少有人走的路，加德滿都谷地八日漫游
\- - 第三日：完 - -
▼ 巴德崗 tips【 城鎮印象：】
沒有 加德滿都 的嘈雜和混亂， 巴德崗 實在是一座很適合散步的小城。除了兩座著名的廣場和周邊的陶器市場，其餘的街道上幾乎看不到游客的蹤影。
【 匯率 】：
巴德崗 的匯率較差，只有在塔烏瑪蒂廣場附近的一條街道上有一家換匯店，人民幣兌換盧比 1:15.60
【 門票 】：
15刀， 中國 人只需500盧比；
【 餐館 】：
Shiva’s Cafe Corner
地理位置絕佳，就在杜巴廣場旁，室內環境一流，食物也不錯，有很多外國人光顧這裡。
【 住宿 】：
Baha Restaurant and Cafe
位於塔烏瑪蒂廣場後方，為老式的木屋樣式，性價比不高。
【交通】：
從 巴德崗 ，可前往 西北 方向的 納加闊特 和西面的杜利 凱爾 。
前往 納加闊特 的中巴車站，位於城鎮的 西北 角；
而前往杜利 凱爾 的班車，則在城鎮的西南角停靠。
【4】喜馬拉雅！杜利凱爾的雪山景觀「 沒有多少游客知道的杜利 凱爾 ，卻是和 納加闊特 齊名的雪山觀景平臺。就是從這裡出發，我開始走入 加德滿都 谷地邊緣的隱秘村落 」
>> 離開巴德崗關於“杜利 凱爾 ”（或是“ 杜利克爾 ”）的稱呼，幾個地方好像並不一樣。
在 巴德崗 和杜利 凱爾 ，當地人強調我，是叫“Dhulikhel”，最後一個音節要沉下去；到了南摩佈達和之後的村莊，大家又都糾正我，應該讀成“Dhulikher”一般的發音。
這種不同發音造成的錯愕，讓我對杜利 凱爾 記憶深刻。
今日我便要前往杜利 凱爾 ，開始 加德滿都 谷地的山區徒步。計劃里的三日徒步線路是：杜利 凱爾 \- - 南摩佈達 - - 巴爾塔利 - - 帕諾提 一線。
LP上只有大致的徒步時間和行程簡介，具體的線路狀態和沿途風景都是個謎。
誘導我選擇谷地徒步的一個重要原因是由神秘感催生出的想象力。在我的想象當中，有許多未知的驚喜和游人罕至的風景就在那裡，等待著久逢的知己前去造訪，而我則執意充當那有緣人。
此外，還有另外一個重要的期待：
杜利 凱爾 ，不只是作為谷地徒步的入口和門戶；同時也是和 納加闊特 齊名的另一處喜馬拉雅雪山觀景平臺。
今日天氣不錯，應該可以一償宿願。
前往杜利 凱爾 的車站在 巴德崗 城區的東南角。從 巴德崗 古城走出城區，先是城鎮的巷道風情，然後經過一個立有 印度 教磚門的小村落，早上人們在為村中的象神塗上香脂。經過一個小學之後，荒蕪的景象漸漸展現，一座石橋出現在道路前方。
我踏上石橋，看著前方的離去的道路和身後的 巴德崗 ，感到這座石橋像是一個象徵，一個離鄉和返鄉的象徵。來到這裡，便是“我走了”和“我回來了”的感覺。
不知在此段旅程之後是否還能回到這裡，我再望了一望 巴德崗 ，然後轉身繼續啟程。
按照地圖的指示，找到了前往杜利 凱爾 的汽車停靠點，不到2個小時的車程，經過貝內帕之後便到了杜利 凱爾 ，車資35盧比。
>> 喜馬拉雅！喜馬拉雅！杜利 凱爾 擁有一座小城鎮的尋常面貌。從熱鬧的街道上行，便是一條大路，旁邊有各色的店鋪和餐館；繼續上行，還能看到學校和當地的辦公樓，經過一個露天足球場後便是一大片平地，旁邊有帳篷營地和度假村。這裡離山下熱鬧的城鎮區域已遠，卻是周圍的中心地帶。
高大的菩提樹上方經幡擺動，分岔路旁立起了一幅大大的游覽指示圖，描繪著杜利 凱爾 周邊的徒步和觀鳥線路。指示圖的右側分出一條路，通向迦梨神廟，左側的路繼續上行。
由於地勢漸高，遠處的喜馬拉雅群峰景象漸漸拉開帷幕。我繼續上行，同時也在四周尋找當日入住的去處。
道路兩旁時有民宿出現，一家名為“雪山觀景”的民宿位置不錯，樓頂的露臺上，遠處雪山的景象應可一覽無餘，可以考慮。如果前方沒有更好的選擇，便可返回這裡入住。
走過“雪山觀景”的民宿，前方是一個度假村樣式的酒店，名字是：Sarathi。
大門入口的門童熱情地跟我打招呼，然後便歡迎我入內觀看。既然如此，便先看一看這裡吧。
Sarathi很符合resort的環境和標準，進入後是露天花園式的院落，工人拿著水管在澆灌草坪上的鮮花；磚紅色的主樓和副樓顯得很有格調，靠近崖邊的圍欄旁鋪著木質的甲板，上有若干沙發躺椅，在那裡，你可以毫無阻礙地靜靜欣賞對面喜馬拉雅全峰的全部面貌。
前臺的工作人員是一位中年男性，棕色的面龐上架著一副厚框眼鏡，得知我尚未預訂並想要看下房間，便引領我前去參觀房間。
餘下的房間有標間和總統套房，由於我一人入住可享有一些折扣。標間的設施已經很好，空間不錯，並配有陽臺，雖然位置較偏，無法欣賞雪山，但室外的露臺不就在門前嗎？
最後的價格是4500盧比，不到300人民幣，我表示很滿意。當即決定住在這裡。
在房間內休整片刻，迎賓的橙汁也到了。我拿著杯子，來到室外的陽臺上。
午後兩點，天空湛藍湛藍的，遠方雖有朦朧的感覺，但喜馬拉雅全峰一線排開的盛景還是盡收眼底。
心情自然是激動的：這可是世界上獨一無二的喜馬拉雅啊。
熱血沸騰的時間持續得不長，視覺上的感受也漸漸消退，由於距離較遠，喜馬拉雅全峰的形態較小，雖然是目睹著全景，但總是不及一座雪山拔地而起霍然映入眼前的那種衝擊力。
眼前的雪山景象，有一種“第一眼美人”的感覺。
不過靜靜一人，躺在沙發的長椅上，感受著午後的陽光灑在身上的溫暖，不時欣賞著遠處雪山的景色，也是愜意非常。還有，眼前的橙汁，可以說是我此行喝過的最好的飲料了。
>> 在杜利凱爾在酒店的陽臺懶散地待到了午後三點，決定要下山去鎮上轉轉。
杜利 凱爾 作為 加德滿都 谷地邊緣徒步的中心樞紐，可供徒步的線路有很多，也是著名的觀鳥勝地；不過我沒有太多的時間，僅能漫步小城，進而領略一下這裡的不同風情。
炒麵味道不錯，不過吃完便後悔了：本是想要品嘗當地的日常小吃，卻想到要是吃壞了肚子可就不妙了 - - 明後兩天可是徒步的旅程。所幸一直到晚上並沒有什麼奇怪的反應，好像沒事。
回到山下的市區，向另一個方向的街道走去，先後遇到了兩位當地人。
一位大叔給了我張名片，邀我有空去他店里坐坐；
另一個中年人說我“需要一位嚮導”，並跟隨我一路前行開始講解。他指著一面牆說：“這是舊的，你不要錯過”，然後指著另一面新粉刷的牆說：“這是新的，不看也罷。”然後我便意識到我已足夠充當自己的嚮導了，便對他告謝，說想要自己走走。
苦勸未果，最後他從口袋里掏出一個用舊報紙包裹的小物件，打開後，是一個木刻的長尾小鳥。
“我做的，300盧比，怎麼樣？”
我搖搖頭，然後又用了2分鐘時間擺脫了他和他的手工藝品。
作為同是紐瓦麗城鎮的杜利 凱爾 ，建築風格卻和別處不同，四周的紅磚樓有一種方 方正 正的端正感。城鎮範圍不大，看過小廣場上的毗濕奴神廟和一座位於小巷之間的 印度 神廟之後，便無其他去處了。整個過程不到一個小時。想了想，決定重新返回上山，去看迦梨神廟。
在 尼泊爾 和 印度 ，有很多處迦梨神廟（Kali temple），非 印度 教徒一般無法進入內殿參觀。其中供奉著濕婆之妻雪山女神的恐怖化身，該化身威力無窮且嗜血，故形態展示十分令人震駭；適逢盛典，更有宰殺牛羊的血腥祭祀場景，同時“迦梨女神像也沐浴在鮮血當中”…
當然不是為了上述原因的獵奇，我前往迦梨神廟的原因是：那裡也是欣賞雪山群峰的一處絕佳地點。
再次來到分岔路，右側的道路旁便是一個售票亭。購買300盧比的門票之後，便走上通往神廟的登山步道。
水泥石頭砌成的臺階一路上行，單調乏味，半個小時之後，我汗流浹背地來到山頂。
這是一處開闊的平地，有土房和柵欄的痕跡，同時還有野狗出沒。當地的幾個學生和我同時到達這裡，看著遠處喜馬拉雅群峰的綿延景象。
眼前的風景和我在Sarathi所見並無不同，甚至由於角度原因還有所不及。此時日漸西移，比起中午光線更加柔和了許多。我決定立刻離開這裡，回到Sarathi欣賞 日照 金山 。
又是數不盡的臺階一路下行，我忽然覺得錯過了什麼 - -
好像在上面並未看到迦梨神廟。
無暇多想，一路奔破返回Sarathi。
露臺上已有其他的住客，大家都靜靜地望著，彼此間默不作聲。此時正值 日照 金山 ，我沒有錯過。
首先是峰尖，然後是整個雪山，我在杜利 凱爾 看著喜馬拉雅群峰的 日照 金山 。還是那樣，但論景象的話並不覺怎樣震撼，但只要想到這是喜馬拉雅，不免又心頭一撼。
整個時間很短，幾分鐘後，金色的光芒逐漸消退；然後漸漸地，雪山呈現出一種灰燼般的黯淡色彩，在朦朧之中沉寂著。
