那個名叫智利的遠方 十二個晝夜的未完待續（海量美圖+實用攻略+自駕環游）
幽藍色的浮冰散落在酒店窗外的湖面上，肉眼看著不大，然而人從腳下走過，才會驚覺每塊浮冰竟都是如山般大小。
好嘛，去不了冰川，至少去看看浮冰。
直到走回酒店，才發現想要去到有浮冰的小堤上，應該需要乘坐渡輪…
在自然面前，人類終歸太過渺小。
冰川龐大的身軀在浮冰身後若隱若現，而那看似不遠的距離，是我止步於此的遺憾。
車子拐過彎道，忽然遠遠地看到一對情侶站在路邊，比出了招車的手勢。在國外自駕，遇到這樣的Hitch-hiker很多。每一次F先生都樂於停下來問一問對方要去哪裡，而與他們相處的短暫時光，總會聽到各種令人咂舌的奇妙經歷。就好比在 西班牙 遇到的那個自己滑翔傘的的 德國 女生，或是 葡萄牙 偶遇的環游全球的姊妹花。
“Oh thank god！” 這對情侶上了車，宛如終於得救，“如果沒有遇到你們，我們甚至都覺得要自己走回酒店了。”
他們令人嫉妒地住在Pehoe湖中心的酒店Hosteria Pehoe，和我們一樣遭遇了被取消的冰川游船。已經接近七點半，只能一路往回走著碰運氣。這是一對年輕的 智利 情侶，女生剛剛辭了職，準備花上六個月的間歇年，給自己一段環繞南美大陸的旅行。這樣的魄力，一直是我想要擁有卻又未曾實現的，每每遇到總是欽佩。
四十多分鐘的車程，我們有一句沒一句地閑聊著，“你們來自 中國 ，那一定很遠吧？飛這麼遠，只玩一個國家，你們到底喜歡 智利 什麼呢？”
我愣住了一下，這才是我們到 智利 的第三天，行程的第一站，喜歡與不喜歡都為時過早。
如果有，除了百內，那就是 蓬塔阿雷納斯 的藍色了。
那個問題最終是怎樣回答的，早已記不清了。在那一刻，我並不知道將要在 阿塔卡馬 遭遇什麼，會以怎樣的方式差點與 複活節島 擦肩而過，又會在湖區經歷怎樣撥雲見日的峰迴路轉。
只是隱約記得，在那個回答里，有這樣一句話，“I've been to over 40 countries around the world. No matter what comes next, Chile is absolutely one of my favourite.”
“無論之後的旅程發生什麼，在我曾到過的40幾個國家裡，我相信 智利 一定會是最愛之一。”
重新寫下這句話，那份時隔了300多天的篤定，忽然讓人眼眶就紅了。
想念到流淚的地方，我只遇到過三個。
一個是始終念念不忘的塞倫蓋蒂，一個是還未曾去到、準備三十歲那年送給自己作為安慰禮的南極。
還有一個就是 智利 。 ▶️ 路上的風景 沒有名字的幻境除了那些叫得出名字的風景，百內的震撼，早已在每一個峰迴路轉，淋漓盡致地刻進了骨血里。
說它移步一景也毫不為過，相機里隨意的定格，回看之時都能美到窒息。
一如這顆星球上，藏著那許多看得到與看不到的奇景。每一次相遇，都是命運的眷顧。
但又大概沒有哪個人，見到過同別人相機里一模一樣的百內。
因為它太任性，太多變，每一個棱角，也都太美麗。
願我們，後會有期。
◈◈ 大陸最南方 與企鵝初相遇 ◈◈蓬塔阿雷納斯 是一座彩色的小城，如果一定要加上些許不同，那麼位於南美大陸極南端的地理位置，讓它多了幾分傳奇的色彩。
畢竟，陸地之極，總會讓人刮目相看。
從 阿根廷 最南端的城市 烏斯懷亞 出發，兩天兩夜的船程跨越 德雷克海峽 ，便能抵達世界的第七大洲，南極。
同樣的旅行，從 智利 最南端的 蓬塔阿雷納斯 出發，是幾個小時的飛機。
“你終於要去南極了麽？”這是出發之前我被問到最多的問題。似乎所有來到南美的旅行，在人們心中都是為了南極，卻忽略了這片神秘大陸上蟄伏的種種奇境。
不能急，還有一年，南極是我給三十歲的自己許下的承諾。一年後，我必來與你相見。
“我曾見到過很多很多種天空與海藍，有些藍得深沉，有些藍得艷麗，有些不幸變成了灰藍，而唯獨是在接近極地的緯度，才有這樣純凈的藍色。”
乾凈得，就好像水晶一樣。
無獨有偶，上一次見到這樣的天空與大海，是在地球另一端的極北之境 阿拉斯加 ，同樣的高緯度，同樣的人跡罕至。
