［穿越像睡覺一樣簡單］埃及12天深度游，3萬字多圖，含撒哈拉，阿布辛貝，紅海
我們的下一站是距離“滑沙場”半個小時車程的一個少數民族村落，沙漠里怎會有村落呢？首先，這裡距離沙漠的邊緣並不遠，再者，人類為了生存而磨煉出來的智慧是驚人的。聽導游在村口一番介紹，這裡的村民們以馴養駱駝為生，他們深知駱駝尋找水源的能力，每當飲用水枯竭的時候，便讓它們渴上個把月，然後放出去，尾隨其後。駱駝在哪裡駐足，村民們便在哪裡打井， 成功 率十之八九，很神奇吧。
村落不大，也就幾十戶人家，村民們大多居住在稻草圍成的“窩棚”里，唯一磚砌的建築就是一座小小的修道院，門前立著一個大水桶，供人們禮拜前洗手洗臉所用。
有個當地的小姑娘，五六歲年紀，穿著嫩綠色的長裙，牛仔上衣，頭上扎一條白色的帶蕾花絲邊的頭巾，全程在身後跟著我們。開始我以為她想討些糖果吃，於是從包里拿出一塊巧克力，塞在了她牛仔上衣的口袋里，小姑娘面露喜色，卻依然緊緊地跟著我們，看有人端起相機便擺出一個萌萌的表情，簡直是個專業的小模特。她的表情里似有種魔性，或者說清純的聖性，不屬於這個世界的東西，那是一種無從說起的美。
直到我們走進一戶人家參觀當地婦女紡織的過程，小姑娘飛快地跑到女主人身邊，嬌嗔地低語了幾句，便在紡車邊自顧自地玩了起來。原來她的家到了，家裡還有個1歲左右的妹妹，和姐姐一樣的明目皓齒，俏麗可人。除了生活必需的日用品外，屋裡擺滿了各種可供出售的紡織品，一看就知道生意不太好，女主人甚至沒有主動推銷，始終低著頭，不緊不慢地踏動著紡車。
我給姐妹倆留下了不少糖果，這幾年在 非洲 旅行，也去過不少像這樣的，迫於生計而向游客開放參觀的原始村落，有商業氛圍，有文化碰撞，也有淳樸真情。我一方面陶醉於這種差異化，一方面又希望這種差異化儘早地消失，每個人都該擁有在一個先進的，舒適的環境中生活的權利，你可以主觀地放棄這個權利，而眼前這些村民們的現狀，在我看來卻是別無選擇。
晚飯前，我們爬上了附近一個至高點，準備看日落。日落無非就是日落，沒什麼特別，可這畢竟是撒哈拉的日落，是這個名頭卻賦予了它不一樣的意義。從夕 陽西 斜到餘暉收儘是個漫長的過程，我偶爾端起相機拍幾張照片，其餘的時間就坐在沙丘上和團友們閑聊，外加胡思亂想起來。
我害怕一切陌生的東西， 比如 海底的珊瑚， 比如 暗夜的繁星， 比如 宇宙間的黑洞， 比如 撒哈拉。它們不曾，也永遠不會成為我的朋友，這是一種單向的，幾近忐忑的仰慕，它們的美麗因而被無限地放大，直到難以直視。
於是我日復一日地追求著這些美麗的事物，用鏡頭、用文字來記錄它們，這是一場漫長的修行，我不敢說自己是個合格的行者，但三毛筆下所謂“自由自在地生活”，我的確算是做到了。
如果說旅行是我的摯愛， 非洲 旅行就是我摯愛中的摯愛。
如果說 美國 是香甜的蛋糕， 歐洲 是精緻的小炒，那 非洲 就是 重慶 火鍋。坐在撒哈拉的沙丘上看夕陽，分幾顆糖，孩子露出純真的笑臉，那感覺真是麻到骨子裡了。
感官能意識到它自身嗎，欲望能看到它正從感官中升起嗎。
若不是坐在撒哈拉的落日餘暉下，若不是滿天繁星照亮了紛亂的內心，我又怎會回頭去審視自己，怎會看清前行的方向。
杜魯門 卡波特曾經說：
“換另一種牌子的香煙也好，搬到一個新地方去住也好，訂閱別的報紙也好，墜入愛河又脫身出來也好，我們一直在以或輕浮或深沉的方式，來對抗日常生活那無法消逝的乏味成分。”
多走、多看、多聽、多想。
這便是我對抗乏味生活的靈丹妙藥了。
有一個時代叫亞歷山大有一個了不起的人，他剛滿20歲便從遇刺的父親手中繼承了負債纍纍，危機四伏的馬其頓王國，憑藉自己過人的膽識和謀略，東征西討，先是確立了在全 希腊 的統治地位，繼而滅亡了波斯帝國，在橫跨歐亞的遼闊土地上，建立了一個西起馬其頓，東到 印度 河流域，以巴比倫為首都的強大帝國。他不止命名了一個時代，也命名了東征途中的幾座 新城 ，其中最著名的一座便是 埃及 北部沿海的故都， 亞歷山大 。
我的第二次 埃及 之行已近尾聲，興緻卻絲毫未減。從 開羅 行車3個半小時到 亞歷山大 ，第一印象就是破舊。雜亂的街道和市集，腐爛的水果被丟棄在地上，到處涼曬著五顏六色的衣衫和被褥，儘管烈日當頭，居民們卻悠然自得，不緊不慢地工作和閑聊著，我正在感嘆這裡生活氣息之濃郁的時候，車子一轉彎，鼎鼎 大名 的 龐貝 神柱闖入眼帘。
