【上有天堂~下有雨崩~不去天堂~就去雨崩】麗江出發去看天堂，亞丁洱海還是那麼純粹

↑雨崩 前往冰湖的前半段山路中，總給你模糊不定的感覺，你不知道現在處於這段上山路的那一階段，一段陡坡一段角度不大的斜坡，再往後又是一段耗體力陡坡，散落在樹林中的粗壯樹幹，構成天然休息的椅凳，這裡生怕你坐在上面不舒服，還給你鋪了一層薄薄的苔蘚，提供舒適感。所以，你再有潔癖，我想也架不住累，坐吧，挺乾凈的！
↑雨崩 這裡從樹木的結構和輪廓上，我想應該就是冷杉、紅樺、箭竹的交替林，除了倒在路上的樹木外，其他的樹木都筆直有力，9月份走過這片森林，不僅抬頭看是黃綠交雜，山路單調的泥土上也染上了同樣色彩，過度感很強烈。
走過這片交替林，說明你已經離 雨崩 上村有3km的山路了，加油 ↑雨崩 ↑雨崩 一階段一階段叢林的穿越，1個小時、2個小時的走著，你不再嚮往時間，你也不再回頭，冰湖的引力吸附著你不由自主的往前走著，在這裡除了森林是你的伴侶外，水就是你最好的朋友，好在這裡氣候過於濕潤，根本不需要攝入大量的水份，適當的調節自己腿上的肌肉，或許是麻木的肌肉，你就覺得很好了 ↑雨崩 ↑雨崩 從交替林繼續往山上奮進1km，便可以看到之前在地圖上所標註的笑農埡口，海拔3623米，到達這裡說明你已經走過了一大半的路程，時間還很充裕，完全可以拿出你之前所準備好的糧食，為身體提供能量儲備，但不要吃得過多，肚子中有所能量即可，因為回來的路還是這樣走
笑農埡口最為鮮亮的表示，當屬五彩的經幡，我想這是普通藏民所留下祈禱平安，也或許是之前那些征服卡瓦博格的探險家所留下的最美祝福 ↑雨崩 ↑雨崩 ↑雨崩 翻過笑農埡口，一路下山，景區在這段路途中還是很厚道的，考慮到下山總比上山難這一概念，估計也是擔心山路濕滑，鋪設了木製的下山階梯，這裡要給點贊
有下山階梯的存在，多多少少會給來到這裡的徒步者一些薄利，當然不是吃的，景色才是饋贈，仔細觀察的話，我想是可以看到冰湖的，貌似還是有點遠啊！ ↑雨崩 ↑雨崩 隨著下山道路的深入，轉過一片樹叢，視野會非常的遼闊，從山脊留下來的雪水帶來足夠的清涼感，同樣冰冷刺骨，不知道這條流水跟之前的那段是不是有所連接，從氣勢上，反正兩者有相似之處。但我想水是往低處流的啊，這個定律打破了我的推論
水流兩側同樣有很多人留下祝福，每一塊石頭都很濕潤，很新鮮，不知道這些瑪尼堆藏有怎樣的話語，總之目的應該是一樣的 ↑雨崩 ↑雨崩 ↑雨崩 從這片水流繼續往前1公里的路程，相比於之前的翻山來說，難度就小很多，心髒的負擔會減少很多，不在有過陡的山路，同時仰望的視野也不在局限於周圍樹木，能看到更遠的景色 ↑雨崩 ↑雨崩 噓~~~~~長嘆一口氣
寫在這裡，雖然是坐著，但還是面對電腦屏幕長嘆一口，終於要看到冰湖了，這裡是哪裡，怎麼還有個牛頭，還有馬，直覺告訴我這裡一定有吃的，頂著頭痛走進屋內，仔細打量屋裡的所有，可以說，除了屋裡有藏民用柴火燒水的鍋碗，別無它物，當我沮喪著這一切時，我還是拋出了好奇的問候，“有吃的沒”，這裡的牧民卻給了我們不一樣的答案，“有，炒飯”，這一刻我內心洶涌澎湃，就好像你根本解答不出來的問題，卻迎刃而解了，我的天，不管多少錢，我都要來一碗，哈哈
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對於我們團隊11個人來說，炒飯無疑給這些牧民帶來了一些收入，以至於到最後把他們的米全部炒光。雖然有些歉意，但也架不住肚子亂叫，這應該是白天中最豐盛的用餐了，什麼環境，什麼味道都不在有所謂，我只關心攝入有多少能量，能不能支撐我回去的路，感覺瘋了我 ↑雨崩 光記得說吃，卻忘記這裡應該有一個響噹噹的名字，很簡單，就叫中日聯合大本營
其實起大本營這個名字我似懂非懂，想著怎麼著也應該有個“崩”啊，“神”啊什麼的，當地的牧民就管這裡習慣稱“大本營” 這是非懂。聯想 西藏 阿裡 地區的“珠峰大本營”也大概能猜出其中的奧秘，不過聽牧民道來，確實是之前攀登梅里時的登山隊在這裡做最後一次休整，所以大本營也不奇怪了
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再往細了說，為什麼大本營前面會有中日聯合這幾個字？
生活在大本營里的扎西老人說到，1994年中日登山隊的14個登山隊員在梅里遇難的事件，這裡是他們的攀登卡波博格的最後一站，他們在這裡整裝待發，準備再次向 梅里雪山 主峰卡瓦格博峰發起了衝擊，由於突然天降大雪，登山隊被迫放棄原定的登主峰計劃。在返回位於海拔5100米的三號營地途中，登山隊員因遭遇雪崩而全體遇難！！！
因此國家發佈了禁止攀登 梅里雪山 的法律，現在在 梅里雪山 主峰卡瓦格博附近攀爬海拔4300米以上就視為違法攀登，不光94年的那次攀登遇難，前前後後多少次嚮往到 達卡 瓦博格的攀登者先後遇難，從而也就造就這裡神山之首的稱號，到目前為止，還沒有任何的攀登者在這裡挑戰 成功 ，當然，我也不希望它能被人類征服，因為梅里是神的象徵 ↑雨崩 從大本營繼續想前出發，大概1個小時的時間，冰湖的輪廓越加明顯，對於長期生活在平原的我們，這種高強度、高海拔的耐力徒步，使我們這些初來乍到這裡的小挑戰者身體完全吃不消
我已經不再估計周圍的景色，眼睛只限於盯緊我腳下的山路，臉色冰冷發白，尤如這山間的濃霧，登山杖是在這裡為我提供更加堅實的支撐，我需要這第三條腿，加油，冰湖，就在前方！ ↑雨崩 ↑雨崩 再翻過最後一個高海拔（3800M）小山丘後，眼前的這一幕使我目瞪口獃，因為我對冰湖的假象完全出乎了我的意料，我想他應該會被圍繞在冰雪周圍，面積不會太小，有一點小 長白山 天池的感覺，或者說類似冰川冰舌的那種感覺，但它完全都不是，從山丘上俯瞰冰湖，很原始，也很恐怖，它碧綠發藍，有一點像翡翠，聖潔而寧靜，湖中的冰川積水並不是太多，卻給了它與人瞻仰時的珍貴感
冰湖的對面一側基本上寸草不生，垂直的岩壁將卡瓦博格的冰川穩穩的送入冰湖之中，幽暗深邃的岩壁與碧綠藍的冰湖交相呼應，不能忘懷
岩壁向上攀登就可以到 達卡 瓦博格的主峰，當年登山隊就是從冰湖一側的岩壁向上攀登的，此時的冰湖上方泛起白霧，完全擋住了我向上眺望的視野，這也是它給我更多神秘之處的原因，你完全猜不到這裡天氣的脾氣，我想當你的登山隊在冰湖上方遇難時也是大概這個原因吧！ ↑神湖 ↑神湖 繼續往下行進，很輕鬆的來到冰湖湖邊，遠看的時候根本沒有註意到這裡有如此之多的瑪尼堆，原來能來的這裡的徒步者或者攀登者，都希望收到來自神山的問候，祈求家人或者未來的自己幸福少災
當我近距離的貼近水面，準備拿起幾顆石塊同樣堆起祝福時，湖面的安詳使我打了一個寒顫，別看冰湖不深也不鬼，配合著另一側的冰川，稍不註意天氣還是很咄咄逼人的
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~~~~不經意間，兩眼註視這裡，會很容易走神聯想起很不靠譜比方，冰湖邊貌似有一種魔力在吸引著你，總覺得越看這裡的岩壁越像充滿冷血的恐龍大腳，雖然我只是在科普書中見過不確切的恐龍，但也無所大礙，垂直岩壁上充滿漸進的顏色，從暗紅過渡到幽黑，很像恐龍大腳上的厚肉，而鑲嵌在厚肉中明顯的白色雪線卻是那尖銳的指尖，不是很形象，但也會感到冷冰冰的，真不敢想象，自己的幽閉恐懼會在這裡發作，太可怕了，哈哈 ↑神湖 在冰湖逗留的時間不要太長，不要忘記還有回去的路要走，我們冰湖往返安排的時間還很合理，下午三點多左右開始往回返，基本全是原路返回，也沒有近道可尋，能安安穩穩的回到客棧，證明你的身體還是可以經得住 雨崩 的考驗，這可能也是繼5年之後再戰 雨崩 神湖的一次磨練吧
總的來說，稍微有些喘，下次來這裡一定要帶足了水，和能量製品，這趟來回冰湖徒步，我建議沒人3瓶水，壓縮餅干，士力架若干就可以，零食啥的沒必要帶，一切從簡能達到補充能量就很不錯，晚上回客棧再穩穩的吃上一口熱菜熱飯比什麼都強。這裡登山鞋登山杖必須要帶，如果去冰湖不去神湖，露營裝備不需要，剩下的就好好欣賞欣賞這來之不易的風景吧 ↑雨崩 最後給點 雨崩 的乾貨吧！
9月份或者秋季去 雨崩 ，
穿：白天徒步~上裝：穿衝鋒衣，裡面一件保暖內衣加一件T桖OK，
下裝：薄的保暖秋褲，衝鋒褲/運動褲都可以
鞋：登山鞋或者抓地力強的運動鞋
晚上不要選擇徒步，如果遛彎的話，厚一點羽絨服，裡面再兩件；只帶衝鋒衣的話，那就裡面再加一件厚衣服，下裝的話最好上厚的保暖內衣

吃：每家客棧都會自己炒菜來賣，味道也很是不錯，這裡我推薦徒步者之家，因為他家是 東北 的炒菜超好吃地
購物：這裡只能呵呵了，沒有任何帶的
行：全靠腿，所有景點都是徒步，帶上登山杖，尼龍聽老闆說雨天路有點不太好走，所以這點要註意 再看天堂亞丁我來 稻城 去看 亞丁 這一想法，也是從某一公眾號而得知，可能現在去的人多了，也不覺得新鮮
稻城 亞丁 這個地方聽起來會有一點神話韻味，“ 亞丁 ”一詞在藏語有“向陽之地”之稱，象徵著美好、積極、陽光意思，所以來到選擇來到這裡的旅友，我認為都有 亞丁 之氣
亞丁 景區最為有名的當屬仙乃日、央邁勇、夏諾多吉這三座雪峰，它們統稱“念青 貢嘎 日松 貢布 ”，有點繞口，簡單的說意為“終年積雪不化的三座護法神山聖地”，其中在藏傳佛教中也有其名“三怙主雪山”，這裡是神聖的地方
我來到 亞丁 也正是因為對這裡雪山的致敬，上學的時候總有人會在耳邊聊起誰誰誰去 稻城 亞丁 ，那裡好美、好漂亮，終於在我去過 雨崩 後，同處 四川 界內的 亞丁 ，我也要終究一看，馬上就要到了，同 雨崩 一樣激動 ↑亞丁 雨崩 德欽 縣開車到 亞丁 的路永遠不如大 西北 來的舒暢，哪裡都是山路十八彎，在百度地圖上乖乖輸入終點 亞丁 的名字，可供選擇的有兩條推薦道路
1\. 德欽 縣--->奔子欄鎮---> 得榮 縣---> 鄉城 縣---> 稻城 縣---> 亞丁
這是我比較推薦的線路，線路總長510km，開的話大概需要十五個小時，道路上沒有過多的土路和搓衣板路，可以放心開，對車的考驗不是特大，多半也是山路
2.跟上一種區別在於從 鄉城 縣不走省道，而選擇走近路到達 亞丁 ，這條線路我沒有試過，從地圖上看可以省去60km，時間上也減少1個小時，但是走 四川 的路一定有個警惕，不是省道的路會大都是搓板山路，別看是盡了不少，但是開車的話會對你的輪胎有極大的考驗，開的慢了反而時間長了，這是我不推薦的，還不如老老實實走安穩的 稻城 縣呢
3.. 德欽 縣--->奔子欄鎮---> 香格裡拉 \---> 鄉城 縣---> 稻城 縣---> 亞丁
這條線我就不多說啥了，太繞了，除非你想再去看看 香格裡拉 ，不過我們遇到的山體坍塌也是出於奔子欄鎮，差點就走不了 得榮 縣，而選擇 香格裡拉 走，該死，偏偏那時候遇到山體坍塌，我們無緣無故等了3個小時，哎
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總的來說，如果選擇 雨崩 徒步出來就開車去 亞丁 的話，還是挺累的，而且時間會非常的趕，中途還有不確定因素，所以時間 富裕 ，我建議還是 雨崩 出來在 德欽 縣乖乖住上一晚休息，放鬆這幾天給膝蓋還有腿部的酸痛感，再第二天一大早選擇上路，這樣比較穩妥！ ↑亞丁 亞丁 景區和 雨崩 都很神聖，但兩者的商業開發有著翻天變化， 亞丁 不再原始，景區周圍的基礎設施相當完善，在 亞丁 村附近你可以輕鬆找到很多比較不錯的客棧和酒店，並且路邊的飯館和紀念品也格外撩人，對於景區內部，聯通各個景點的擺渡車，讓你少了很多徒步參觀的麻煩
這裡要說一點從 亞丁 售票處夠得門票後，要坐上擺渡車到達離洛絨牛場最近的擺渡站需要30分鐘，全程柏油路，規劃的相當好，但就是不能開自己車上去，這也是 稻城 這麼有名的原因吧，商業宣傳和規劃做的真好，但也失去了它本應有的原始性，這一點我還是喜歡 雨崩 “現在”的樣子 ↑亞丁 洛絨牛場是景區原來牧民放牧的地方，海拔4150米，遠高於 雨崩 的冰湖，洛絨牛場背靠三座神山，是觀賞三怙主雪山的好地點，牛場周圍全是草甸，以及隨處放養的牛和馬，我們秋天來到這裡，依然草木盛開， 貢嘎 河從牛場穿過，眺望遠方的神山，非常祥和。
這裡也是徒步者安營扎寨的地方，因為從這個角度看三座雪山，以及清晨日落的場景都很吸引人.1928年的 美國 探險家約瑟夫· 洛克 也是在這裡~洛絨牛場~拍下了最為震撼的 亞丁 景色，從此 稻城 亞丁 名揚世界 ↑亞丁 從洛絨牛場繼續往 亞丁 深處進發，道路從濕滑逐漸變成陡峭的岩體，在這裡行進同樣需要一雙摩擦力較強的登山鞋，海拔也一度上升，這裡是通往五色海和牛奶海的必經之路，也是仰望 亞丁 最高峰“仙乃日”的起點。當走到4500米海拔高度時，會有一個小山體平臺，供我們休息，這時高原反應已經出現，繼續保持體力！
仙乃日是 亞丁 三座神山的最高峰，海拔6032米，藏語中意為“觀世間 菩薩 ”，它在佛教中有慈悲和智慧的象徵，無論在大乘佛教還是在民間信仰，都具有極其重要的地位。 ↑亞丁