心中視若珍寶的那片土地--專屬葡萄牙的全境詳盡攻略

附上幾台升降機的運行時間，LARVA是最早停運的，其次是比卡，到晚上9:00，聖胡斯塔到晚上11:00，格羅麗亞（榮耀）升降機則運行至半夜，雖然深夜可以避開人流，但還是建議註意安全。 老城區的點逛得差不多了，距離晚上法朵的時間還早，拿著地鐵圖，發現黃線還有幾處不遠的特色，例如圖上這座有著東正教標誌式的“洋蔥頭”穹頂的建築物---Campo Pequeno---坎普佩克諾鬥牛場。
鬥牛是 西班牙 國粹前面已有介紹，但真的真的很少人知道， 葡萄牙 同樣也有鬥牛的運動，受歡迎的程度僅次於足球。
葡式鬥牛與 西班牙 鬥牛最大的不同之處在於，自19世紀國王下令，葡式鬥牛不會把牛當眾殺死，而是在面對受傷公牛怒氣值儲滿的時候，由10位鬥牛士入場進行群鬥，其中領頭最精銳的一位捕捉機會，沖向公牛，以雙手握住牛角，抵住公牛，以此為信號，然後眾人一擁而上合力把牛扳倒為結束，以展現團隊合作的精神和無畏的勇氣，比起 西班牙 鬥牛的個人英雄主義，個人覺得赤手空拳更具英雄色彩，雖然前面依然有斗篷刺劍和花鏢騎士刺傷削弱公牛的血腥場面，受傷的公牛最後也難免一死，但畢竟在觀眾面前不會展示殺死公牛的場景。觀感上會比 西班牙 鬥牛好一些，當然各人理解不同，學霸阿爾貝托就說這明明是換湯不換藥的裝模作樣~~ 相比 西班牙 幾個鬥牛場， 裡斯本 的這座規模稍小，中心是直徑80米的沙地，但更勝一籌的是全室內座位，不必去考慮曬太陽什麼的，而且並非功能單一的鬥牛場與博物館，地下一層的空間是大型購物美食廣場，場館本身也安排歌劇、演唱會的活動，鬥牛的場次也不像 西班牙 那樣有密 集安 排的鬥牛季節，感覺是根據 葡萄牙 的節日或者空閑時段才 會安 排鬥牛比賽，如有興趣欣賞一場精彩而特色的葡式鬥牛，可以在 http://www.campopequeno.com 官網提前查詢時間，能碰上絕對是好運氣，一定不要錯過，價格一般在15歐左右。
如果住在這附近，坎普佩克諾鬥牛場完全可以解決衣食住行的問題，出行又有黃線的同名地鐵站，非常方便。 何塞·阿爾瓦拉德球場--傳奇開始的地方。
乘黃線繼續北行，到達黃綠線交匯的CAMPO GRANDE站，這裡是何塞·阿爾瓦拉德體育場， 葡萄牙 足球三強之一，有綠 獅子 外號的-- 葡萄牙 體育會的主場，看著鮮明的綠色就知道跟鮮紅的本菲卡是同城死敵，同樣擁有為04年 歐洲 杯而 新建 歐足聯五星級球場作主場，可能因為歷史和現在的成績都不如賓菲卡，從進駐的餐飲、LIAM廉價超市、格局偏小的紀念品店這些對比，整體感覺要比光明球場差了一籌。
雖然 歐洲 賽場戰績不佳，但是 葡萄牙 體育擁有 歐洲 最頂級的青訓基地，包括菲戈等一系列頂級球星都在此受訓出道，而來自 馬德拉 島的克裡斯蒂亞諾·羅納爾多，也在此渡過了5年的青訓期。
阿爾瓦拉德球場最為人熟知的故事，是03年揭幕的第一戰，請來豪門曼聯舉行一場 友誼 賽助興，當時年方17的克裡斯蒂亞諾·羅納爾多，代表 葡萄牙 體育出場，上演青年時代最高光的一戰，風馳電掣的速度和華麗的腳法，把本來旅游觀光的曼聯一眾主力，逼出渾身解數仍無法招架，以1:3落敗，賽後老爵爺弗格森直接約見C羅，幾天后，C羅登陸老特拉福德，一路成長為今天球王級的巨星。 這裡有個小梗， 葡萄牙 體育從1906成立起就叫做“SPORTING PORTUGAL"，然而一直被外界誤叫作 裡斯本 競技，100多年來無數次官方宣傳更正洗底，然而 裡斯本 競技的名聲還是更為響亮，像我在印象里認識” 裡斯本 競技“都二十年了，現在寫起來還是有點彆扭。 雖然外貌的顏值低了些，但是內部還是很有氛圍的!純的足球場就是比帶跑道的體育場要更帶感。 法朵--Fado
fado，本義類似英語中的fate--命運。fado音樂在 葡萄牙 已有近200年的歷史，這種略悲傷的曲調，很可能是自海外傳入，水手們接觸世界，想著先祖海上的輝煌故事，而那個年代 葡萄牙 已退出了世界舞臺，於是“憶往昔崢嶸歲月稠”，哼起在某次航海中聽到這種音樂調子，引起共鳴，遂在港口區流傳開來，然後慢慢到工人、游吟詩人、女佣、街頭小巷、小酒館，然後慢慢進入咖啡館、劇場，在貴族中流行，再到專門的歌者、演出公司，中途 葡萄牙 獨裁時期一度被敵視和打壓，但這種符合 葡萄牙 人的音樂風格沒有消失，一直流傳至今，有專門的表演劇場，有博物館，有世界巡迴演唱，有專輯歌手，也有阿爾法瑪老城街頭巷尾的餐館表演，離開 裡斯本 前的最後一晚，自然不能錯過這種有生命力的藝術。 這趟法朵之旅~~~從音樂的角度不大會描述，還是寫寫經歷吧。
向著Alfama中心一路前行，路邊發現某站推薦的一家，帶FADO的家庭式餐館，當時剛過19點，然而店里燈還沒開，一家人還在門口削土豆，~這也太沒有FEEL了吧？試探性問了句，這今晚是有FADO看嗎，答：有的 21：00開SHOW，暈要坐2小時啊。棄之繼續前進，來到一片比較熱鬧的餐館區，露天桌子稀稀落落的坐了些，於是WALKIN一家，問：這晚上有FADO SHOW嗎？老闆娘很是熱情的表示：沒有~但是FOLLOW ME，帶著我們走到幾十米外的另一家，說這裡有而且很贊！對於這麼熱情把自家客人送到別家店的老闆娘，我們是很感激的。
店門口有位大媽在抽煙，然後一個貌似華僑的大姐從店里衝出，看到我們是東方面孔，直接切換成粵語交流：識聽 廣東 話嗎？黎聽歌仔嗎？哇這個親切啊，於是進店落座，時間尚早沒什麼人，只有2個大叔在玩IPAD，胖胖的老闆娘讓我們坐到最靠近演出的位置，兩張椅子上分別放著魯特琴和 葡萄牙 吉他，歌手沒見到，但是氛圍有了，老闆娘親自拉開椅子邀請入座，一時間秒變上賓，並告知 20:00就開SHOW了，先用餐吧~~。
按經驗，有表演的餐館會稍微貴些，用餐送表演，不用餐最少也要點杯酒。翻看菜譜，在飲品頁發現一行小字，意為凈飲人均最低消費10歐，算著這應該是包含FADO的費用，也是合理價位，就沒有在意，菜式比均價略貴個一兩歐，想著帶表演的話還正常，找那位華人大姐幫忙點餐，態度比門口的時候差，也體諒她可能比較忙，無所謂。
20:00到了，表演的人還沒出現，追問那位大姐，每次都說快了快了，中途有其他客人進店，問起FADO，大姐都答曰：10分鐘後就開始。於是一桌又一桌的人，一個又一個10分鐘。。
到了21:00，店內將要滿座，燈光一暗，總算是開始了。喵的，還是21:00點，那還不如在那家推薦的貓著呢，然後那2位玩IPAD的大叔來走到琴的位置調整位置，喵的，真人不露相，原來表演者早已在店里！然後一位背著傑他的大叔走到演唱位置開唱，額，音色純凈，曲風輕快。。喂，這民謠似的曲風和造型是什麼，傳說中的法朵沙啞聲線滄桑女歌手呢？
連唱幾首之後，燈又亮了，大叔介紹他是來自 美國 的XXXXX，表演了XXXXX，後面是正式的法朵表演。。好吧原來你是暖場的。。游客群又開始巴巴的等著，那幾桌趁著間歇時間正在大吃特吃的一定是懂節奏的當地人，我們吃了頓飯還好，但是桌面光光的略尷尬，而那位和我們差不多時間進店，凈飲了4罐可樂的老爺子（4罐20歐，剛好最低消費），想上廁所又不想錯過好戲的樣子，辛苦老人家啦。
燈光再次暗下來，魯特琴獨特的琴聲響起，期待中的女歌者披著黑長袍終於出現了，艾瑪，原來就是在門口抽煙的那位大媽，這歌聲果然是沙啞的（抽煙多了。。），短短一曲，大家送上熱烈的掌聲，然而琴聲一變，連續來了三首快節奏的。。感覺剛開始有點入戲，就被打斷了。 然後燈光亮起，繼續吃飯時間- -然後燈滅~~第3位是一位歌劇風的大叔~喂。。我是來聽法朵的啊。。~然後燈亮~~第4位，我再暈，竟然是招呼我們落座的胖老闆娘親自上陣，原來她也是演出陣容之一，又或者看著起勁自己要上場露兩手？？至於曲風，除了語言不同，這完全是 葡萄牙 黃小琥。。感覺我們聽了一場假fado。。
興緻勃勃的老闆娘終於下去休息了，看到那位華僑阿姨還在招呼剛進門的客人~~還是那句10分鐘後就開始，終於是忍無可忍結賬走人。然後結賬的時候發現，比我們算的賬多了20歐，問那個阿姨，她說，這是聽歌仔的費用~~原來是進店聽法朵最低消費10歐，然後演出費另收10歐。
雖然吃飯+看演出的價格，其實是正常價，但是這完全不符合想象中哀怨悲傷的法朵曲風，中途被打斷N回的不連貫，總感覺是一頓飯花了三頓的錢。不由慶幸在 西班牙 沒有選擇帶弗拉門戈的餐廳。
對FADO的不好印象，直到在 科英布拉 大學聽到“北派唱法”才扭轉過來，感覺還是應該像看弗拉門戈那樣，在專門的演出劇場欣賞。另外，如果碰到華僑乾服務行業，一定敬而遠之，都是些大忽悠啊。 DAY9：一天五城--世遺巡禮DAY9線路： 裡斯本 \---奧比都斯--- 阿爾科巴薩 \--- 巴塔利亞 \---法蒂瑪---托馬爾--- 科英布拉
大多數人在 裡斯本 短暫停留，就以為看到了整個 葡萄牙 ，而剩下的少數，絕大部分會選擇直奔 波爾圖 而去，那真是大大的可惜。今天請讓我展示一下，那些位於 裡斯本 以北， 波爾圖 以南的珍寶。
要介紹的這些地方，並不偏僻，都有合適的公共交通可以到達。只是我們假期有限，於是選擇再一段租車，一路駛往 波爾圖 ，一邊游覽這些珍寶。
全程一半是 葡萄牙 國家級高速公路，一半是山路，合計約200KM，曲折的山路不熟悉不敢放速，但高速完全不必擔心車流量，一路狂飆爽歪歪，我夫人則是上車必睡，下車暢玩，完全的跟團游節奏。。
說到跟團游，在 裡斯本 就有包含以上除托馬爾以外的各城鎮當天來回的一日游線路，可以通過酒店前臺或城市地圖上的推薦方式報名，價格大概是80-100歐的樣子，國內也有一些旅游網站有做代理，不過是多級代理，具體質量不敢保證，建議當地自訂。
重點：七大建築奇跡、婚禮之城、天主教聖地、騎士團舊址
本日住宿： 科英布拉 的Hotel Astoria 3星老酒店 位置絕佳，早餐不錯，對面帶停車場，缺點 設施偏舊 一大早收拾乾凈撤離民宿，一路“小心翼翼”的呵護著行李箱--的滾輪，碎石路殺傷力實在太大。選定的租車公司Guerin在靠近埃什特雷拉聖殿的路上，像我們這樣拖著行李箱上車，把TRAM28當成普通交通工具用的估計也沒誰了。老城區也有租車公司，但在老城區~~寶馬也得乖乖跟著老電車慢慢挪，路就是那麼狹窄，所以真的不建議在 裡斯本 自駕。 埃什特雷拉在葡語中，是星星的意思，聖殿對面的公園，也有個美麗的名字---星花園。 在 裡斯本 的幾天，吃住行都在老城， 新城 區自由大道、龐巴爾侯爵廣場、達伽馬塔、海洋館這些現代的一面還沒有見到，留待下次吧。 先給這幾天陪伴北上的搭檔來一張， 雷諾 CLIO，2-3人誠意推薦，車費便宜，尾箱容量大，能放一個24一個28，4人的話 行李小些應該無問題。 今天的線路如圖，忘了勾上托馬爾，不改了。。 第一站奧比都斯--OBIDOS
奧比都斯在 裡斯本 的北面，駕車1小時可達，約70KM，奧比都斯城城南的引水渡槽，城北的奧比都斯城堡，這兩個可以作為路標。說到渡槽，從 裡斯本 出發 上高 速之前可以看到非常壯觀的阿瓜里弗渡槽 (Aqueduto das Águas Livres)，修建於18世紀的國家級引水工程，絲毫不遜色於 塞戈維亞 的 羅馬 大渡槽。相比之下奧比都斯的就比較弱啦。
交通方面，稍有點複雜，從 裡斯本 \--奧比都斯的火車，單程費用8,9歐，從 裡斯本 出發可以選擇Oriente東站或者Sete Rios這兩個大站，到達車站Obidos，中途需要換乘一次，兩段火車都是低速火車，經停站點較多，單程需要3小時，因此純火車不是好的選擇。BUS的話，Obidos沒有大型終點站，可以選擇北面數公里的Caldas da Rainha為終點，單程費用8.7歐，車程1小時10分，理論上應該會在Obidos經停，但是不敢確定。
因此建議抵達方法：如果BUS中途不停，可以直接到Rainha，走過一條街就是火車站，乘坐數分鐘的火車即可抵達Obidos。註意早晚的車次時間即可。BUS可以在 www.rede-expressos.pt/ 查詢，火車則在CP.PT查詢。
PS:Caldas da Rainha是個有著豐富溫泉資源的度假小鎮，泡一晚溫泉也是極佳的美事。
奧比都斯，最吸引眼球的的必然是雄偉的奧比都斯城堡。
裡斯本 的熱羅尼莫斯修道院與貝倫塔的資料介紹中都有提到，它們是 葡萄牙 七大建築奇跡之一，那還有5個呢？嗯，奧比都斯城堡正是其中之一，即使已有千年的歷史，環繞整個奧比都斯小鎮一圈的城牆至今仍保存得非常完好，尤以城堡部分雄偉的塔樓最為突出。現時城牆部分游客可以隨意行走，但城牆內側沒有圍欄，比較危險，而城堡內部，則由 葡萄牙 的國營POUSADA古堡酒店管理，目前城堡已改建成坐擁奧比都斯最佳視野的豪華四星酒店Pousada Castelo de Obidos，當然這些古堡改建的酒店因為包含維護方面的費用，住宿價格並不便宜，建議吃個飯或者參觀下就好，壕請隨意。 奧比都斯城南綿延的引水渡槽，是另一處標誌性建築。 奧比都斯的城門小小的，但是進門即有驚喜，這幅彩繪是奧比都斯的標誌之一，而這個角落則是各種特色賣藝和行為藝術的專屬地盤，今天的節目是：鐵鍋敲擊樂= = 奧比都斯的存在歷史比 葡萄牙 還要久遠，在 葡萄牙 第一代國王阿方索一世開拓疆土時，這裡就已經是摩爾人的一座要塞，其後，蒙多位 葡萄牙 王后喜愛而頻頻光顧，漸漸有了”王后鎮“的名聲，傳說賢能的迪 尼斯 一世乾脆把整座小鎮作為”禮物“贈予王后伊麗莎白，此後N代王室亦選擇在此完婚。小鎮浪漫的名聲傳頌至今，成為世上有名的婚禮之城，無數的新婚夫婦來這裡旅行，以此作為愛情的起點~~~~~ 進城游覽，平心而論~~小鎮上一次粉刷房屋的時間應該是有點久了，傳說中的色彩鮮明是稱不上了，但家家戶戶都有這種貌似是”三角梅“的植物伸出房屋，整座小城倒是生機勃勃，說是花園之城也可以。 這些非主幹道上的斑駁牆壁，出片的時候P一P就好了= = 最漂亮的風景集中在小鎮的中心道路上，不過位置絕佳的角度早已被各種CAFE、紀念品店、民宿占據。 因為是比較熱門的旅游小鎮，各種紀念品店自然少不了，這邊最常見的是櫻桃酒配巧克力杯，試飲1歐1份，喝完奧比都斯特產的櫻桃酒，再把奧比都斯特色巧克力做成的酒盃一口吃掉，很有賣點！作為紀念品不妨帶上一套巧克力杯+一瓶櫻桃酒。而送禮的話也有很多特色選擇，例如有兩家售fado CD和魯特琴擺設的，而這家賣中世紀仿古兵器盔甲的店的出品相當精美，在 葡萄牙 那麼多天就只有這裡有見過。每年7月奧比都斯會有兩周的節日，整座小城會集體上演中世紀復古COSPLAY，強烈建議7月到 裡斯本 的旅客到此熱鬧一番。 奧比都斯城中心的教堂，跟大部分的 葡萄牙 教堂一樣，外觀不起眼，但相比那些內部遍佈黃金的教堂，這座以大量青花彩繪為裝飾的中心教堂讓人眼前一亮。 美中不足的一點是，奧比都斯作為熱門旅游地，距離 裡斯本 又太近，觀光旅行團太多，城門外不大的停車場，1/3都是旅游大巴，如果在這住的話，可能要早晚的時段才能感受小鎮那份寧靜的美。 第二站- 阿爾科巴薩 -Alcobaca
相比於奧比都斯的浪漫，從名氣上說， 阿爾科巴薩 要低調多了，它稍顯古怪的名字沒有什麼特別的故事，只是因為小鎮位於ALCO和BACA兩條河交匯處而得名。鎮上雖然有些古跡，但最為值得游覽的必然是中心區域的--- 阿爾科巴薩 修道院Alcobaca Monastery。城鎮的商鋪、餐館、酒店、旅館都基本開設在 阿爾科巴薩 修道院的周邊。
阿爾科巴薩 修道院，外貌也有點低調，但這座修道院大有來頭，由開國國王阿方索一世1153年下令修建，是 葡萄牙 歷史上第一座哥特式建築，是 葡萄牙 第一代王朝的王家墓地，是 葡萄牙 十處世界文化遺產之一，亦是 葡萄牙 七大建築奇觀之一。
交通方面， 阿爾科巴薩 沒有火車站，汽車站就在城鎮中心，從 裡斯本 出發有直達巴士，每天約5-6班，車程2小時。班次可以在 www.rede-expressos.pt/ 查詢，一般建議聯同奧比都斯或者 巴塔利亞 （下一站啦！）一併游玩。
阿爾科巴薩 修道院除了歷史文化建築藝術這些，個人認為最能吸引也最值得游客前來的，是佩德羅一世與英 尼斯 的對棺，也就是開篇所介紹的，比羅密歐與朱麗葉還要早的愛情故事兩位主人公，雖然故事是發生在 科英布拉 （明天去啦！），但這裡卻是他們的歸宿。
另外，作為古跡保護的費用主要來源，修道院是要收費的，門票6歐，連導覽資料也售1歐1份。雖然和 巴塔利亞 、托馬爾之間有一定距離，但這3處古跡有出售聯游票15歐= =，而更值得推薦的方式是，持有效期內的 裡斯本 旅游卡，即可免費參觀 阿爾科巴薩 、 巴塔利亞 、托馬爾三處古跡。關於 裡斯本 卡的資訊可翻查 裡斯本 篇。開放時間為9:00-18:00（10月至3月），夏季開放延長至19:00，處元旦、聖誕和勞動節休息，周日也會提早關門，需註意游覽的時間。 修道院的門前是大片開闊的沙地，一處適合拍全景的地方~~ 修道院門口一對新人在拍婚紗外景，沒想到婚禮之城沒碰見的事情在這裡居然見得到，不禁為他們的外景選址點贊！ 阿爾科巴薩 修道院是西多會隱修院的封地，這支宗教力量在 葡萄牙 立國的過程中發揮了很大的作用，且數百年來，西多會對 葡萄牙 的文化教育也有著持續的影響，但修士們依然過著極簡樸的生活。正如修道院的教堂，氣勢宏大但極其的簡潔，純白石材的柱子沒有花哨的雕塑，這也與隱修會白衣修士的形象相符。 一路走完長廊，右側有個小小的拐角陳列著一些石棺，異常低調，那就是王家墓園所在，而大殿正中，則有兩副對放的石棺陳列於左右兩側，這是整個 葡萄牙 最精美華麗的兩副棺，它們屬於佩德羅和英 尼斯 ， 葡萄牙 歷史上最有名的那段愛情故事的主人公。
這是一個比羅密歐與朱麗葉還要遙遠200多年的故事，比起文豪筆下的貴族情仇，它真實、凄美甚至帶點驚慄，更加狂熱和不顧一切。
男主佩德羅，準確來說是佩德羅一世，初代 葡萄牙 王朝的第8任君主。那個年代的 葡萄牙 獨立不易，歷代王族都要與鄰國--尚未統一的 西班牙 諸國中最強大的 卡斯 蒂利亞聯姻，佩德羅的母親就是一位 卡斯 蒂利亞公主。時任王儲的佩德羅，對這種“包辦”的婚姻本是無所謂的，但婚禮當天，隨嫁隊伍中的一位侍女令佩德羅一見難忘，王子描述為“美麗如鮮花，頭髮如陽光般燦爛”的英 尼斯 · 卡斯 特羅。於是，愛情開始了。
天主教規矩所限，即使貴為王子亦只能有一位妻子，互相相愛的兩人遭到各方一致的反對，英 尼斯 被驅逐回國，但即使分隔兩地，愛情沒有因距離而消失，反而越來越熾烈。可憐的 西班牙 儲妃一直鬱郁寡歡，生下了兒子斐 迪南 後黯然病逝。佩德羅請求國王能娶英 尼斯 作為新任儲妃，遭到 科英布拉 主教和老國王的堅決拒絕，要求佩德羅另娶一位 卡斯 蒂利亞公主，佩德羅抗命不從，乾脆把英 尼斯 接到 科英布拉 的一處莊園，過了幾年快樂的日子，並有了幾個”私生子“身份的小王子。 幾年來眼見兒子完全沒有回心轉意，老國王阿方索四世終於忍無可忍，要用最決絕的方式結束這段孽緣，趁佩德羅外出打獵，帶著3個大臣來到莊園，殺死了英 尼斯 。佩德羅聞訊，狂怒之下起兵復仇，誓要手刃凶手，由此掀起了數年 葡萄牙 內戰。大戰異常慘烈，眼見眾多士兵百姓因為自己的恨而無辜喪命，王子最終選擇停戰，老國王經此一役也是心灰意冷，兩年後黯然離世，佩德羅即位為佩德羅一世。
雖然與老國王停戰時曾發過放下往事的誓言，但佩德羅一世登基後第一件事，就是為英 尼斯 復仇，把那幾個行凶的大臣在王宮內當眾剖心，然後為英 尼斯 重 新安 排下葬，在葬禮上，佩德羅為英 尼斯 早已化為白骨的屍身披上了婚紗，戴上后冠，向眾人宣佈，她就是 葡萄牙 的王后，要求眾大臣向王后參拜行吻手禮，目睹如此驚慄的一幕，當初一力反對的 科英布拉 主教直接昏闕在地。
隨即佩德羅下令，在 阿爾科巴薩 修道院修建兩座豪華陵墓，陵墓的雕刻主題摒棄傳統的徽章和花紋，而是刻畫佩德羅與英 尼斯 之間的生活故事，抬起陵墓的不是常見的獅，是以幾個凶手面貌刻畫的醜陋怪物，而棺上屬於墓主的雕像，則刻有數名守護天使，以守護英 尼斯 在天堂平安。竣工後，英 尼斯 的遺體遷葬到這裡，佩德羅親手刻上Atéo Fim do Mundo--直到世界盡頭的字眼（因為石棺有保護警戒線沒能走近拍啊！）。這兩座陵墓對腳放置，為了在審判日重生的時候，兩人推開棺木坐起身來，第一眼就能看得到摯愛的彼此。
佩德羅在位期間公正主事，推行法令，在民間的聲望極高，有“公正者”的稱號。只是民眾的愛戴無法平復他失去愛人的悲痛，在位短短10年，便如他所願，躺在為自己準備的陵墓里。
這段熾熱的愛情、父與子、政治與愛情的衝突、殘酷的報複、隆重而驚慄的遷葬禮、藝術作品般的陵墓，千百年來久久傳誦，寫成了詩歌、小說、在舞臺上表演、也搬上了今天的電影電視屏幕，詩聖卡蒙詩在他的史詩代表作《盧濟塔尼亞人之歌》之中，描寫到這個悲劇，纂刻於石碑上，如今……
今天，還有許多新人在這裡舉行他們的婚禮，希望在佩德羅和英 尼斯 見證下，能夠祝福他們能夠終成眷屬，白頭到老。
西班牙 儲妃的王子斐 迪南 在佩德羅死後繼任了國王，但也是 葡萄牙 第一代王朝最後一位國王，而英 尼斯 的其中一個兒子，就是在 裡斯本 篇介紹過的--開創了第二代王朝的若奧一世--亨利王子他爹。假如英 尼斯 不是紅顏薄命，佩德羅沒有心傷而逝，以他們的強大基因，說不定 葡萄牙 還能早一點登上世界的舞臺呢。