寶貝，媽媽帶你去撒哈拉

這裡有熱情淳樸的人，
這家麵包店，我們每天都會光顧，摺合人民幣才 7 毛錢可以買兩個，老闆基本上是連賣代送每次都塞給我一袋子，後來一定要跟我拍照留影。
第二日我再去買麵包時，他說將我們的合影傳到 Facebook 上了，收到了很多的贊。 在 摩洛哥 的50天，基本上沒有吃米飯，還好雖是地地道道的 江南 姑娘，卻從小是個食面動物，每次見到烤餅店，就喜歡探頭進去看他們製作，老闆伙計有時會很詫異我的出現，可能很少有外國姑娘光顧這樣的平民作坊，明顯感到他們會停一停手中的活計，遲疑該如何招待我 這家餅店有兩個黑人伙計， 摩洛哥 ，是個太不像 非洲 的 非洲 國家，印象里， 非洲 就是很多的黑人，動物，大草原（也就是 非洲 南部的模樣）。

下麵這張照片，是臉部提亮過的，因為站在後面的那個黑人真的太黑了，加上屋內的光線比較暗，原片幾乎只能看得到他的眼睛。。。。

但是竟然對黑人的印象越來越好，包括之後也在 摩洛哥 的其他地區接觸到過一些，他們總能這樣展露恰到好處的微笑和禮節，不卑不亢，靠自己的勞動換取回報，比那些坑蒙拐騙偷的部分阿拉伯人強太多。 仙人掌果，和仙人掌一樣，他的果子也是滿身帶刺，需要戴手套剝皮， 摩洛哥 遍地都有賣，我常在郊外的野地有見到，不知是不是野生還是人工種植的，為什麼國內的仙人掌沒見結過果子 學校的外牆上，很多繪製的很棒的插畫 還有咖啡館的門前，每天都坐滿了面朝街的顧客，對的，就是這樣全部朝著街的方向排排坐，他們就喜歡這樣一杯咖啡一支煙，看街道的人來人往 身著艷麗長袍的女人們，感覺就是一塊布吧，每天換一塊布，還能當床單 滿大街隨處可見聯合國維和部隊的車，出於 西撒哈拉 爭議的政治主權，但是也因為這樣，所以才格外的安全，只是不要隨意去拍攝軍事基地， 比如 下麵這個，是摩軍的基地。

有一天我們想找一個高點拍全城就跑過去了，結果被持槍的摩軍驅逐，但是放心我們是良民沒什麼事啦，只是他們講法語，我們講英文，完全牛頭不對馬嘴，當然咯，下麵這張我是用長焦拍的。 最後一日的下午5:00，和西游發消息告別，我們坐上了離開拉庸的巴士，無心想著從拉庸到 馬拉喀什 ，15個小時的巴士，又將是一次煎熬，只是不捨得轉移目光，始終看著窗外的一幕幕遠離。想要再多看多看幾眼。再見了，漂洋過海來見你真的不知是否還會再見了。 …………【馬拉喀什】又是一宿沒太合眼的夜巴，有時候不是因為睡眠環境不好難以入睡，而是腦子總停不下思考與盲想，醒著的時候也會做白日夢，睡著了的夢境倒更像是活生生的現實。

以前害怕夜的黑沒有安全感，現在卻喜歡上了夜的寧靜，與黑暗裡的無限未知與可能，我想也許不是矛盾，而是人都有強勢與弱點兩面。在看著問問慢慢成長的過程里，我竟常常不自覺的腦海裡浮現自己兒時那些依然記憶深刻的瞬間，還有那些曾沒有時間與精力去關註的，有關於自己成長過程里的微妙變化，美好的或是害怕去提起的，都在當下這個每天與孩子相處的日子里，像回放電影一樣一一呈現，而電影里，那個扎著馬尾辮的小女孩穿越到現在，與問問一樣再次經歷著成長，一同在感受自由、被愛與溫暖。

我想成長的過程，也許不是化解弱點，而是越來越能夠在跌到谷處坦然的調整自己吧。 CTM的巴士比預計的時間早到，到達 馬拉喀什 的時候太陽還未升起，車站外的早餐店熙熙攘攘的幾個客人在吃著一成不變的 摩洛哥 式早餐， 馬拉喀什 是 摩洛哥 一個比較大的城市，但很多人到此都是匆匆一過，便跟著沙漠團一同前往梅爾祖卡的撒哈拉。

最早計劃先去拉庸，也是想著如果拉庸就能看到連綿起伏的沙漠景象，可能就不考慮去梅爾祖卡了，心底裡還是不太想去游客太多的地方。 摩洛哥 看沙丘其實有兩片沙漠， Erg Chebbi和Erg Chigaga，沙漠團一般去的都是前者，也就是梅爾祖卡，這條線路已經相當成熟，成熟也意味著難免的商業味兒，而Erg Chigaga的沙丘更原始，也更接近撒哈拉，能夠看到大片的羚羊和火烈鳥，就在剛剛到達 馬拉喀什 的這會兒，我都還在想著有沒有可能去到Erg Chigaga。

馬拉喀什 的麥地那離車站不算遠，在步行範圍內，和 卡薩布蘭卡 相比， 馬拉喀什 的城市建設要眼前一亮的多，尤其是還略帶朦朧霧感的清晨，太陽慢慢透過雲層照下來，這是一天里感受陽光最好的時刻。

雖然比不上菲斯老城的9000多條街巷的規模，但是對於一般游客來說也是很容易迷失的，我們在Booking上提前看了一家 摩洛哥 風格的小庭院，見店主特地手繪了步行地圖，心想有那麼難找嘛，結果……豈止於難找，它連旅店牌子都沒有掛。 旅店的入口，跟平常人家的防盜大門無兩樣，我都怕我敲錯了門，可是剛剛在巷子口，好心的鄰居還一再指引這裡正是我們要找的地方。

開門的是個年輕男人，哎呦喂，真是一張歐美電影男明星的大V臉，帥爆表，連我這種對男人長相無感的人都多看了幾眼，哈哈。關鍵是，人長的帥也就罷了，還超級熱情和 Kind，他不是這裡的老闆，只是 Boss 請來打理旅店的 Manager， 名叫 Aimad。 音樂無國界旅店的老闆是個 法國 人，他買了 摩洛哥 人的房子改造成摩式庭院旅館，自己卻依然長居 法國 。
Aimad是個很用心的人，每天早上除了一早起來給每位客人準備早餐之外，還能記得住每個人喜歡茶還是咖啡，需要黑咖還是加奶的拿鐵。

在 馬拉喀什 的那些日子，每天都能從Aimad電腦揚聲器傳出的音樂里，收穫驚喜，可能我們的音樂品味實在相像度很高，一直是個喜歡跟著樂感聽歌的人，常常會因為一段前奏的旋律和意境愛上一首歌。不局限於任何語種。

就連在之後離開馬拉，每每當我聽到手機里保存的那些Aimad的歌，還是會常常想起他，想起在小旅館居住的日常。 這個小庭院，有個很敞亮乾凈的廚房，現在找可以做三餐的地方已經成了我們找旅館的標配，除了早餐廚房比較忙碌之外，其他時間幾乎只有我自己在廚房忙乎，或者Aimad又是也會來做些大餅夾奶酪和火腿的“摩式 漢堡 ”

我說，我看很多 摩洛哥 人，早餐都人手一份這種 “摩式 漢堡 ”
Aimad說，不單是早上，而是很可能全天他們都吃這個，因為很方便。

確實，街邊小賣部買個大餅，一塊奶酪，一根火腿。只是除非是剛出爐的新鮮烤餅，涼了之後的口感實在是太費牙勁兒咋也愛不起來。 問問雖然是個還蠻懂禮貌的乖巧寶寶，但是偶有哭鬧也不可避免。庭院本來就不大，加上是封閉的傳統結構，更是有一點點的聲音都會在迴廊里傳的響亮。自然是會吵到隔壁其他住客，雖說大多數人都對此表現出非常友善與包容的態度，但是不將此作為“理所當然”，而是一遍一遍表達我的歉意，也是對於他人最起碼的尊重。

包括對Aimad我也說，孩子經常很吵鬧，早上起床有很早，大聲說話會影響到你和其他的住客休息，真的很抱歉。

然而我沒有想到，還沒有結婚當爸爸的Aimad竟然說：
“NO,NO,NO，Don't say sorry，這是孩子的天性，不要因為是否影響到他人而去抑制和制止他，不要以為他太小什麼都不懂，他是有自己成長意願的，所以讓他自由的大哭大笑大鬧，no problem” 各種大小和規格的塔吉鍋，只是又重又易碎，基本上別想帶回來 烤大餅，是 摩洛哥 人最常見的主食，那種巨大的烤爐一張一張手工烤制的大餅，跟 伊朗 的製作方法很像，也有自己家裡面發好了麵團，送到烤餅店 裡加 工付個加工費的，你看，紫色長袍子的大姐正在搬著一大坨面往餅店走呢。 在一片廢墟里玩沙石過家家的小朋友們 馬和毛驢是 摩洛哥 的老城裡最常見的交通運輸工具，感覺像是穿越到了古代。