↑托萊多 是的，我們的目標是聖十字美術館！是那經典的“銀匠式”大門。所謂銀匠式雕刻，是由“銀匠”這個單字衍生而來。銀匠式建築風格出現在15世紀初的 西班牙 。把原來穆德哈爾式（帶有阿拉伯風格的天主教建築）及哥特式（源於 法國 的大教堂式飛拱，扶壁，尖拱門建築）錦上添花進行變化，將巨大的石頭當作銀器般細密地雕刻，上面帶著繁複的華麗浮雕為最大特色。你看這精緻的雕刻，使石頭有了綢緞的絲滑與飄逸，有了金屬般的可鍛造性和延展性;對人物的精細雕刻，使石頭有了表情、有了體溫、有了生命！
↑聖十字美術館
↑聖十字美術館 托萊多 真是太有看頭了，使得回程的時間一延再延。終究到了要說再見的時候了。根據谷歌地圖的指引，我們決定從阿爾卡乍城堡那條路回汽車站。可是爬到半山腰一看，要回到主路必須走很多蜿蜒的Z字狀下坡路，而谷歌地圖還在指示我們要向上爬！真的是有點騎虎難下了。喘著粗氣，終於爬到了頂部，只見很多游客悠閑地看著遠方的景色，我甚至已經清晰地看見鐵鏽紅色的汽車站了，可是，卻沒有看到下山的出路。問了幾個游客，有的支支吾吾，有的說要繞到太陽門那裡才能回到汽車站。這樣一來，起碼得35-45分鐘，難不成我們要坐18點回 馬德里 的汽車嗎？心裡暗暗著急起來。好吧，先找到下山的出路再說。據說出口就在前方右轉的地方。我們走到跟前一看，有一段自動扶梯。能少走一點是一點吧。坐了2-3段自動扶梯，出現了很長的走道。不要跟我說不是有谷歌地圖嗎？幾乎垂直下降的時候，誰知道能不能信導航！沒有辦法，只能不停地問路。終於有個 德國 小伙子和 馬德里 姑娘很確定地說這條路可以通往汽車站，並且他們是去停車場，我們可以跟著他們同行一段！真是遇到救星啦！原來再坐幾段自動扶梯，就已經到地面了，走到汽車站，也不過是10分鐘之內的事！真真是山窮水盡疑無路，柳暗花明又一村那！這是個令人難忘的情節，或許不確定性和喜出望外正是旅行的魅力所在吧！
美好的一天，在 索菲亞王后藝術中心 畫上休止符。在那裡，我們看到了畢加索的原作——格爾尼卡，還有多幅看上去充滿稚嫩、童真的米羅的作品。
↑索菲亞王后藝術中心 D4:馬德里的王宮和美術館行程： 西班牙 廣場→ 塞萬提斯 像→得波神廟→東方廣場→ 馬德里 王宮→聖米蓋爾市場→馬 約爾 廣場→ 太陽門廣場 →熊與草莓樹雕像→零公里地標→ 普拉 多博物館
終於可以一睹 馬德里 的真容了。一早來到 西班牙 廣場，桑丘忠實地陪伴在主人堂吉訶德身旁。後面端坐著偉大的作家—— 塞萬提斯 。
↑馬德里西班牙廣場 隨後，我們來到 德波神廟 。這是一座為保護歷史遺產而在 馬德里 異地重建的古 埃及 廟宇（始建於公元前2世紀）。這裡的倒影非常漂亮，夜景更加迷人。周圍綠樹成林，鮮花競放，寧靜而又愜意。視野遼闊，還可以遠眺王宮。
↑德波神廟 從這裡步行去王宮只需15分鐘，途經美麗的花園，讓我想起 凡爾賽 宮的後花園，樹木修剪成規整的幾何圖形。馬路上傳來“嘀哆嘀哆”的馬蹄聲，美麗的騎警騎著高頭大馬一路巡邏，嬌小卻颯爽英姿，成為一道風景。穿過有不少塑像的東方廣場，就到王宮啦。 為避免長時間排隊，我提前買了門票。門口按有票、無票分別排隊。不知為何，有票的隊竟然也等候了30分鐘！通過安檢，被告知雙肩包必須寄存。寄存箱他們稱為Locker，投入1歐硬幣就可寄存，開鎖後硬幣自動退回。 馬德里 王宮號稱僅次於 凡爾賽 宮和 維也納 皇宮的 歐洲 第三大皇宮，有3418間房間。我們現在所看到的，是1734年原波旁王朝的宮殿燒毀以後，菲利普五世策劃、 意大利 建築師Sacchetti 及Sabatini設計的，於18世紀中葉完成的王宮。王宮的外牆是米黃、米灰色的，呈L型。廣場很大，比 馬德里 所有的其他廣場都大，盡顯皇家氣派。除了旗桿和路燈，廣場里沒有一棵樹，因此強烈陽光照得人刺眼。
↑馬德里王宮 進入王宮內部，天花板繪畫、寬闊的花崗岩樓梯、人物肖像畫、巨幅掛毯、水晶吊燈等等，氣勢恢弘。
↑馬德里王宮 每間房間以不同用途有各自相異的裝飾，如金碧輝煌的王位廳，東方風格的 卡斯 帕蒂尼廳等。不論顏色深淺，都搭配得相得益彰。 比如 ，有一間以深藍色為基調的國王的卧室，一點不顯得沉悶，配以其他藍色系列的軟裝，結合傢具、油畫的佈置，反而給人以穩重、男子氣概的感覺。還有淡綠色的瓷器廳，精美的瓷器足以讓人流連忘返;大氣奢華的餐廳，大長桌一字排開，水晶吊燈燈光璀璨，細膩高端的餐具整齊擺放，鮮花點綴在餐桌上，絕對是達官貴人的專屬之地呀！王宮裡還有一間棕色系的房間，用的是洛可可的裝飾風格，極盡繁複和奢華，簡直超乎想象！(抱歉王宮內景不允許拍照！）
↑馬德里王宮 就 馬德里 王宮的裝飾多樣性及用色技巧而言，一點都不輸 凡爾賽 宮，某些地方甚至做得更出色！
據說皇家武器廳裡面，收藏著15世紀以來的各種槍支、刀劍等，最值得一看的是 卡洛 斯五世所擁有的盔甲，就是在 普拉 多美術館收藏的 卡洛 斯五世騎馬畫中他身上所穿戴的實物。本想一睹為快，無奈沒有開放。 我們去聖米蓋爾市場解決午飯。這個市場並不是菜市場，而是購買原材料後在那 裡加 工、食用。炸鱈魚可能冷掉了或者是裡面添加的麵粉有點多，口感並不驚艷;烤魷魚須有點老; 西班牙 油條要十根起賣，對我們來說實在是太多了，還是濃稠的燉煲好吃，裡面有牛肚、牛筋、各式香腸還有鷹嘴豆。長時間的煲、燉使食材非常入味，就著生火腿麵包一起吃，充滿了異域風情。
↑聖米蓋爾市場
↑聖米蓋爾市場
↑聖米蓋爾市場
↑聖米蓋爾市場 走過色彩鮮艷的外牆圍起來的馬 約爾 廣場，人們在陽光下悠閑地品著咖啡，菲利普三世的騎馬銅像矗立在廣場入口中央;
↑馬約爾廣場
↑馬約爾廣場 來到著名的 太陽門廣場 ，因為這個廣場周邊輻射出六條國道，也是 西班牙 所有距離衡量的起點，所以有一個“零公里”地標。為了尋找這個紀念地標，還頗費了些周折。
↑太陽門廣場 這裡人潮洶涌，各式小丑及行為藝術表演技驚四座;
↑太陽門廣場 馬德里 的市徽——熊與草莓樹雕像就在廣場邊上。
↑太陽門廣場 想象著每逢跨年，大家聚集在此倒數，隨著鐘聲吞下12顆葡萄，同時許願祈求未來順利的情景也頗為有趣。 熱鬧的廣場上，突然走來一隊球迷，敲鑼打鼓，高聲歌唱，不知在慶祝什麼，引來一堆吃瓜群眾。 太陽門廣場這裡商店鱗次櫛比，“ 英國 宮”的超市裡，魚蝦既新鮮又便宜，水果品種繁多且價格公道。這裡商品琳琅滿目，是採辦的好去處。
為了傍晚參觀 普拉 多美術館時更有體力，我們決定先回酒店休息。 普拉 多美術館18:00後可以免費參觀。提早40分鐘去排隊。
普拉 多美術館共有近8000件收藏作品。除了早期皇室的收藏外，以 西班牙 中世紀的畫家——委拉斯凱茲、戈雅以及格列柯的作品為最豐富， 意大利 油畫家提香、魯本斯、波西等的畫作都是參觀的必看作品。
↑普拉多博物館 根據 普拉 多美術館的最新布展樓層圖，對照事先做的功課，參觀了委拉斯凱茲的“宮娥”、“紡紗工人”;戈雅的“脫衣的瑪哈”、“著衣的瑪哈”、“ 卡洛 斯四世一家”、“1808.05.03在 馬德里 ”等，據說瑪哈的原型是公爵夫人阿爾巴，當時戈雅愛上了公爵夫人，怪不得畫家筆下的美人美目流盼呢！我們還專程參觀了戈雅的“黑畫”系列。當時他已因病失聰，加上對獨立戰爭的失望，畫作從明朗的田園畫風、宮廷風轉向深沉、晦暗、壓抑、恐懼。。。。“賽頓生吞他的孩子”（Saturn devouring his Child），描繪的是 羅馬 神賽頓因害怕其子會奪去政權，而將自己的孩子生吞活吃的畫像，令參觀者深陷恐懼之中。整間房間都是這個風格，令人有趕快逃離的衝動。
↑普拉多博物館
↑普拉多博物館
↑普拉多博物館 委拉斯凱茲的《宮娥》Las Meninas之所以出名，是因為他把自己及給國王夫婦畫像的情景也畫在其中，而國王夫婦的身影從房間遠處的鏡子中映了出來。複雜的空間關係與構圖展示了藝術家對於透視法的熟練運用和高超的繪畫技藝。
↑普拉多博物館 格列柯的《手撫胸膛的貴族男人》（El caballero de la mano en el pecho），是 西班牙 文藝復興時期最傑出的作品之一。畫中，一位年約30歲的貴族男人，直面看向畫外，身穿黑色外套，領口與袖口點綴有白色花邊，胸前掛弔飾，撫摸胸口的右手在深色罩衣的襯托下格外引人註目。藝術家雖然沒有表現左手，但左側下方的半截配劍似乎就正握在男人的左手中。看真跡，能夠看到很細節的部分，如花邊的 光澤 、暗部配劍的處理等。
↑普拉多博物館 提香的《Mühlberg戰役中的 卡洛 斯五世》，看似簡單明瞭的構圖中隱藏著複雜的象徵意義—— 卡洛 斯五世同時具有基督教騎士和 羅馬 帝國繼承人的雙重身份。
↑普拉多博物館 丟勒的《自畫像》表現出這個26歲青年的自信和天賦。《亞當和夏娃》既表現了亞當健美的肌肉線條，又刻畫了夏娃凝脂般的肌膚。還有蛇和蘋果，用藝術的方法展現了亞當、夏娃經不起魔鬼蛇的引誘偷吃了禁果並被逐出伊甸園的故事。畫 中亞 當夏娃裸露的肌膚可是當年 德國 繪畫史上的創舉。
↑普拉多博物館 還有拉斐爾的《紅衣主教》運用了和《蒙娜麗莎》同樣的構圖方式，畫家巧妙的運用光線，使紅衣主教亮紅的帽子、白色的衣袖與主教的臉龐形成強烈對比。以上特點結合細膩的筆觸，賦予了人物形象立體感。
↑普拉多博物館 赫爾羅尼穆斯·博斯的《世俗欲望的樂園》，看真跡比看圖片更能瞭解畫家要表達的中心思想。看清細節，使得畫對觀眾的感染力成倍提升。天堂更美好、地獄更猙獰，而人間的情欲和“幸福”更虛妄、易逝和脆弱。
↑普拉多博物館 （說明： 普拉 多博物館禁止拍照，以上圖畫均從網上下載）2個小時的時間，在奔走找畫和賞畫中飛速流逝。這頓藝術大餐太豐盛了，值得長久的回味。
美術館出來天還亮著，但已經沒有體力去 麗池公園 了。“水晶宮”就此完美錯過。 D5:活力四射的巴塞羅那
行程： 馬德里 阿托查火車站→ 巴塞羅那 主教堂→ 國王廣場 →波蓋利市場→ 蘭布拉大道 → 加泰羅尼亞 廣場→ 四隻貓咖啡館
清晨5:40出門，街上行人寥寥。迎面走來一個健碩的男子，我下意識地避讓他。LG在旁輕聲鼓勵：別怕！
從酒店到火車站也就7-8分鐘的樣子。接近火車站了，看見一對老年夫婦，接著是越來越多的旅行者，我提著的心放下了。
這裡乘火車跟國內也沒什麼差別，只要看準時間和車次，找到出發的站台就可以了。原先還一直想著怎樣在火車上防盜的問題，上了火車一看，頭頂就是一排行李架，放在上面根本無需擔心別人擅動你的行李！
我們乘坐是AVE，也就是高鐵，時速接近300公里/小時。舒適性跟我們的動車差不多，但運行時發出的電氣低頻聲很明顯，也很討厭。6:30從 馬德里 出發，途中看到了美麗的朝霞，9:20就到 巴塞羅那 的SANTS火車站了。
根據renfe的規定，在火車始發前及到達後的2小時內，可免費乘坐城市小火車。方法就是在專門的自動售票機上輸入火車票上的密碼以取票。在 馬德里 稱為Cercanias,在 巴塞羅那 用的是 加泰羅尼亞 語，稱為Rodalies。
因為沒有英語界面，我無法進行操作，只能求助他人。前面有兩個小姑娘正在取票，我請她們幫忙。經過多次試探，包括輸入上、下車地址等，才 成功 地取到了車票。我感謝她們幫我解決了問題，並對占用了她們趕去機場的寶貴時間而抱歉。一路總能遇到好心人，我很感動！
根據谷歌地圖的線路推薦，我們應該去乘R1、R3或R4，這樣最快捷，只要乘一站就可以到達 加泰羅尼亞 站。問了車站工作人員，她提示我就在樓下。我們稀里糊塗地來到樓下，也不知應該在哪個站台，只好問行人。反正被問到的人都感覺很難講清楚，或者說不應該在這裡乘車。不過一個四十多歲的女子思考了一下後，指著站台顯示牌說:”TWO,ONE”，又說了一堆 西班牙 語，最後一臉嚴肅地再次強調了這兩個詞。我大致明白了，她是讓我乘第二班車，坐一站下車！由於同一個站台會停不同方向的列車，第二班車來了，我再次找人問詢確認，終於得到確認，我們趕緊跳上了車！
真是太神奇了，我居然能理解 西班牙 語，並且殊途同歸地抵達了目的地！
在酒店check in後，我們寄存了行李就出發了。應該說內格雷斯科公主4*蘇普酒店(Negresco Princess 4* Sup)是一個非常棒的酒店，地理位置極佳。到 加泰羅尼亞 廣場只需6分鐘，而廣場上有去羅卡購物村及去機場的大巴車站；離地鐵車站只有3分鐘，去蒙特惠 克山 看 魔力噴泉 也很方便；到 加泰羅尼亞 音樂宮步行只要5分鐘；離 巴塞羅那 大教堂、 國王廣場 等景點都非常近；去聖家堂的24路公交車站就在酒店門口。。。。。
走在 巴塞羅那 街頭，活力、現代、大氣的感覺撲面而來。
巴塞羅那 位於 伊比利亞半島 的 東北 方，面對 地中海 。相傳公元前218年， 迦太基 將軍哈米卡爾· 巴卡 在此建城，並以“ 巴卡 （Barca）”為這裡命名，之後， 西班牙 落入 羅馬 人之手。 巴塞羅那 因其海岸功能受到 羅馬 人的重用，也因此成為當時最重要的港口之一，西哥特人也在此建都，1137年成為 阿拉貢 及 加泰羅尼亞 聯合王國的首府。以 地中海 貿易為手段，彙集榮耀及財富，展開其光輝的歷史里程，直到15世紀才併入 西班牙 。 巴塞羅那 是 加泰羅尼亞 自治州的首府，有自己的語言和獨特的藝術、文化。基於 巴塞羅那 這段特殊的歷史， 加泰羅尼亞 人時不時鬧獨立就不足為怪了。
巴塞羅那 大教堂門口，小丑、小販、街頭藝人，好不熱鬧。
↑巴塞羅那大教堂 這座教堂建立在古 羅馬 教堂的遺址之上，從1289年開始，耗時150年建成，而大門一直到1892年才湊足經費完工。推開厚重的木門進入教堂，高挑的屋頂，纖細的支柱，斑駁的天花板、暗弱的光線，更顯出教堂的肅穆和凝重。
↑巴塞羅那大教堂 蒙特塞拉特 的黑面 瑪利亞 像前的燭火最旺，因為傳說求這位聖母就會被賜予美滿的婚姻。隨著時代的進步，祈禱點蠟燭也變得方便了，只要投入一歐元硬幣，就會亮起六盞“蠟燭”燈。這個教堂的後花園還養著好幾隻鵝。據說是為了紀念教堂的守護者聖尤拉利雅的貞潔，也有人說是象徵 羅馬 時期的輝煌歷史。
