↑蒙塞拉特山 當我們乘著世界上最陡峭的登山火車來到 蒙塞拉特 山頂（其實還未到最高處），山頂的地圖讓我大吃一驚。最長的一條山路是前往北面的聖耶羅尼教堂和聖耶羅尼山頂（自主譯名，海拔1237米）的，這條路線也是我一開始想走的路線。但我看了山路圖的說明，該條線路竟然單程需時2個小時以上！往返耗時超過4個小時，等我們下山估計就天黑了！就算我接受得了，我妻子也接受不了啊。
我糾結半天，決定還是放棄這條線路，選擇短線加中線的組合觀光路線。短線是前往西面的 聖約翰 教堂和聖奧諾弗雷的，這是一片古代 羅馬 式教堂的遺跡，單程僅需40分鐘。中線是從東面下山，途徑聖邁克爾教堂，預計是我們在 蒙塞拉特 修道院懸崖邊看到的孤懸於對面山上的十字架的位置，單程也僅需40分鐘。
↑蒙塞拉特山
↑蒙塞拉特山 最短的西線山路，可以說是比較平坦，難度不高。從毫無遮擋的山路往西看，是一片遼闊的 西班牙 大地。雖然路還算寬，但路的外側可謂是懸崖峭壁。我不知道如何形容此處的風景，只能不停的感嘆絕景！絕景！絕景！由於此處視野非常開闊，我們又位於海拔最高處，可以清晰地看到天邊盡頭的地平線繞著我們形成了一道弧線，確實是很難能可貴的體驗。雖然這段山路還算簡單，可似乎總有西方人喜歡自己增加難度。在道路旁寸草不生的巨石之上，還有登山者借助登山繩不斷挑戰極限，看得人心驚膽戰。
↑蒙塞拉特山
↑蒙塞拉特山 我們最終走到的位置是 聖約翰 的隱居所，這是一個已經荒廢了的 羅馬 式的禮拜堂建築，孤零零的位於山岩之上，形狀還算完整。在其後方的岩壁上，還有一片禮拜堂的遺跡，這些遺跡歷史可追溯至上千年前，當時的人們是如何將建材運於此地，又如何將教堂修於岩壁之上，對我來說完全是不可想象的一件事。
不過，最終我沒有機會去考證這些知識了，我們在 聖約翰 的隱居所就開始折返，計劃中的中距離線路以及山崖上的十字架也全部泡湯。因為當時已經是烏雲滾滾，可謂來勢洶洶。根據經驗，十分鐘不到的時間暴雨就會傾盆而至。我們可謂是一路小跑，當我們重新到達登山火車站時，豆大的雨滴已經沾濕了我們的肩膀。
↑蒙塞拉特山
↑蒙塞拉特山
↑蒙塞拉特山 下山的列車上，這景色可謂是震撼得無以復加。視野的下半部分是如同高難度滑雪場一般的斜鋪，筆直的軌道一直指向 蒙塞拉特 修道院；天空中，烏雲波瀾詭橘，視野之中一部分已經下起了暴雨，而另一部分還沒有被烏雲覆蓋，仍然沐浴著陽光。這種多層次的風景，確實是非常難得一見的。
↑蒙塞拉特山
↑蒙塞拉特山 我們冒雨下到車站，離開了 蒙塞拉特 修道院。今天的旅程可以說是意猶未盡，如果功課做得更多，應該更早來到修道院來感受魅力。有名的男童合唱團的歌聲，也未能聽到。不過我們在自助餐廳旁的紀念品商店中買了一盤合唱團的CD，算是有所補償。未能抵達山崖上的十字架是我此次最大的遺憾，但是這也是沒有辦法——如果我們在下山路途中遇到暴雨，又沒有躲雨之處，絕對可謂是進退兩難，而且我們無法預測雨勢到底多大，可能會造成不必要的危險。
不過，當我們在山腳的 蒙塞拉特 站等待班車回 巴塞羅那 時，天氣卻已經放晴。雨後天晴的天空，藍得非常深邃美麗，如同海洋一般，美得驚心動魄。看著如此景色，想想今天所看到的一切，遺憾和煩惱也是一掃而空。人生，本來就是由不完美組成的。留下一些遺憾，也許會成為我們下一次造訪 蒙塞拉特 修道院的契機。
↑蒙塞拉特山 回程一個多小時的路上，已經累極了的妻子在我肩膀上香甜地睡著了。這種幸福和我是無緣的，我在旅途中的神經時刻緊繃，生怕走錯路、坐過站而造成不必要的麻煩。為了讓妻子能多睡一會兒，我直到回到了 西班牙 廣場才拍醒妻子。雖然我們已經下了多次 西班牙 廣場的地鐵站，但是一直沒有時間好好逛一逛這 巴塞羅那 重要的交通樞紐。
西班牙 有很多 西班牙 廣場，也許 巴塞羅那 的 西班牙 廣場不算其中最出名的，也不算最好看的，不過 巴塞羅那 的 西班牙 廣場仍有許多獨特之處。 西班牙 廣場位置非常重要，在 巴塞羅那 的重要度僅次於我們第一天到達的 加泰羅尼亞 廣場。廣場為1929年世界博覽會修建，同期修建的還有 巴塞羅那 著名的蒙特惠奇山魔力噴泉。該噴泉被譽為世界第二、 歐洲 第一的噴泉，據說晚上的噴泉秀場面極為震撼。
廣場上不得不提的建築還有一對磚紅色方形柱狀的 威尼斯 塔，挺拔地矗立於克裡斯蒂娜王后大道兩側。再繼續延伸，坐落在小山頂上的就是設有 加泰羅尼亞 國家藝術博物館，它將是我和妻子明天的重點目標。而 西班牙 廣場的北面，就是胡安米羅公園，是以 西班牙 著名藝術家胡安米羅命名的公園，在 西班牙 的知名度能和達利、畢加索媲美。其公園中央的現代雕塑非常惹眼，該公園也是我們每天往返於 西班牙 廣場和賓館之間的必經之路。
↑巴塞羅那西班牙廣場
↑巴塞羅那西班牙廣場
↑巴塞羅那西班牙廣場
↑巴塞羅那西班牙廣場 第三十四章 巴塞羅那 主座教堂 加泰博物館9月1日 出行第54天
巴塞羅那 的最後一天行程，充滿了各種各樣的遺憾。由於 巴塞羅那 通票已經到期，交通和景點門票均需自費，所以我的安排是參觀 巴塞羅那 老城，補充通票上未能包含的景點。我們坐地鐵到了蘭佈達大道的LICEU車站，這一天的行程將從這裡開始。
↑蘭布拉大道 布蘭達大道周邊的景點很多，而這裡也是我們第一天 巴塞羅那 行程開始的位置。LICEU地鐵站是個不錯的起點，因為波蓋利亞市場、松樹聖母聖殿都在其不遠處。布拉達大道作為 巴塞羅那 知名的購物街，周邊也有數不清的商鋪和餐廳，這自不多言，我在第一天、第三天都曾造訪此處。最後一天的行程，我將從布蘭達大道開始，深入街巷，感受 巴塞羅那 老城的建築之美。
↑蘭布拉大道 不過我們最後一天行程的第一站——桂爾宮就遇到了挫折。桂爾宮同樣是高迪的重要作品，且是高迪為其金主—— 加泰羅尼亞 工業大亨桂爾所設計，已經參觀完桂爾公園、桂爾教堂的我對於該名字當然已經非 常熟 悉了。桂爾宮展現了和高迪其它作品似是而非卻又不盡相同的另外一種風格，從外觀上來說就堪稱獨具魅力。不過我們卻無緣入內，因為功課不足，桂爾宮的當日門票早已售罄。我在桂爾宮的門口反覆張望，試圖尋找能夠入內參觀的方法，但一無所獲，只能悻悻離開。
↑桂爾宮 雖然無緣參觀桂爾宮，但我們當然不會就此氣餒。 巴塞羅那 皇家廣場就在桂爾宮的馬路對面，也是我們的下一個目標。
巴塞羅那 皇家廣場建於十九世紀中葉，是 巴塞羅那 老城眾多小廣場的其中一個。廣場中間種了一些熱帶樹木，廣場中央的噴泉兩旁有高迪設計的反射鏡路燈，廣場的四周是一圈咖啡廳。皇家廣場上看起來總是很熱鬧的樣子，咖啡廳的座位也坐得很滿。四周的建築均為新古典主義建築，很有 巴塞羅那 的風格。如果是老城漫步的話，建議從皇家廣場的 西北 側的小路離開，沿著幽森而筆直的費蘭街（carrer de ferran）漫步，感受 巴塞羅那 的生活氣息。
↑皇家廣場
↑皇家廣場 費蘭街連接著布蘭達大道和聖若梅廣場。按照 中國 的標準，這應該算是條小路。路邊上的，全是看起來很有年代感和生活味道的小店、酒吧，在這條路上用餐應該也是不錯的選擇。費蘭街的兩側全是密集的老住宅，樓和樓之間幾乎沒有距離。在這些老樓之間還有一間隱藏的小教堂——聖詹姆斯教堂（esglesia de sant jaume），我自然也沒有錯過。這條街道上遍佈的塗鴉，有時可以拍出很有意境的照片。
↑皇家廣場
↑皇家廣場
↑皇家廣場 沿著費蘭街走到盡頭，就是聖若梅廣場。毫無疑問，聖若梅廣場是 巴塞羅那 老城的核心地帶。早期 羅馬 殖民地的兩條主要街道就經過此處，它目前的名稱得名於中世紀這個地方的聖雅各伯教堂。聖若梅廣場的南面、 羅馬 式神廟一般的建築就是 巴塞羅那 市政廳，而北面的厚實建築是 加泰羅尼亞 區政府宮，可以預約參觀。
↑聖若梅廣場 從聖若梅廣場的北面，沿著 加泰羅尼亞 區政府宮牆下的小道，朝著 巴塞羅那 主座教堂的方向，你的眼睛不會錯過連接著區政府和旁邊政府機關的主教橋（BISHOP’s BRIDGE）。這座看起來很古老的哥特式連廊實際上是1928年，由高迪的助手設計建造的。雖然並非“古董”，但還是非常精緻好看，我前前後後為它拍了許多張照片。
↑聖若梅廣場
↑聖若梅廣場
↑巴塞羅那大教堂 如果說我對 巴塞羅那 主座教堂什麼印象最深的話，那大概是養在教堂後院里的那群大鵝了。這些肥壯而散漫的牲畜自由自在的在 巴塞羅那 主座教堂後院中的池塘里、以及四周的迴廊上悠閑地踱著步，完全不把我和四周的游客放在眼裡。就算我將手機鏡頭對準他們，也完全沒有躲開的意思。
如果說聖家族大教堂是整個 西班牙 藝術的瑰寶，能代表 巴塞羅那 的歷史的教堂我認為卻是 巴塞羅那 主座教堂。作為天主教 巴塞羅那 總教區的主教座堂，興建於13到15世紀，共耗時150年完成。教堂內部建造十分複雜，玻璃、雕刻都很有參觀意義。
由於我到訪時教堂內正在舉辦彌撒，未有緣分入內參觀，是這一天的第二個遺憾。不過，僅是欣賞 巴塞羅那 主座教堂的後院，其教堂的華麗和厚重的程度就可見一斑了。後院中的池塘邊種滿了熱帶的棕櫚樹，走廊的兩側儘是非常華麗精緻的祭壇。整個後院非常漂亮，迴廊極具歷史的厚重感。毫無疑問， 巴塞羅那 主座教堂的後院是我們在 西班牙 看過的教堂中最漂亮的後院之一。我們站在教堂的門口，可以看到正在舉行彌撒的中廳也是華麗得無以倫比。可惜活動要下午兩點鐘才能結束，而我們沒有時間在此等待。
↑巴塞羅那大教堂
↑巴塞羅那大教堂
↑巴塞羅那大教堂
