媛來是你：尼泊爾ACT安娜普爾那大環線（含徒步地標信息）

按著時間規劃，九點半左右我們提前來到了游客中心。等待辦理登山證的游客很多，忙碌辦理完畢以後，發現對面坐著先前認識的洪大哥，告訴了他B G Mall的小巴乘車地點，並約著一會在那裡見面一同前往Besisahar。

擁擠的小巴車兜兜轉轉在兩點鐘才正式出發，狹窄的街道，阻塞的交通，飄散的塵土，還有炎熱的太陽讓心裡的煩躁更加按耐不住。我換坐窗邊，她疲倦休息，活脫脫像一扇雨打的芭蕉葉被太陽烤得萎蔫。魔性的 尼泊爾 歌曲在崎嶇不平的山路上將汽車“彈奏”的更加搖擺，小巴行至大半，我才感覺肚子饑餓，忙著趕車，午飯都被拋在了腦後。

黑暗將一切都籠罩了起來，村落都只能依靠Google地圖來識別。晚上八點鐘小巴車終於到達了Besisahar，尋得一家旅店住下，一天的匆忙才在此告一段落。她晚飯的食欲已經被時間摧殘去了大半，簡單的幾口後，就回屋洗漱了。

我坐在門外露臺的椅子上休息，月亮照耀的晴明澄澈，如潑墨畫一般的天空在月光下泛著濃淡各異的光，仿佛被皎潔的銀黃色顏料層層浸染過。 昨晚的睡眠好了一些，畢竟疲憊是醫治失眠的良藥。清晨五點多，我自然醒來，裹好衣服站在露臺，看街道上的兩群狗兒爭奪地盤。在人類忙碌的繁華還未攻陷街道的時刻，它們是清冷世界的主人，犬吠聲聲，回音陣陣。

我看著時間快到六點了，她還在夢中囈語，考慮到今天的行程緊迫，就殘忍的把她搖醒，催她起床。早飯的等待時間略長，出門在小鎮的街道上閑逛，也順便去路邊詢問上山的吉普車。太陽暖洋洋的灑向大地，走在路上，身子和靈魂都是無比輕鬆，有點像“小森村莊”的感覺。向吉普車司機訊問今日的行程，同旅店老闆描述的一樣，從Besisahar到Chame不能直接乘坐吉普車到達，中間一段巨大的滑坡落石區將道路阻隔，必須徒步過了落石區後才能轉車繼續行程。那麼也就只能走一步看一步了。

早飯好吃的令人感動，飯後我們兩人、洪大叔、還有兩位 德國 朋友乘坐一輛吉普車朝著未知的前路進發。吉普車在崎嶇的山路上顛簸，像行駛在一個蹦床上，彈跳。車子沒開多久，馬納斯魯就進入了眼帘，聽著歡快的 尼泊爾 歌曲，仿佛顛簸都有了節拍。

下車行走，背上背包，身體開始第一次適應徒步的感覺。雖然塌方區的距離不長，只有一個小時的行程，但太陽毒辣，溫度也高，汗水很快就將衣服打濕。
翻閱了塌方區以後，吉普車成了稀缺資源。洪大哥高價選擇了唯一的一個空座先行離開，兩位 德國 朋友等了許久之後決定步行出發，我們依然堅持等待著，半個小時後，終於得以乘車繼續前進。 直到午餐的時候，我還在幻想今天可以到達Chame，詳細計划著在哪裡轉車，在哪裡換乘。我學著當地人的樣子手抓著吃完了Dla Bhat Set，而只有Masala Tea能給她帶來些許安慰。 在到達Tal之前，道路又一次被斷橋阻隔，橋另一邊的吉普車依然是供不應求。不過在親眼目睹了一個滿載乘客沒有掛擋的吉普車差點滑入山谷之後。一方面慶幸著車輪後的大石救了他們一命，另一方面也有了等不來，那就自己走過去的想法。

然後，這個想法就變成了現實，吉普車從此與我們無緣了。 今晚決定在Tal住下，走過河灘在入村的第一個旅店，遇見了早上同坐一輛吉普車上山的那兩位 德國 朋友，我們毫不猶豫的就選擇了這家店。 《雲村的告別》算是一種溫柔催促起床的方式，樂曲畢竟輕緩，慢慢的潤進耳蝸。由於昨晚下了小雨，走廊上晾著的衣物也為乾透，只能將潮濕的衣服收拾入行囊。

我們出發後，順著徒步道向機耕路走去，希望能在那兒等來孜孜以求的吉普車。離開Tal的起初路段，在幽暗的山谷間穿梭，清冷的風呼嘯刺骨，我不禁打著冷戰，而昨天在同一個旅店的 美國 小哥卻是光著上身，穿著褲衩，走的不緊不慢。在爬出山谷後的第一家小店，喝了瓶可樂，換上了輕薄的衣服，在炙熱的陽光下繼續向前。

本來計划著今天無論如何也一定要等到吉普車，直接坐到Chame。可是，兩步一回頭，三步一停頓的等待方式並沒有換來好運，滿載著游客的吉普車根本就沒有空座位留給我們。

在檢查站登記證件時，又與 德國 朋友不期而遇。看著他們坐著吉普車從下麵趕來，她以為有空座我們也可以坐車了，激動的喊我過去。不過那輛吉普車到這裡就折返回去，不會向山上前行。然後就是， 德國 人下車，我們失望。 十二點鐘到達了一個小村落，又嘗試著問了幾個當地人，不出預料的，吉普車的設想已經愈發的不可能。心情萎蔫的像是一串被風幹了多日的青紫色葡萄，水分全無，乾癟得沒有生機，而且泛著青紅的慍怒底色。我們沒有停留休息，繼續向前，午飯就這樣被延後到了下午的兩點。 讓我們駐足吃午飯的原因，一是體力消耗大，肚子真的餓了，另一個是又見到了我們的 德國 朋友。她嘗試了我曾連吃三天發誓再也不吃的水煮小土豆，不過好像沒有特別抵觸，看起來還是很津津有味的。而我呢，依然是選擇了百吃不厭的Dla Bhat Set。

在當地人的指引下，我們竄入了徒步道，道路狹窄，植物茂盛，步行距離要比機耕路短的多，划過一支支樹杈，踩過一片片青苔，跨過一個個牛欄，到達Chame的步行時間只需要兩個小時了。 一個交叉路口不知方向，我們在一片花園中等待當地村民經過，這也就有了休息的時間，安靜的享受山野里的一大片花海。夕陽的餘光照進山谷，金燦燦碎金般的光點灑在酒紅色的花上，讓單薄透明的花瓣有了一種厚重的感覺，周圍洋溢著的是溫暖和迷醉。這仿佛是純潔山谷中一處獨享的繁華地，微風拂過，搖曳的妖嬈枝條間，發酵出的是薩克斯的爵士風和雞尾酒的微醺。 距離Chame還有半個小時的小村子， 德國 人已經先行到達停下休息，老頭好像體力有些不及，已經睡下。我們在路邊散賣的竹籃里，挑了幾個蘋果啃著，和他們告別趕往下一站。

一整天的徒步里程已經接近滿負荷，她也有些不適，吃了些感冒藥。旅店的炒飯難吃到了極點，讓人不能下咽。唯一慶幸點的，餐廳中的火爐是一個好東西，讓我催生出洗衣服的打算。蹲坐在洗浴室，水涼得刺骨，手都有些麻木，店主人不錯，給我了一個塑料盆，還有少許用熱水器加熱過的溫水。爐火周圍被各式各樣的衣服所包圍，它們都貪婪的吸取著最後的絲絲熱量，蒸發著濕漉漉的水汽。

月光誘惑著我久久不能入眠，我肆意揮霍著難得的睡眠時間，拉開床邊的窗帘，讓月光灑在臉上，又甜又涼。 早上醒來時，她已經起床，好像不需要催促也可以自我拯救。吃過早飯，行李也收拾的飛快，竟然演變成催促我趕緊出發。

從同旅店的背夫處得知，前行一個半小時到達Bhratang時有一片大蘋果園，我們可以在那裡盡情地享受蘋果食物。心中有所期待，可當真正的到達的時候，我才切實的被這片略有現代化的農場所震驚。狹窄的山谷間，蘋果樹被大規模種植，漫山遍野連成一片，機械化的包裝和加工廠就建設在果園旁邊。在這樣貧窮落後的國度、在如此交通不便的山谷，規模化經營確實難得。

山中的蘋果品相略醜，小的出奇，可是口感脆爽，這讓平日不怎麼吃水果的我，像發現了新大陸一般，興奮異常。物資匱乏的徒步路中，水果這類“高檔品”無異於是自然最奢侈的饋贈，給單調又重覆的食譜，加上了一點酸甜。
離開蘋果園後是一段坡度不大，但是距離較長的爬升，在太陽下和樹林間交錯行走，身體在“熱”和“冷”之間迅速轉換。翻過一個小山頭，她好像還未適應負重的節奏，有點疲態，吵嚷著要吉普車、要背夫，活脫脫的像個幼兒園門口喊破嗓子一定要吃五彩糖果的小女孩。這個海拔和路況吉普車已經是幾乎不可能了，背夫還是可以找得到。不過，我怎麼會輕易就滿足要求呢，總想著哄騙她，多走一段，再多走一段，自然而然的習慣負重的節奏，剋服身體的不適。

因為那些讓你印象最深刻的經歷，往往並不只是一個“或成或敗”的結果。 成功 的歡愉、失敗的痛苦，都比不過經歷過程時感受自身變化的刻肌刻骨。那種精神和肉體上的奇妙變化是成長最明顯的標誌。可是，我還是妥協了。