園看小鹿，而是一定要來看一看唐招提寺。我覺得尤其對 中國 人來說，來 日本 來 關西 唐招提寺是必須要到的一站。
有一句挺火的話大概是這麼說：“想看大唐要去 日本 ，想看大明要去 韓國 ”，當然這句話仍然是有失偏頗的，就好像唐招提寺雖然當年是鑒真所修建，但在幾百年來的數次維修後，現在已經發展為完全地和風了，我們只能說可以從 日本 看到唐的風韻，但真正的大唐只能存在於 中國 ，一半藏在為數不多的遺存中，一半消逝在歷史的長河裡一去不復返——佛光寺的發現打破了當年 日本 學者的妄言，守住了中文文化的自尊與自信。我們仍然沒有足夠的底氣與自信，因為我們剩下的東西太少了：現存的唐代木結構建築保存較完好僅僅只有四座，即佛光寺、 天台 庵、廣仁王廟、南禪寺。這真的是一件很讓人痛心的事情。很多
前幾天偶然看了篇文章，是紀念李文亮醫生的，文言文寫成但說實話並不難懂，首句“聞岐黃文亮先生……”，有好多的人在下麵義憤填膺留言：“能不能把名字寫對了？人家叫李文亮不是黃文亮！”我看到坐著一個一個地回覆，一個一個地解釋“岐黃”，覺著這正是一件讓人只能無奈而無言的事情。
我們把什麼弄丟了？
我們有什麼弄丟了後想要找回而再也不得的東西？
我們又有什麼弄丟了但還能有彌補重拾辦法的東西？
大唐的建築在歲月流逝與戰火紛飛之中再也找不回來了，但那些木紋中蘊含的風華仍然被留了下來，微弱而頑強，需要我們做的還有很多。
這是何等的信仰，可以讓一個人在經歷了五次生死困境依舊未能到達目的之後毅然地嘗試第六次；這是何等的信仰，可以讓一個人在經受愛徒離世、雙目失明的重重打擊之後仍未放棄初心；這是何等的信仰，可以讓一個人遠離生於長於的故土遠赴他鄉，至死未能葉落歸根。
一捲薄薄的紙張，一篇淡淡的文字，蘊含著無窮的力量。
那是文化的力量。
“剛柔交錯，天文也；文明以止，人文也。觀乎天文，以察時變，觀乎人文，以化成天下。”——《易經》
文化，觀乎人文，以化成天下。
“懷石”來自於禪道：僧人為了在長久聽禪中抵制饑餓，在腹中抱石一塊，取“僧人被褐而懷玉”之典故，稱為“懷石”；再後來就有了為聽禪僧人提供的小小茶點，並逐漸發展為懷石料理。
到 日本 來，怎能不體驗一次懷石料理？這是更像是一種文化與氛圍的體驗而非僅僅只是高級美食的品鑒。民以食為天，飲食是一個民族文化當 中非 常重要的組成部分。
一般旅客都會選擇在 京都 體驗懷石料理，確實，作為一個古都一個 大城 市， 京都 的高品質懷石料理很多。一開始我也是準備在 京都 來進行選擇的，但是因為 京都 的行程比較滿，總感覺怎麼安排都有點不太順暢，突發奇想想到可以訂在 奈良 呀！正如同上面所說的， 奈良 是一個常常被游人小覷的城市，但實際上 奈良 的唐文化遺存比 京都 有過之而無不及。
一開始準備訂的是更加出名的和山村，但結果因為訂的比較晚的緣故沒能 成功 ，但這一家夢窗庵也是非常地令人驚艷。
周禮規定：“天子九鼎八簋， 諸侯七鼎六簋、大夫五鼎四簋，士三鼎二簋。六十者三豆，七十者四豆，八十者五豆，九十者六豆，以明養老也。”可見分餐制之源遠流長。
刺身很新鮮，每一種魚給兩小片，加起來品嘗到了好多種，外表看上去相似的白色魚片，放到嘴裡卻是大不相同，有的是糯唧唧的，有的是爽口的。可惜的是阿嬤並沒有給我們介紹這些是什麼魚，我的舌頭也品鑒不出，只能幹巴巴地說好吃了。
湯是日料最愛的味增湯，我一向不是太喜歡味增的味道，這裡就不多說了。湯中有一顆大大的魚丸和一塊似乎是糯米製品的方形的東西，味道不錯，但如果忽略這個我格外中意的擺盤的外在因素的話，單從味道來說也並非 太特 別。
這一道的擺盤我也很喜歡，同樣是凈色的器皿與托盤，用上新鮮的綠葉枝條以點綴，自然且舒爽。
重頭是左下角的那一碟數種魚製品和豆製品的糕，另外還配有一小碟小魚乾，一小碟加了 沙拉 醬拌的青菜，以及一點蜜漬的豆子。咸甜搭配，相得益彰。
魚非常新鮮，煎的火候也恰到好處，沒有過多的調味，吃的是魚本身的味道。搭配的小蘿蔔很有意思，從來沒有吃過這樣子的白蘿蔔，脆脆的，清清爽爽正好可以緩解煎魚的油膩。
不過我個人不怎麼喜歡這一道主菜的擺盤——無他，彩瓷的碟子太過於花哨了，和懷石的禪意似乎不太相符，如果用一個凈色或者是在邊角處有少少的一點花飾的碟子似乎會更好。
讓我如此糾結的原因有兩個，一是這一道佳餚更像是一道小點，可愛的魚形的碟子不過巴掌大小；而是不知為何竟然會是一道冷菜，在吃完熱的煎魚之後又上一道冷的鰻魚總感覺有點怪怪的。
不過鰻魚還是不錯的，我一向都挺喜歡日式的燒鰻魚，這一次旅程竟然沒有吃一次鰻魚飯也是有點遺憾的一件事。
夢窗庵就在 奈良 公園旁邊，走兩步路就到了。
慢慢悠悠地吃完飯，再慢慢悠悠地逛公園，一切都不必著急——畢竟我們還要再這裡等到天黑呀。
東大寺又稱大華嚴寺，是 日本 寺院的總寺，752年聖武天皇為了祀奉大佛而建的。在歷史上，東大寺經歷了兩次火災的襲擊，原本的建築盡數被摧毀，而現在眼前的這一座是1692年重建，儘管它只有原有建築的三分之二大，寺內的大佛殿仍然是世界上最大的木造古建築。不知當年，又是何等的雄偉與壯美。
木造建築，是如此的脆弱，又是如此的堅強。一丁點的火星就可能讓它毀於一旦，但又有那麼一些的建築能夠穿越千年的時光。
二月堂位於大佛殿的東側山坡上，是東大寺的一個重要的建築部分。這是 日本 奈良 佛教界為舉行修二月會而興建的堂舍，故俗稱二月堂。
階梯兩側滿是石燈籠，石色與木色相得益彰。
較高的地勢加上較高的建築，站在樓廊上可以俯瞰 奈良 風景，冬季的 奈良 沒了翠綠的草色，但枯黃枯綠掩映下的棕褐建築，別有一番滄桑與厚重的美感。
