侶行丨陸止於此，海始於斯，穿行伊比利亞半島的風【西葡10日行紀】

↑索菲亞王后藝術中心 索菲亞藝術中心普通成年人門票10€/張。很有意思是它的門票，正面與一般門票無二，印有藝術中心的基本信息、票價、參觀場次、網站二維碼等，別出心裁的是門票的背面，印有一幅展館內的畫作，既顯得有收藏價值又彰顯了展館的藝術價值，很值得國內的景區或藝術館學習。不知道是不是每張票都不一樣，還是有固定的十組八組畫作。反正我們倆手上的兩張票是不一樣的，且並不是達利和畢加索的著名作品。轉了2個小時，我們也只找到了我自己手上的這一副， 西班牙 另一位大師胡安·格裡斯(Juan Gris)著名的布面油畫——茴香酒瓶(La botella de anís)。在我個人參觀完後看來，整個展館我最喜歡的就是這位“胡大師”的作品了，相較於達利和畢加索的畫我更能看懂，而且也有很多獨到的創意。 ↑索菲亞王后藝術中心 說到看懂，其實對於我這個沒什麼藝術細胞的人來說宛如走馬觀花，但是花花卻很有興趣。我們租了講解器，一個長柄話筒形狀的東西，記不住有沒有費用了，反正沒有中文，只好選擇英文儘量去聽。參觀者可以根據畫作旁標簽上的序號在講解器上調到對應的語音講解。並不是每一幅畫都有，但還是蠻多的。 ↑索菲亞王后藝術中心 達利的《巨大的自慰者肖像》(Rostro del Gran Masturbador)
整個藝術中心除了格爾尼卡人最多外，就是這間彙集了諸多達利著名作品的展廳了。話說除了能看出很強的立體主義技法讓我驚嘆外，畫作背後的寓意卻不怎麼能理解了。 ↑索菲亞王后藝術中心 ↑索菲亞王后藝術中心 ↑索菲亞王后藝術中心 藝術中心頂樓的一個公共藝術裝置，不知道為什麼，看到它我就想到 西班牙 火腿。 ↑索菲亞王后藝術中心 穿過主樓中間的連廊可以看到遠處的阿穆德納聖母主教座堂。 ↑普拉多博物館 去索菲亞藝術中心的時候我們本來計劃先參觀 普拉 多博物館的，但從 普拉 多大道那側大門看整棟建築因為施工都被封住了，回來的時候為了不走回頭路就走了西側，發現有個小門好像還是可以進去的。但是在索菲亞轉了腿都快斷了的我們果斷放棄這個 西班牙 第一博物館。 ↑皇家聖赫羅尼莫教堂 普拉 多博物館西側的聖赫羅尼莫教堂，斑駁的牆壁比之昨天參觀的阿穆德納聖母主教座堂更具歷史的滄桑感。 ↑普拉多博物館 走到 普拉 多的拐角，在草坪上發現了一個立牌“1819-2019”，才想起這施工應該是為了博物館成立200周年在做翻修。 ↑大都會大廈 途徑大都會大廈。 ↑艾普拉杜爾酒店 算算時間，我們準備找個地方看落日，原本計划去德波神廟，網上說那裡有個觀景台最合適，但是無奈體力不允許。想了想我們住的酒店有11層，當時就是看中了它比較高，可以俯瞰 馬德里 全景，剛好就在這裡看落日了。 ↑艾普拉杜爾酒店 因為已入深秋， 天台 泳池並未開放，訂酒店時候特意找的這個沒有被安排上。 ↑艾普拉杜爾酒店 遠眺整座城市，被夕陽撒下來的餘暉所侵染， 馬德里 呈現出一種迷幻的色彩。
夕陽漸落，弦月東升。 ↑艾普拉杜爾酒店 接下來，重點來了，各位吃貨請註意，這是本次旅行最為重點的推薦——最好吃的 西班牙 海鮮飯，沒有之一！

作為和伊比利亞火腿一樣的另一種地標性美食， 西班牙 海鮮飯可能更為大家所知。La Barraca這家我們來時在網上搜過，非常的火，好評極高，網友們紛紛評價它為 馬德里 排名第一的海鮮飯。餐廳開放午餐和晚餐，晚餐從8點開始，需要預約，一般是提前一天電話預約。我們那天沒有預約，還是想碰碰運氣，於是快8點時候到達餐廳。 ↑La Barraca Restaurant La Barraca的位置在靠近格蘭大道東段盡頭的後街巷子里，比較難找，從外面看，不大的一家店面。

果然，沒有預約沒有辦法直接就餐，在前臺服務生處臨時登記，排在我們前面有大概13桌，我們用餐時間在10點20左右。想當晚了，沒辦法，只好回到酒店，等2小時再來。事實證明，這個等待是值得的。 ↑La Barraca Restaurant 在La Barraca我們吃了這趟 西班牙 執行最貴的一餐，兩個人花了大概450RMB，一份海鮮奶油濃湯，兩份海鮮飯（兩份起點），一壺桑格利亞（sangría）。

海鮮飯用專門的平底銅鍋炒制，後廚炒好後服務生端上來，會在你的面前進行攪拌調製，然後為每一位客人分餐。蝦、鮑、魷魚、蟹肉，各種海鮮味道鮮美，食材之新鮮遠非國內吃到的可比。一份海鮮飯17€，我們點了兩份就是34€，開始還覺得貴，後來隨著我們行程的推進，越來越覺得在 馬德里 的這份海鮮飯是最划得來的食物了。 ↑La Barraca Restaurant 桑格利亞(sangría)，一種 西班牙 汽酒，由紅葡萄酒，水果，蘇打水和白蘭地混合調製，甘甜美味，別具風味，一口就愛上了它的味道。 第三天我們的主要行程就是前天時間太晚未曾進去的 馬德里 皇宮。

馬德里 皇宮(Palacio Real de Madrid)是僅次於 凡爾賽 宮和 維也納 美泉宮的 歐洲 第三大皇宮。建於1738年，歷時26年才完工，是世界上保存最完整而且最精美的宮殿之一。皇宮外觀呈正方形結構，富麗堂皇，宮內藏有無數的金銀器皿和繪畫、瓷器、壁毯及其他皇室用品。它是波旁王朝代表性的文化遺跡。

直到今天皇宮仍然是官方的皇室駐地，但事實上國王只是偶爾來這裡辦公，如果有幸看到皇宮屋頂的兩面旗幟同時升起，說明國王恰好在！ ↑馬德里王宮 由於臨行前並不確定每天具體行程，所以沒有辦法提前訂好景點門票（ 西班牙 的景點普遍都是需要預約場次的，你買的門票是幾點到幾點之間，你就必須得在這個時間範圍內參觀，早到或是晚到都是不行的）。結果來到 馬德里 皇宮一看，我還是低估了它的火熱程度，圖中從左到右橫貫了整個廣場的就是購票長隊，一看這個情況，果斷蜂窩APP走起，掏出手機來買票。但是不幸的是，與國內便捷的移動支付不同，在這邊的景點門口臨時網絡購票，它的效率並不那麼高。我們從兩個商家分別買了一張帶APP講解的票和一張不帶講解的票，但因為時差的緣故，商家的聯繫不那麼方便，再者商家也是需要和景區進行確認出票，導致我們也還是等了一個多小時。花花說，其實如果我們排隊的話，也許更快。 ↑馬德里王宮 進去以後，我看了看屋頂，只升起了一面 西班牙 國旗，看來今天國王並不在了。
馬德里 王宮的建築，融合了 西班牙 傳統王室建築風格和巴 洛克 建築風格，整體呈正方形，每邊長180米，由白色花崗岩築成。整座宮殿非常宏偉，宮殿內共有兩千多間房間，供游客參觀的僅五十間左右。 ↑馬德里王宮 五彩斑斕的穹頂，彰顯著波旁王朝極致的奢華。 ↑馬德里王宮 皇宮的每間房間用富麗堂皇四個字都不足以形容，而且奢侈的程度還各不相同。 比如 有一間瓷器收藏室， 西班牙 皇室將各式各樣的瓷器黏貼在木條上，再將木條黏貼在牆壁上進行裝點，彰顯了18世紀 歐洲 人對瓷器的狂熱喜愛。 ↑馬德里王宮 穿梭於每一個房間里，仿佛可以看到歷史的脈絡。 ↑馬德里王宮 ↑馬德里王宮 ↑馬德里王宮 ↑Papizza Papizza， 馬德里 很常見的一家連鎖小披薩店，門面像一般的奶茶店那麼大，有少許座位以供堂食。披薩的口味很多，可以單選，也可以雙拼、四拼。從皇宮出來有點餓，花花說想吃披薩，我們就選了4個口味，具體都是什麼記不太清了，反正很好吃。 ↑Las Tablas 因為我們沒有計划去 西班牙 南部的 塞維利亞 ，據說那裡是弗拉門戈的發源地。所以就想在 馬德里 感受一下，剛好也豐富下夜生活。LAS TABLAS弗拉門戈酒館，靠近 西班牙 廣場，地方不大，我們去的時候還有一個小時就要開演，前排的票早已售罄，可選的是舞臺側邊第一排和正對著舞臺的後排，為了更好的從正面觀賞演員的舞蹈與表情，我們只好坐在靠後的位置。（強烈建議提前預約，買正面前排座位。） ↑Las Tablas 弗拉門戈舞是 西班牙 最為流行的舞蹈形式，與鬥牛並稱為 西班牙 兩大國粹。它是 西班牙 境內的 安達盧西亞 地區吉普賽人（又稱弗拉門戈人）的音樂和舞蹈。源於吉普賽、 安達盧西亞 、阿拉伯還有 西班牙 猶太人的民間歌舞，十四、十五世紀，吉卜賽流浪者把東方的 印度 踢踏舞風、阿拉伯的神秘感傷風情融合在自己潑辣奔放的歌舞中帶到了 西班牙 。從十九世紀起，吉普賽人開始在咖啡館里跳舞，並以此為業。於是，弗拉門戈一詞首先用來稱呼他們當時的音樂和舞蹈。