沿著小路慢慢下山，經過接近兩個小時到達Trient。
今晚住的是一個比昨天還簡陋的小木屋，甚至忘了拍照片，晚上也開始轉陰了，吃完飯洗了澡就趕快睡去了，明天要前往這次徒步的中間站 霞慕尼 。
徒步第二天的狀態明顯比第一天好了許多，有第一天的經驗後進行了完備的防曬措施，就是肩膀的淤青略有加重，沒辦法之前根本沒有進行過這麼大的負重訓練，一個晚上的休息就能消下去了那是不可能的。 D4：Trient-霞慕尼（Chamonix）
徒步的第三天，我們要從Trient走到 霞慕尼 ，因為今天陰天伴有陣雨和雷暴，我們選擇儘量不走山路，先延主線走過不可避免的埡口 Col de Balme，之後走虛線下降到Montroc後離開TMB步道延粉紅色標記的公路步行至 霞慕尼 。看似輕鬆，但是雨天加大霧，登上Col de Balme的路簡直要了我老命。
更可怕的是下山，我深刻意識到我穿著一雙跑步鞋來徒步是一種非常不敬畏大自然的表現，大自然開始懲罰我了。山上的步道非常泥濘，甚至還下起了小雪，跑步鞋在這種極端道路上反倒起到了反作用，整個下山的過程中我大概滑倒了4次，幸好有登山杖的保護，不然我可能要在山上等到放晴。
雪水匯聚成的小河，摸了一下這個水，真的是透心涼。
這個好像是魯冰花，學名羽扇豆，“Lupin”在 希腊 文里是“悲苦”的意思。羽扇豆的種子苦澀異常含在嘴裡，令人皺眉，看起似乎很痛苦的樣子。因此它的花語是“苦澀”。當時我以為這花是鳶尾花，如果知道是苦的我應該會嘗嘗。
這個同志連登山杖都沒帶，剛纔的山不知道是怎麼下來的，這根樹枝功勞應該很大。
徒步步道旁很多這種堆起來的石堆，我一開始還以為跟國內西部的瑪尼堆類似有宗教含義。後來到 霞慕尼 問旅館老闆，他說沒有什麼宗教含義，就是徒步客閑著堆得。那這圖應該是一個堆石比賽，很明顯右邊慘敗。
突然一架直升機在步道後面的草坪落了下來，是印有紅十字標誌的山間救援專用直升機。
整整兩天沒有超市可以逛，剛到 霞慕尼 的我們便在家樂福瘋狂採購，買滿一窗臺。
我們在 霞慕尼 訂的酒店需要從 霞慕尼 站坐一站火車，不過酒店會提供居住時長相應的乘車劵，從浴缸躺著看窗外的視角，安逸安逸。 D5-D6：霞慕尼（Chamonix）“勃朗峰仍在高處閃爍時， 阿爾卑斯山 已經代表了 歐洲 的人間天堂，一個新的世外 桃源 。”
——雪萊
1786年，一個 英國 人緣 霞慕尼 小鎮旁邊的一條冰河逆流而上，終於找到了通向勃朗峰頂路徑。而 霞慕尼 ，也成了尋找天堂的起點。今天，通向 歐洲 之巔的路途已經不再只對勇敢者開放，普通人也能夠登上聖山的頂峰了。
同時， 霞慕尼 是 法國 最富盛名的高山小鎮和滑雪勝地，有冬季聖城“ 麥加 ”之稱。1924年，第一屆冬季奧林匹克運動會曾在這個城市舉行。
在這之前， 霞慕尼 在各種書籍游記中給我的印象就是一個滑雪勝地旁的度假小鎮，但當我真正在這裡待上兩天之後我發現它絕非傳統意義上的度假村，而是一個最地道的歐式鄉村小鎮。擁有眾多建築遺產，成為 霞慕尼 悠久歷史的見證。多樣的建築包括黃金時代留下來的小修道院、高山農場、巴 洛克 式教堂、裝飾藝術建築與宮殿。
在鎮上吃了一頓久違的M記，用我一個好朋友的話說就是：我們這代人只要一段時間不吃這種垃圾食品就會特別的想吃，誰都攔不住。對，就是現在的我們了。而且經過了三天每天平均24公里的徒步後，大吃大喝簡直毫無負罪感。
啊！勃朗峰！
纜車控制員倒是一個不錯的營生。
山頂自然是被霧鎖了。
↑霞慕尼 霞慕尼 的纜車通票，除了南針峰纜車外，其他 霞慕尼 地區運營的纜車都可以乘坐，印象中是3天90歐。
↑霞慕尼 去冰海冰川（MER DE GLACE 1913 m - CHAMONIX Mont-Blanc -）的登山火車
這一側的半山腰還沒被霧籠上，可以看到整個 霞慕尼 小鎮。
那棟有9扇窗戶且面向鐵路的白色小樓就是我們住的小旅館。
冰海冰川，海拔1913米。
↑冰海冰川 在黑暗中居住著
山鷹，阿爾卑斯之子
無畏地行越深淵
雲棧輕橫。
——荷爾德林（戴暉先生譯）
↑冰海冰川 在1820年的時候，冰川甚至能到半山腰附近，兩個世紀過去了，冰川曾經的痕跡倒是顯而易見。
↑冰海冰川 非常喜歡的一張照片，在冰洞里各自拍攝的情侶。
↑冰海冰川 一家三口。
經過上千年沉澱的冰的脈絡，其中的冰紋仿佛毛細血管一般。
↑冰海冰川 還有炸裂開來的。
在冰面形成紋理的。
在超市了尋到了寶貝，最底下這排的厚酥皮夾肉凍的點心真的太好吃了。
