從南到北，看盡埃及五千年

↑門農巨像 ↑門農巨像 建築大師拉美西斯二世和阿布辛拜勒胡夫的金字塔無疑是古代 埃及 的王陵之最，但從法老們所建造的各種建築物的數量上看，拉美西斯二世遠遠超過了胡夫，拉美西斯二世修建的神廟和祭廟幾乎遍佈 埃及 全境，而擺放其中的拉美西斯二世雕像更是不計其數。提起他留下的建築物，就不能不去參觀下他在阿布辛拜勒鑿挖於懸崖里的兩個神廟。

其中比較大的神廟入口兩側各有一對這位法老的坐像高達22米。這座神廟內主要刻畫了拉美西斯二世征服 敘利亞 人、 利比亞 人和努比亞人的場面，法老駕著馬拉的戰車一邊用弓箭射殺敵人 ，一邊讓戰車把無數敵人碾壓在車輪下麵。北面牆壁上還刻畫著法老同赫梯人爭奪 敘利亞 霸主地位的戰爭場面，還有最高潮的卡迭石戰役。 ↑阿布辛拜勒神廟 ↑阿布辛拜勒神廟 ↑阿布辛拜勒神廟 ↑資料圖 柱廳最里側有最具代表性的四個巨像，分別是阿蒙神、赫拉斯神、拉美西斯二世和普塔神，拉美西斯二世與三個神肩並肩，把自己儼然塑造成了一個高大威嚴的神。最為絕妙的是每年2月20日和10月20日，從神廟入口射進的第一縷陽光能夠照射到阿蒙神、赫拉斯神和拉美西斯二世，受太陽直射最強的就是法老本人，而普塔神在古 埃及 宗教中主司冥間，因而不受太陽照射。入口到最里側的四座雕像足有60米，這種巧合極有可能是神廟建造時精心設計的結果，古代 埃及 人當時所掌握的天文知識和高超的建築技藝著實令人嘆服。 ↑資料圖 阿布辛拜勒的另一座較小的神廟為拉美西斯二世最受寵愛的第二位王后娜芙 塔里 而造。在彰顯法老“豐功偉績”的神廟旁邊，王后的神廟顯得小巧玲瓏，依偎在丈夫身旁。如果仔細觀察，拉美西斯二世的四座巨型雕像腿間就雕有娜芙 塔里 的全身像，足見當時這位王后是何等寵幸傍身。娜芙 塔里 的神廟中能看到不少刻畫王后裊娜倩影的畫面，石壁上的王后身段婀娜顧盼生姿，的確是個極美的可人兒。 ↑阿布辛拜勒神廟 ↑阿布辛拜勒神廟 ↑阿布辛拜勒神廟 ↑阿布辛拜勒神廟 這兩座神廟內部同樣被禁止拍照，會有一個穿得非常阿拉伯的“哈比比”（阿拉伯語中“親愛的”的意思）來“公正”執行。大部分時間他都一副歲月靜好的樣子，一旦發現有不自覺偷拍的游客就會一個健步飛到身邊——剛正不阿地勒令刪除照片，或者討要一點點小費。我在一旁看著他滑稽的樣子感覺甚是好笑，於是在他滿頭大汗地跟別人表演完後主動給了小費邀請他一起合影。這位DRAMA KING非常敬業，拿起神廟門前金色的生命之匙遞給我們，熱情地指揮著拍照姿勢，做出誇張的表情。 ↑阿布辛拜勒神廟 ↑阿布辛拜勒神廟 20世紀60年代， 埃及 政府修建 阿斯旺 大壩，迅速上漲的納賽爾水庫的水威脅到阿布辛拜勒的兩座神廟。1964-1968年，世界許多國家伸出援手幫助 埃及 政府將兩座神廟切割拆卸成無數塊巨石，通過起重機挪運到現在的地方加以拼接，原來大神廟的一個重要特色——太陽節奇觀被保留了下來。不過現代人無法像古 埃及 人般確切推演天文，現在陽光照進的時間比原來提前了一天。如今的兩座神廟坐擁著蔚藍的河水，靜默守候著 埃及 的物華。每一個到訪阿布辛拜勒的人，都需得凌晨四點出發，乘坐大巴車由真槍實彈的警備力量護送，千里迢迢來看上一眼。 ↑阿布辛拜勒神廟 ↑阿布辛拜勒神廟 ↑阿布辛拜勒神廟 ↑阿布辛拜勒神廟 ↑阿布辛拜勒神廟 回想起風塵僕僕的那一天，從混沌的睡夢中醒來就坐上接我們的大巴車，一路看著廣袤貧瘠的 撒哈拉沙漠 ，有著吞噬生命的力量和浩瀚。我們遇見了真正的沙漠日出，奮力地跳躍去追趕這種希望，我一下子體會了住在這樣環境中的 埃及 人為何會對太陽有近乎偏執的崇拜。在這種看似雄偉的景色里實則要時時面臨著風沙的肆虐和掩埋，在從阿布辛拜勒回 阿斯旺 的時候，我還看到導游給指出的海市蜃樓——不同於我們想象中浪漫的樓蘭，90%都是沙漠的 埃及 居然假映了一片水源，試想一個烈日荒漠中迷路的旅人若是看著海市蜃樓不停追著水面而去，最終得到的卻只是枉然的幻影，該是何等絕望，也許只有太陽周而複始地越出地平線，才能給人一點真實和生的慰藉。
最自戀的法老拉美西斯二世不但是一位偉大的建築大師，其自戀程度也是讓我瞠目結舌。他為自己樹碑立傳的做法幾乎達到了不擇手段的程度。他把眾多先王的雕像替換成自己的名字據為己有，還熱衷於為自己雕塑超大型的雕像。

我們來拜訪 埃及 最為古老的首都孟斐斯，在這個離 開羅 城不遠的舊都如今已不復往日風采，人跡罕至、殘破不堪，可找尋的遺跡也非常有限，某種意義上真的只能通過一個定位來到此一行。但在孟斐斯的一座小小的露天博物館里能看到一尊巨大的拉美西斯二世雕像。這座橫卧的拉美西斯二世石像由整塊石灰岩雕刻而成，經歷3000多年的歲月雕像的花紋象形都依然清晰可見。從一樓踏進去只覺得無比震撼，從任何一個角度都無法看完整個雕像的全貌，單是握有權杖的拳頭就比一個小孩還大，線條渾厚又流暢。走過狹窄的樓梯，到二層繞行一圈，我們才勉強看全這位法老，在一場地震中雕像的雙腿及左手摺斷，因此雕像橫躺在博物館大廳的地上，卻依然是鋪天蓋地的氣勢。 ↑孟菲斯露天博物館 ↑孟菲斯露天博物館 ↑孟菲斯露天博物館 ↑孟菲斯露天博物館 室外四周還散落著許多殘破的石像， 埃及 的歷史太遠文物太多，路邊的歇腳石都可能有幾千年的壽命，除了保存最精美或最有研究價值的，大部分都暴曬在 非洲 炙熱的大地上，同那個全盛的時代一樣。 ↑孟菲斯露天博物館 ↑孟菲斯露天博物館 ↑孟菲斯露天博物館 孟斐斯博物館中還有 埃及 境內第二大的獅身人面像，高4公尺多，由一整塊80噸重的岩石雕成。除此以外，就是參天的椰棗樹、刻著文物編號的一地“石頭”和懶得吆喝叫賣的當地小販。文物——修建於新王國時代；椰棗樹——20年方能長成；小販——當下的 埃及 人民。時空交錯間，忽而想起如今的 埃及 早已換了另一種血統，古 埃及 的文明和人種真正地消亡，不免遺憾，也更為 中國 上下五千年的文化寶庫有人傳承和不斷努力而驕傲著。 ↑孟菲斯露天博物館 ↑孟菲斯露天博物館