市政廳對面便是聖若昂巴普蒂斯塔教堂，這座通體白色的小教堂很袖珍，旁邊則是剛纔在山上看到的那個顯眼的鐘樓，教堂內部朴實無華，作為信徒禱告的地方，無論大小，總能讓人感受到安寧。
作為小城的主街，即便是兩側遍佈商店和餐館，也顯得十分冷清，可見托馬爾是一個何等小眾的旅行目的地。主街也並不長，幾百米，很快就能走到頭。托馬爾除了修道院，最出名的就是每隔四年會舉行一次的托籃節，節日中大街小巷會被花毯所點綴，人們也是頂著花籃盛裝游行，將小城搖身一變成花的海洋。2019年剛剛舉辦過一次托籃節，這一次我到這裡，當然是無緣一見這一盛況了。
沿著主街一直往東走，沒過幾分鐘便可以走過橋，河的對岸便是 新城 區了，可見老城是有多袖珍，不過沿著河的這一段風景也很不錯。
河畔有一個面積不大的生態公園，走到這裡的時候可以看見淡藍的晴空了，此時此刻的這個公園遠遠望去就像是一幅漂亮的山水畫捲。
走在托馬爾的大街小巷中，吸引我的反而是這些色彩鮮艷而且沒有人的小巷子，這樣才有小城該有的樣子。這座小城因聖殿騎士團的失地收復運動而起源，因為亨利王子的大航海壯舉而繁榮，它見證了那一段輝煌的歷史，如今沉浸在一片低調之中，無人問津，這座小城可真是一座“小身材，大味道”的地方啊。
巴塔利亞:小隱隱於野，大隱隱於市
巴塔利亞 是整個行程的第二段，整個地方實在是太小，放在 中國 就是一個村的量級，可正是在這樣一個彈丸之地，藏了一個讓人震撼的世界文化遺產，讓我不得不把線路往這裡拐一下。
我的上一站是托馬爾，在工作日每天都有托馬爾經法蒂瑪到 巴塔利亞 的公交巴士，但是在周末和節假日就沒有了，坐車只能先到法蒂瑪，再轉車到 萊里亞 。在 葡萄牙 ， 萊里亞 算是規模較大的城市了，巴士總站就在市中心，可以看到山頂的城堡，那算是 萊里亞 的標誌了。
從 萊里亞 有到 拿撒勒 的巴士，中途經過 巴塔利亞 ，不過同樣的，如果是在周末和節假日，車次很少，甚至每天就只有一班車，至於時間合不合適那隻能碰運氣，如果時間不太合適，從 萊里亞 到 巴塔利亞 的這一段路可以打車或者徒步過去，要是選擇後者，這10公里的路程兩個小時就能走到，順便可以體驗一下 葡萄牙 的鄉野風情。
到了 巴塔利亞 鎮上，這裡實在是太小了，除了顯眼的哥特式修道院，鎮上能夠逛的就是對面的馬爾蒂斯小教堂了。所以到了這裡，留兩個小時的時間來參觀修道院就已經綽綽有餘了。
第一眼見到 巴塔利亞 修道院的時候覺得它帶著幾分 塞維利亞 大教堂的影子，修道院前面的騎馬雕像是當地的英雄阿爾瓦雷茨，這個廣場倒是成為了當地小孩子的運動場。
1139年阿方索一世開創了 勃艮第 王朝，第一次讓 葡萄牙 成為了一個獨立國家，這個 勃艮第 王朝一直持續到了末代國王費爾南多一世去世的1383年。由於費爾南多一世沒有子嗣，他去世之後王位懸空，這個時候鄰國 卡斯 蒂利亞王國的國王胡安一世大舉起兵侵略 葡萄牙 ，希望吞併 葡萄牙 。不過在若昂一世的帶領下，英勇的 葡萄牙 人擊敗了 卡斯 蒂利亞王國的侵略大軍，若昂一世也自此開創了 葡萄牙 的阿維什王朝， 巴塔利亞 修道院就是為了紀念擊敗 卡斯 蒂利亞人而在這個時候修建的。
修道院的南側和西側各有一個入口，不過南側的那個入口更具有哥特風格，正好位於最高的那個塔樓之下。據說若昂一世在帶領 葡萄牙 人衛國反抗之前曾向聖母 瑪利亞 許過願，後來在勝利之後為了感謝聖母，這座為紀念勝利而修建的修道院被叫做“凱旋的聖母 瑪利亞 修道院”。
首先參觀的是修道院的教堂部分，這個教堂的空間非常高挑，在 葡萄牙 也算是數一數二的規模。冬日的太陽在南方，正好透過教堂南側的彩繪玻璃照射進來，五彩的光斑投射在廊柱上，顯得十分絢麗。
教堂的南翼有一個小禮拜堂，正中央有一具石棺，那是若昂一世及其王妃的安息之處。這個禮拜堂也算是若昂一世的家族墓室，其周圍還葬著四位王子，其中就包括了著名的航海王子亨利。整個禮拜堂規模雖然不大，但是同樣空間高挑，採光充足，四周的雕花也很精美。
