書店裡面網紅的就是這個螺旋樓梯了，被譽為是通往天國的階梯。我在書店裡面停留了將近半個小時，據我觀察，大部分到這裡來的人都不是買書的，而是來擺拍的，當然，這個1881年開張的哥特式書店，自然有它的顏值。據說當年J·K羅琳在 波爾圖 居住的時候，每天下午都坐在這裡面創作《哈利波特》，那個霍格沃茨魔法學校的原型就是這個小小的萊羅書店。
隨便路過一個街心花園，都是非常漂亮，色彩明麗，滿滿的葡式風情。
又走到了一座小教堂前面，正立面上全是藍色的瓷磚，這種藍色的瓷磚有一個專有名詞，叫做“上光花磚”，這和聖本圖車站裡面的內飾是一樣的。這個小教堂叫做聖伊爾德豐索教堂，是出自一位很出名的 葡萄牙 上光花磚畫家之手。
在預訂 波爾圖 的酒店時，我一眼便愛上了這個螺旋樓梯，所以預訂了這家古董級的酒店，沒想到等我到了現場，我居然可以在這裡忘我地拍了半個多小時。樓梯四周的燈光隨時都在變換著，每一層都是不同顏色的光線，相互浸潤出迷離的效果。加上每一層樓都擺放著那些古老的道具，在這個樓梯上上下下，真的猶如在時光機中穿梭一般。
酒店的房間的陽臺上可以看到不遠處的市政廳鐘樓，要不是連續的下雨，躺在這裡看書應該會很舒服。
俯瞰 波爾圖 老城全貌的最佳位置是在路易一世大橋南側的比拉爾山修道院前的觀景臺上。杜羅河在這裡註入大西洋，這個在河口上發展起來的港口城市讓後來的 葡萄牙 王國走向了繁榮。杜羅河對岸是依山而建的老城，白牆紅瓦的建築鱗次櫛比地鋪滿了整了山坡，路易一世大橋氣勢不凡地橫跨了杜羅河，連接起了 波爾圖 的老城和加亞 新城 。
路易一世大橋一共有兩層，上層是通地鐵的，下層是通汽車的，如果從聖本圖車站往南走，用不了幾分鐘的時間便能走到路易一世大橋的上層，從橋上走過去，另一端便是白色的比拉爾山修道院。
路易一世大橋開工於1881年，五年之後竣工通車，當時在位的 葡萄牙 國王路易一世(也被翻譯成路易斯一世)是一個狂熱的科技愛好者，於是找來了埃菲爾鐵塔的設計師的徒弟設計了這座橫跨杜羅河谷的鐵橋，這座東西跨度接近四百米的鐵橋在當時可是世界之最。大橋上、下兩層之間的鐵拱門如今是 波爾圖 的象徵性標誌之一。
不光是跨度，路易一世大橋的高度在當時也是首屈一指的創舉，超過70米高的高度，對於有恐高症的人來說，從上層走過那絕對也是一個挑戰。不過站在橋上可以從另一種角度看到修建在老城制高點上的的主教座堂和主教宮。
風大雨大，比拉爾山觀景臺上只有我一個人，在傘都撐不開的大風中拍攝，只有一隻鷗站在那裡一直陪著我，怎麼都不願意飛走。我突然想起最近幾次到 歐洲 ，最後一兩天都是雨天，給即將來到的離別帶來了幾分憂傷和哀愁，不知道那隻乖巧的鷗是不是讀懂了我的心事，願意在寒風中陪伴著我，與我告別。
從路易一世大橋的下層再一次過河，回到了杜羅河的北岸，正好手上這幾天在看《 中國 國家地理》雜誌的長江專輯，也許杜羅河就像是 葡萄牙 (或者是 伊比利亞半島 )的長江吧，一路從高山峽谷中切割而出，造就了上游壯觀的葡萄園景觀，流到這裡已是平靜寬廣的開闊江面了，是 葡萄牙 很重要的黃金水運航道。
沿著杜羅 河北 岸往西走，很快便走到了利 貝拉 廣場，由於緊靠杜羅河畔的碼頭，這個濱河區域自中世紀開始一直是繁忙的商業和航運中心。1491年的時候，利 貝拉 廣場曾經發生過一次大火，把當時四周的商鋪全部一燒而盡，後來重建的建築都是帶走拱廊的結構，像是 中國 的騎樓。
