天高地厚IV——重返安納布爾納（冬季ACT via Thorung La & Poon Hil）
籍著加魯村白塔觀景台的寬闊視野，我對今天餘下路段的觀景條件做了下預判，結論是不會有太大的突破了。原因依然是海拔不夠高、距離安納布爾納主山脊太近，致使觀景繫數太低帶來的過大仰角。這個結論讓我打消了在馬斯揚迪河谷段取得更多進展的想法，轉而把拍攝的希望寄托在了之後前往托隆拉途中海拔更高的點上，今天只要安心走到目的地就好了
大休之後離開加魯村繼續沿高路向 納瓦爾 行進，此時回頭望向東面的來時路，會發現山谷盡頭出現一大片雪窩，那是安納布爾納山脈的東端邊緣。值得一提的是，在這片雪窩中有一個鮮為人知的埡口納蒙（Namun Bhanjyang，5560），幾乎找不到任何關於這個埡口的情報，只有 德國 網站Himalaya-info的作者對其做了一些分析，經過對各個版本地圖的詳細勘察，我傾向於同意 德國 人的意見
納蒙埡口位於第一晚落腳的村莊提芒（Timang，2750）正南側，是一條由北向南縱切安納布爾納山脈東端的道路， 尼泊爾 版本的地圖上有標註（LP也照抄了這個標註），但只要對照三維地圖就會發現，無論是路徑還是埡口位置都存在顯而易見的錯誤， 德國 人對其做出了修正，埡口的高度應該是4900-4920，而非5560這個幾近無路可走的位置
不過無論路徑還是埡口位置如何，這條路存在的意義本身就令人費解。因為僅僅在5公路之外，就是馬斯揚迪河谷的主路，兩條路幾乎平行、走向也完全一致，說明納蒙埡口並非是絕對的捷徑。相較之下，正常人當然是選擇成熟易行的河谷路，而不會選擇風險極大的翻越埡口
世上的每一條路存在，似乎都有其合理性。既然存在這個納蒙埡口，說明確實有人走，那麼那些翻越埡口的人們又是基於何種理由捨近求遠，選擇一條難走的路呢？
在沒有解答的疑惑中，不知不覺我們已經繞過了龍玉山大岩塊，視野隨之變得開闊不少，幾乎可以一眼望穿河谷盡頭30km開外的提里措峰（Tilitso，7134）。山下的河谷底部，則可以遠遠望見 尼泊爾 海拔最高的機場 馬南 洪迪機場（Manang Humde Airport，NGX）
它幾乎位於安納布爾納主山脊最低點賽提埡口（Seti Pass，5520）正北側，被賽提河沖積出的一塊較為寬闊平攤的區域，有一根610米長的跑道，僅僅也只比盧克拉丹增.希拉里機場（Tenzing Hillary Airport，LUA）近乎自殺般的527米長了不足百米而已，跑道離龍玉山大岩塊近在咫尺，光是看看都覺得在此降落需要高超的技術
以國際民航業的標準，海拔在1500米以上的稱為高原機場，2438米以上的稱為高高原機場，後者在世界範圍內目前僅有42座，冠亞季軍全部被 中國 境內青藏高原周邊的機場包攬，分別是榮獲冠軍的 稻城 機場（4411）、第二名 昌都 邦達 機場（4334）、第三名 康定 機場（4280），2010年落成的 阿裡 昆莎機場（4276）以6米之差位列第四，第五名屬於 玻利維亞 首都 拉巴斯 的埃爾阿爾托機場（El Alto，4061）
這5處也是現今僅有的超過4000米的高高原機場，不久後將投入使用的 那曲 機場（4436）有望成為第6處，並取代 昌都 邦達 機場第二名的位置。 馬南 機場以海拔3353米的高度，目前位列世界排名第17位，而公認世界最危險機場的盧克拉（2860）排名第25位。不過很奇特的是，至少在我們的旅行過程中，並沒有註意到有航班在 馬南 機場起降，在 尼泊爾 各大航空公司的網站上也找不到航線信息
午後，漸漸增大的風速和幾乎遮天蔽日的烏雲，警告著留給我們的時間已經不多，我們甚至都沒有心情在 納瓦爾 查探一下登康拉埡口的線路。高路由此將會結束並持續緩降，直至在蒙吉（Munji，3240）與主路匯合，並延續至 馬南 。我們距離目的地仍有8公里之遙，在山地環境下，8公里通常意味著2-3個小時的步行
根據ACAP辦公室的數據，每年會有10萬以上的游客來到安納布爾納保護區，能走完基礎ACT（應以翻過托隆拉為標準）的大致在2萬人，冬季（12-次年2月）則是游客最少的季節，每個月僅有數百人在保護區內，平均到每天的話，如果你一直維持移動狀態，那麼每天最多也就能遇到幾十個人
我們走了差不多7個小時，幾乎沒有遇到其他旅行者。蘇珊姐和鬍子哥依然落後我們30分鐘以上的路程，Ram和Zas也漸漸被我們甩在了身後很遠的地方，似乎整個天地間就只剩肉哥和我的腳步聲，如同在生活中一樣，獨自行走在這渺無人煙的無邊曠野
走著走著感到有些無聊，就聽起了昨晚在皮桑村下載的《愛久見人心》，不知為什麼這幾天中邪了一樣就想聽這個歌，然而其實我連歌詞在唱些什麼都不是很清楚。有時會忍不住問自己，為什麼會來喜馬拉雅地區——這個跟我生活並沒有多 大關 系的地方徒步，而且一來就是那麼多次
其實答案也很簡單，喜馬拉雅地區徒步的環境，與我的三觀天然契合，而這種類型的旅行本身，也讓我找到了與自己人生經歷的共鳴
在喜馬拉雅，我們過著修行一般簡單而自律的生活。我們敬畏天地、善待遇到的每一個人。我們轉經轉佛塔、把煙蒂塞進空煙盒帶走。我們即便在空無一人的原野中也認真走好每一步路、把沿途的一草一木裝進心裡帶走。監督這些的只有大自然，她無處不在，卻總是一言不發，時而送來晴空萬里、山舞銀蛇，掀起漫天風雪、冰凍三尺，時刻詮釋著世事無常
然而無論是令人窒息的美景，還是艱難至極的跋涉，終究都會成為過眼雲煙隨風而逝，有時你會想告訴世界你經歷了什麼、你的所感所想，可終究會發覺沒有人真正在意，唯一不變的只有遠方的喜馬拉雅群山和腳下的路，你只能學會在沉默中繼續出發，尋找未來那看似無限的可能性
路久見人心，這是喜馬拉雅，也是我們的人生軌跡
我們不遠萬里一次次來到這裡，或許是為了觀一座山、看一條河，或許是為了探索一個村莊、拜訪一座寺廟，也或許這一切的一切冠冕堂皇的理由或藉口都不存在，只是為了那一絲飄渺虛無、卻又自然而然的理解和共鳴
在肆意紛飛的大雪中，肉哥和我鼓起勇氣走出客棧大門，進入無遮無攔的凜冽寒風中。儘管此時，武裝到牙齒的帽子手套、冰爪雪套、保暖衣褲和雪鏡，已讓足以讓我們抵禦這如期而至的天寒地凍，但是我們仍希望在即將到來的雪地攀登之前，測試一下這些看似齊全、實際廉價的裝備的性能
雪地跋涉，似乎已經成為喜馬拉雅徒步的常規項目，每一次都不落缺席。2013年當我獨自走向安納布爾納大本營時，沒有絨線帽、沒有圍脖和手套、沒有軟殼褲、沒有防水登山鞋、沒有排汗內衣、甚至沒有水壺，在魚尾峰西壁下，我扒著路邊的積雪，灌進一個味全每日C的塑料瓶，試圖化雪為水的記憶依然清晰
而現在，我有點悻悻然地想著那些遠去的事，狠狠地踏出一步，鋒利的冰爪摧枯拉朽般刺進尚且鬆軟的積雪，繼而紋絲不動。有朋友說，你的喜馬拉雅游記越來越專業，但是第一次的那種感性和心靈衝擊已經消失不見。我報以苦笑，人心是經不起折騰的東西，當你明白了你無法總是去承受那麼多的代價時，感性終將回歸理性
大雪中的 馬南 見不到什麼人，商戶也全都緊閉門戶，偶爾迎面而來、年紀頗大的老人，已經可以用扎西德勒取代Namaste。我看到一位居民走出家門走在身前，不知是去買東西還是串門，當她走過一排轉經筒，甚至沒有側過頭去看它們的位置，而是瀟灑地用極其柔和的力度，以指尖恰到好處地划過經筒，沒有一絲拖沓
經筒已頗顯老舊，可依然在旋轉中發出歡快的吱呀聲，我沒有看清這位居民的面目，但我覺得她的內心是平靜的，因為心不定的人做不出如此賞心悅目的流暢動作。我見過很多表達信仰的方式，撞鐘、參拜、供奉、法事甚至曬佛，三跪九叩乃至五體投地，但總是覺得哪裡不對，而在這輕描淡寫的舉手投足一幕之間，似乎又覺得對了
儘管共產黨政府已經宣佈 尼泊爾 是一個世俗化的聯邦 共和 國，也並未把哪個宗教列為國教，然而與這個國家浩如煙海的民族、語言一樣，複雜到筆者幾乎不太敢寫的宗教體系，仍是這個國家大多數人日常生活的重要一環。從賬面上說， 印度 教（Hinduism）仍是第一大教，有81%的 尼泊爾 人自稱是 印度 教徒，而影響力第二的佛教（Buddism）僅占9%，不過實際情況遠沒有這麼簡單
佛教是 印度 教種姓制度（Caste System）壓迫的果，這個我們都知道。在雅利安人入侵期間，平原地區的佛教信仰基本被有利於維持社會等級的婆羅門- 印度 教蠶食殆盡。不過筆者一直強調一個觀點，佛教是無法被消滅的，因為嚴格意義上說，佛教是一門哲學，悉達多王子在我看來並不是佛祖、而是一位偉大的天才哲學家，他其實和尼采、黑格爾、馬克思恩格斯一樣，提出了一種世界觀和價值觀來解釋這個世界的來龍去脈，只不過他的觀點比較獨特，不左不右，唯取中道（Middle Way）
哲學有時很抽象，也很矛盾，但這恰恰是人類本身所固有的東西，因為人心和思想本身就是矛盾和抽象的，人類本身就是哲學生命力的最終源泉，只要人類存在，這些東西就不可能被消滅，或者說，消滅它們與消滅我們自己無異
所以佛教不僅生存了下來，並且以一種複雜的形式，與 印度 教混合在了一起，至少在 尼泊爾 是這樣，這是由這個國家獨一無二的、橫跨熱帶到雪線以上的地理環境多樣性決定的，是哲學本身的固有性和亨廷頓的地理決定論綜合作用的結果
我們所在客棧的管理人席巴（Shiba）小哥就是個活生生的例子，他與Ram一樣屬於山地民族達芒族（Tamang），達芒意為馬販，被認為是一支藏族騎兵的後裔，信仰藏傳佛教，但是他卻告訴我，父母卻給他起的名字是來源於 印度 教的毀滅之神濕婆（Shiva），希望濕婆大神的主角光芒能給他帶來好運，由此可見這些已經接受世俗生活方式的普通人本身，對宗教的認識也是習慣、印象大於理解
此外，佛教本身的發展，也充分詮釋了地理決定論的重要性。它目前演化出的三大分支，大乘（Mahayana）、上座部（Theravada）、金剛乘（Vajrayana），以及各個分支中的諸多流派，皆是在不同地區本土化後的結果。而我們此行所經過的重要區域 馬南 縣（Manang District）、 木斯塘 縣（Mustang District），佛教的本土化又會表現為與上述三者都有區別的形式
筆者查閱了 尼泊爾 2013年的統計年鑒，其中有幾個非常有趣的數據，在 尼泊爾 全部75個縣裡，僅有3個縣是佛教徒數量超過 印度 教徒的，其中2個正是 馬南 和 木斯塘 （第3個是朗當山谷所在的拉 蘇瓦 縣Rasuwa District），這兩個縣也是 尼泊爾 人口最少的縣，加起來僅有19990人，佛教徒的數量是11701人。此外， 尼泊爾 幾乎所有自稱苯教徒（Bonist）的信眾，幾乎都集中的在這兩個縣所在的第4省
根據一些蛛絲馬跡，以我個人的見解， 馬南 、 木斯塘 所在的跨喜馬拉雅地區的佛教，是一種與苯教之間的混合體，形式上與藏傳佛教（Tibetan Buddism）頗為類似，然而實際上有所區別，因為藏傳佛教所融合的是經過嚴格理論化、體系化的苯教，而跨喜馬拉雅地區的佛教所融合的，更類似於苯教並未體系化之前的原始萬物有靈論（Animism），或者說薩滿（Shamanism），因此與最為古老的寧瑪派（Nyingma）最為接近
現在大家熟悉的薩滿只是在魔獸或爐石這些網絡游戲中，以祭司或巫師為主，皆是一些能操縱元素的法師系職業，用高大上的說法，就是能與自然溝通、並一定程度上控制這些元素的智者。不過筆者認為古代的薩滿只是一些掌握了一定天文、地理知識，並能夠一定程度利用它們的聰明人， 比如 為周瑜借來東風的諸葛亮，也可以理解為是薩滿
其實佛教與苯教/薩滿早有淵源，例如白教創始人、在藏區無人不知的米拉日巴（Milarepa）尊者，在師從瑪爾巴（Marpa Lotsawa）修行之前有一段黑歷史，傳說就是學習了黑巫術並用冰雹屠村，殺死了欺負他和母親的族人。那麼這個黑巫術來源的鍋，大致就是黑苯教或是薩滿來背了，當時時值 西藏 的滅法時期末段、後弘期尚未開始，苯教/薩滿有所復興的時間段，時機上大致也是說得通的
身為一個無神論者，我並不願意多妄談宗教信仰，然而究其本質的話，無論這些令人眼花繚亂的細枝末節如何，跨喜馬拉雅地區的宗教體系有一個顯著區別於其他主流宗教的特點，那就是沒有明顯的政治烙印，更強調在特殊地理環境之下人與自然的溝通關係，更能體現在社區居民的舉手投足而非喜樂節慶中。例如在能看到各大主峰的地方幾乎都有瑪尼堆和白塔，這已經成為了觀景點的提示標誌
佛教的三觀是三界六道十二因緣、三學四諦八正道，可若是沒有敬畏為基礎，這些觀念只是空中樓閣。我們總說思想指導行動、思路決定出路，佛教固然只是一門哲學理論，然而它是從生活中來，畢竟還是要回到生活中去指導人的行為的，所以判定是否是佛教徒，我從來不看身份或者學識，而是看你有沒有認同、並去實踐這些觀念
若是沒有，那即便再自稱、再走形式也是枉然。因此佛教徒的數量多寡，我認為並非是能靠數據統計或者人口普查就能知道的，但是另一方面，又可以從當前的時代環境、社會現狀中，一眼望穿
背夫Zas就是那種自稱為佛教徒、而我卻不予認可的類型。隨著旅行時間的延長，他越來越抑制不住自己的酒癮，當然這本身並沒有什麼問題，然而他喝完酒的習慣，是無論認識不認識地去把客棧里所有的人，包括客人和工作人員統統聊一遍，說是聊，實則是單方面的吹，此時他並沒有多少吹噓的資本，可是當翻過托隆拉之後，局面將會變本加厲，這是後話
好不容易讓Ram把他抬回屋睡覺，潛意識中覺得這件事又會十分棘手。受惡劣天氣的困擾，客棧里幾乎沒有新來的游客，蘇珊姐和鬍子哥住在了隔壁客棧的大床房，三位 加拿大 游客和我們一樣在等待天氣轉好。早晨有一位 法國 小哥不顧我的勸阻，已經冒著風雪執意去往提里措湖方向，儘管沒有再見到過他，但結局，基本上就是和提里措大本營的管理人一起撤下來而已
無聊中此時有三個人影跌跌撞撞衝進飯堂，那是兩位 芬蘭 游客與他們的嚮導，只見他們那完全不防水的裝備已經被融化的雪水完全浸透，臉上寫滿了精疲力盡和驚魂未定，在眾人的關切聲中，嚮導說他們擔心自己被困在大雪中，於是從托隆山腳（Thorung Phedi，4450）撤下來，當天差不多在雪地中走了7個小時，總之就是兩個字，怕了
在2014年10月的慘劇中， 印度 洋旋風胡德胡德（Hudhud）帶來的強暴風雪和雪崩，使正處於徒步旺季的ACT、尤其是處於翻越托隆拉行程中的旅行者遭受了滅頂之災。那次天氣突變的級別是12小時內1.5米以上的降雪量，幾乎是現在24小時內0.58米的三倍之多。一位當地嚮導在大雪中冒險從托隆拉送下來的手寫求救紙條，縱然使數百人最終獲救，但仍至少有43人在驟降的氣溫和雪崩中遇難，失蹤人數則在50人以上
經此一役，使不少後來者心有餘悸，眼前的這三人顯然就屬於其中之列。然而實際上，在突變的天氣中移動，顯然要比原地等待風險高得多。因為即便在最惡劣的情況下，即通訊、補給全部中斷，在室內固守待援，還可能有一線獲救的希望，但若是以不適合的裝備在室外強行移動，低溫、雪崩、滑墜等各種危險，可能會隨時要了你的命
我對嚮導說，這雪明天凌晨就會完全停止，接下去會進入至少一周的好天氣周期，言下之意，你們今天的路是白走了。嚮導將信將疑，表示如果那樣，他們會再次向上攀登。由此可見，他們沒有查詢天氣預報，並不知道風雪即將停歇，也沒有準備好相應的裝備來對抗極端天氣，這些欠缺經驗所帶來的貿然舉動，代價就是在並沒有什麼意義的移動中，無謂消耗了大量的體力
兩位可憐的 芬蘭 游客似已幾乎脫力，狼狽地在火爐邊烘烤著那好像從 水裡 撩出來一樣的鞋襪，一邊無奈至極地搖頭嘆息，一句話都說不出來。哪怕天氣轉好，我都不確定他們是否還有再爬一遍的信心和體力。眾人在面面相覷中，不知該說些什麼去安慰他們，本來一個達芒族和 中國 人共同的除夕之夜，氣氛一時變得格外凝重
打破沉默的，是客棧的管理人席巴（Shiba）小哥，這位名字來自濕婆大神的達芒族年輕人稍早前，聽到了我與一位嚮導關於ACT的談話，見我沒有一絲停頓就把沿途村鎮的名字全部報了一遍，便饒有興趣地過來搭訕。席巴問，你怎麼會對這些地名這麼熟悉，大多數 尼泊爾 人都沒你這麼瞭解，還有，你英語說得很好，我接待過的大部分 中國 人都不怎麼會說
整個ACT行程中，類似的誇獎至少有5次以上，幾乎已經習以為常，回答當然也基本套路化了。我說，英語這東西，我只有出國的時候才能說，平時幾乎沒機會用，不過若是要論用英語來談旅行、談地理、談喜馬拉雅山脈、尤其是 尼泊爾 喜馬拉雅，我自覺難逢敵手，因為在這個領域里我積累了你們難以想象的海量名詞詞彙
大部分去過的國家、城市、村鎮，看過的教堂、山峰、河流、山谷，我不僅是記得，甚至都可以輕易把它們準確拼寫出來、並用標準的讀音念出來，至於 尼泊爾 喜馬拉雅，那更是爛熟於胸，因為每個名詞我都在筆記本上寫過無數次、鍵盤上敲打過無數次。這樣一來，你們當然會覺得我英語好，不過也就是這個領域而已，若是換個領域，可能就是不怎麼會說的程度了
所以，不是 中國 人不怎麼會說英語，其實英語厲害的人很多，但他們不瞭解這個領域，不瞭解就沒有詞彙，沒有詞彙當然就說不出什麼內容了，這跟英語水平的高低並沒有太多關係，而是所在的環境、涉獵的領域不同所造成的限制
席巴表示理解，並繼續幽幽說道，他覺得喜馬拉雅山是 尼泊爾 的象徵和驕傲，是他們為數不多值得自豪的事物，但是現在已經沒有多少人關心和在乎這些了，他們根本不知道世界 上海 拔最高的湖泊就在他們國家（提里措湖Tilitso Lake，4920），我覺得這不正常，你一個外國人都知道得這麼詳細，而我們自己國家的人卻對此視而不見，我覺得很慚愧
儘管我對海拔最高湖泊的歸屬頗有異議（筆者主張普莫雍錯Puma Yumco，5030），可依然覺得此時此刻，這位身材矮小的藏族騎兵後裔的形象一下子高大了起來。他可能無法用很複雜的詞彙、華麗的語法來解釋他的全部想法，可我覺得能理解，因為我的想法是一樣的——喜馬拉雅山脈有一半屬於 中國 ，但這個名字對於大多數 中國 人而言，也僅僅只是個長期束之高閣的冷僻詞，我覺得很慚愧
在旅途中，我極少與遇到的人們合影，甚至極少給自己留影，理由在於我覺得旅行最終應該是一種淡化自我意識、而非強化的方式。不過在離開客棧前，我還是找到席巴小哥與他合影一張，因為至少在某一個方面，我們是同一類人
北京 時間接近午夜，我走上客棧屋頂，抬頭望著小別幾日又重新出現的冬季大三角。持續了24小時的降雪終於接近尾聲，同時也讓屋頂的高度增加了至少30釐米。這已經是我第4次、也是連續第3年在喜馬拉雅地區跨農曆年，2013年在甘杜克（Ghandruk，1900）、2015年在朱孔（Chukhung，4700）、2016年在桑達克普（Sandakphu，3636）
2017的此刻是 馬南 （Manang，3540），在這個仿佛世界盡頭的村子，並沒有新年鐘聲，耳邊只有即便是強弩之末卻仍持續呼嘯著的寒風，眼前的安納布爾納山脈被巨大的黑色翅膀籠罩著，可我知道她們就在那裡，而再過幾個小時，她們將披上銀色盛裝，迎接新一年第一輪升起的 朝陽
新年快樂，喜馬拉雅，我們又一起走過了一年
事實證明，Darksky那精確到小時的天氣預報完全準確，席巴小哥聲稱的今年冬天最大的這場雪，在新年第一天的清晨戛然而止，冉冉升起的 朝陽 不費吹灰之力，就刺穿了雪後通透度滿點的稀疏空氣，點燃了安納布爾納主山脊（Annapurna Massif）的一眾7000米級高峰，雪後特有的勁風捲起彤紅的旗雲，仿似是喜馬拉雅在用自己的方式慶祝新年
然而對於被阻滯在 馬南 （Manang，3540）一晝夜的旅行者們而言，並沒有太多時間和心情去恭賀新禧，而是紛紛趕早整裝出發。從這裡開始，我們將會用3天時間翻越托隆拉埡口，去到 木斯塘 縣（Mustang District）的穆克提那（Muktinath，3760），其間將會有1876米的累計上升、以及單日1656米的集中下降
只要是略有經驗的旅行者，都會對高海拔環境下雪地跋涉的艱難程度心知肚明。當一個降雪周期剛過，新雪會覆蓋在地表的最上層，會使路面變得過於鬆軟，大大增加腿部肌肉的負擔；而經過一兩天的踩踏，新雪會被踩實成冰，在日間強烈的光輻射下，半融化狀態的冰面表層會變得十分濕滑，從而損失大量的摩擦力，而不易察覺的暗冰則是戶外殺手之一
這些因素在使得行進速度會比標準時間更長的同時，也會消耗旅行者更多體力。因此在喜馬拉雅地區進行徒步，所面對的強度是頗具偶然性的，即便是同一條路，在不同季節、不同氣候、不同路麵條件下，強度會有極大差別。有時我們可以看到，同一條線路，有人說容易、有人卻說很難，很大程度上就是由這種差別造成的
陪伴了我們差不多一周時間的馬斯揚迪河（Marsyangdi Khola），它最遠的主要源頭有兩個，其一是從提里措湖（Tilitso Lake，4920） 東北 側、穆克提那山脈（Muktinath Himal）東坡發源的康薩河（Khangsar Khola），其二是從托隆山腳（Thorung Phedi，4540）附近發源的托隆河（Thorung Khola）。它們分別切開兩條山谷，流至 馬南 附近合流後，才稱為馬斯揚迪河
離開 馬南 後不久，我們就能在正前方看到崗嘎布爾納冰川（Gangapurna Glacier）腳下、兩河合流的場景。兩條河切開的山谷，也是從馬斯揚迪河谷去往西面 卡利 甘達基河谷（Kali Gandaki Gorge）的三條 通道 的其中兩個（第三個在Day 3中已經提過，從納爾/Naar出發，穿越達莫達山脈腹地，翻越特 裡拉 埡口/Teri La去往上 木斯塘 的路）
康薩河切開的山谷，會去往高海拔湖泊提里措湖（Tilitso Lake，4920）， 尼泊爾 方面稱之為世界 上海 拔最高的湖泊，當然這基本不准確。不過確認湖泊其實比確認山峰難得多，因為湖泊的面積、成因各有很大區別，很難用統一的標準去橫向衡量。提里措湖本身屬於一個典型的冰川湖（Glacial Lake），水源當然是來自於其身側的大柵欄（Grande Barriere）
大柵欄這個名字由安納布爾納一號峰的首登者毛裡斯.赫爾佐格（Maurice Herzog）發明，以形容這堵長達10公里、平均海拔在6600米以上的冰壁，它屬於安納布爾納主山脊向北伸出的一條的支脈，由康薩康/黑岩（Khangsar Kang，7485）開始，一直向 西北 方面延伸至提里措峰（Tilitso Peak，7134）
1950年赫爾佐格率領他的 法國 探險隊來到這裡，希望攀登人類第一座8000級山峰安納布爾納一號峰，然而他們手中僅有一份不靠譜的 印度 軍方地圖，光是尋找山峰的位置就走了不少冤枉路（實際上就算以今天的眼光來看，安納布爾納一號峰北坡的登山線路也確實十分詭異難尋），我們可以在安納布爾納保護區看到很多包括大柵欄在內的、以法語命名的名字，就是赫爾佐格的探險隊在尋找登山線路中的探索成果
當時，探險隊從佐姆 索姆 （Jomsom，2700）出發，由西向東逆向翻越美索坎 托拉 埡口（Mesokanto La，5121），希望在一號峰北側找到進山路徑。然而當他們翻過埡口來到提里措湖畔卻傻眼了，一堵不可逾越的巨大冰壁擋在他們眼前，看上去根本無路可走。他們只能沿著康薩河谷一路下到 馬南 ，希望尋求一些補給
然而結果卻令他們失望，當時尚且十分貧困閉塞的 馬南 無法像今天一樣提供後勤支持。無奈之下探險隊只能返回提里措湖另尋他路。可以說，現代的提里措湖徒步支線、包括翻越美索坎 托拉 埡口前往佐姆 索姆 的路線，是由這支 法國 探險隊真正開闢出來、並傳播給世人知曉的，他們不僅完成了人類歷史上第一次8000級山峰的攀登，同時也探索了整個區域，讓安納布爾納山脈真正從沉睡中走向了世界舞臺
關於首登的故事，毛裡斯.赫爾佐格口述的登山紀實書《安納布爾納》中有詳細的描述，這本書累計銷量達到1000萬冊以上，是人類歷史上銷量最高的登山題材書，很遺憾它並沒有被翻譯成中文。筆者此行中在戈雷帕尼（Ghorepani，2860）的書店購買了這本書的英語版，目前在艱難消化中，關於登山隊的故事，在之後的行程中還會穿插介紹
談了一些登山的題外話，再回到山谷分岔路的正題。在提里措湖線路被大雪封閉的當前，我們唯一的選擇與最初的計劃一樣，是沿托隆河切開的山谷向北繞行，走第二條、也是最為傳統的托隆拉埡口（Thorung La Pass，5416） 通道 。儘管較之提里措湖線路，它的路程要遠很多、埡口海拔也非常高，不過並沒有特殊技術要求和危險性，由於這條路起源於傳統的商道，沿途休息驛站分佈均衡，後勤補給也完全可以保證
當我們準備向北轉入托隆河谷之前，最後再向東面望了一眼，在能俯瞰整個 馬南 和蜿蜒東去的馬斯揚迪河谷之外，還很驚喜地發現了地平線處再次出現的喜瑪楚里（Himal Chuli，7893，18th）的西壁，這也是ACT沿線唯二能看見喜瑪楚里的地方（另一個是在第一天離開貝西薩哈後不久的納迪Nadi附近）。這個角度的喜瑪楚里造型奇特，形似一朵盛開的蓮花，並不容易辨認，難怪有人把它誤認為馬納斯魯（Manaslu，8163，8th）
向北拐彎進入局促的托隆河谷，海拔開始逐漸上升、積雪變厚，行進難度持續增加。我遇到一些三三兩兩往下撤的游客，覺得甚是詫異。這裡距離托隆拉埡口只有不足8小時路程，在好天氣周期來臨時不選擇一鼓作氣攻剋近在咫尺的埡口卻往下撤，原因大概無非只有三種了，身體、裝備、或是信心
在這三者中，裝備並不是決定性因素，姑且不論那些裝備簡陋、甚至沒有裝備可言的嚮導和背夫，就連鬍子哥和包括許多歐美游客的裝備都是極其普通，根據沿途的觀察，幾乎沒有幾個人的鞋子是防水的，衣服有不少是在加都買的所謂copy staff，光貼了個logo上去，就沒什麼功能性可言。所以關鍵因素還是人本身的能力，除此之外的事物只宜借助、不宜依賴
平復情緒繼續前進，在遇到托隆河谷中第一個驛站古桑（Ghusang，3950）時，意味著我們終於將要跨過4000米 大關 。在高海拔地區，4000米是個常規分水嶺，這個海拔以上的觀景效果會有一個較大幅度的提升，昆布珠峰地區（EBC）為什麼會有震撼度滿點的景觀，就是因為在那個區域，大部分時間都活動在海拔4000米以上
實際情況也是如此，古桑的視野令人眼前一亮，甚至可以斷言，古桑及其這個驛站之前15分鐘的路程內，是常規ACT線路上觀看整列安納布爾納主山脊最好的地點，可以從最東端的安納布爾納二號7744峰、一直看到最西端的大柵欄，視線不會受任何阻擋
在整個馬斯揚迪河谷沿線，能達到類似效果的地點寥寥無幾，幾乎都需要走例如康拉埡口（Kang La，5306）、布拉喀冰湖（Bhraka Ice Lake，4600）、甚至皮桑峰（Pisang Peak，6091）這樣至少在4500米以上的高海拔支線。古桑附近儘管海拔仍嫌低了點，但勝在不必耗費額外的體力走支線（Side Trip），除了看不見8091的主峰外，效果已是相當接近
離開古桑區域繼續往北，安納布爾納二號峰（Annapurna II，7937，16th）會變得清晰，在之前的路段中，我們始終沒有機會真正看清她的北壁，現在這個草終於可以拔掉了。二號峰與一號峰所在的山體之間隔著顯著低點塞提埡口（Seti Pass，5520），基本上是自成一體的獨立區域
主要的四個峰尖，二號峰7937、四號峰7525、7744峰、蘭瓊雪山（Lamjung Himal，6893）我們之前都看到過了。由於後三者都沒有超過500米的地形突出度（P值），都只能算是二號峰的衛峰（Subsidiary Peak）。從古桑往北一直到托隆衝鋒營地（Thorung High Camp，4833），二號峰一直會以三位一體的形象出現在我們背後的南側
與此同時，大柵欄（Grande Barriere）會被綿延而起的穆克提那山脈（Muktinath Himal）擋住，之後再也不會有機會看見。所謂穆克提那山脈，這是位居Level 3的達莫達山脈（Damodar Himal）中的一列Level 4分段（Subsection），因坐落在穆克提那（Muktinath，3760）南側而得名，它分開了前述的康薩河谷和托隆河谷，阻隔了東西交通，是我們除了翻埡口而別無選擇的始作俑者
*筆者在《喜馬拉雅分類》中採用的分段等級
Level 1：大喜馬拉雅山脈（Great Himalaya Range）
Level 2：以國家或地區進行分段
Level 3：以大型河流、重要埡口或其他海拔低點等天然地理分界線進行分段
Level 4：以Level 3內部的次重要天然地理分界線進行分段
Level 5：以Level 4內部次要天然地理分界線進行分段
例：喜馬拉雅山脈—— 尼泊爾 喜馬拉雅——達莫達山脈——穆克提那山脈
任何一個大型的Level 3，都會有若干個Level 4和Level 5組成，這些在 尼泊爾 出版的地圖上都有詳細標註，這是我非常佩服這些地圖繪製者的理由之一，畢竟我所做的事只是搬運，充其量只是一些翻譯、統計、和歸納工作，而他們則是開闢，兩者的困難程度完全不在一個等量級上。萬事開頭難，從無到有的創造始終是最難的
不久後我們又能在一處吊橋附近看到達莫達山脈中的另一段Level 4，名為貢 岡山 脈（Gungang Himal）巨大岩壁，頂部聳立著達莫達山脈中著名的朱魯峰群（Chulu Group），包括西峰（6419）、中央峰（6584）、東峰（6429），它們靠近山脈南側河谷邊緣，知名度相對高一些，大多數嚮導和背夫都能準確說出它們的名字，這座吊橋搭建的目的，正是為了跨過它們發源的加嚴昌河（Ghaynchang Khola）
朱魯峰群一共有4個山尖，除了這三者之外，第四個就是之前在 納瓦爾 就看到過的朱魯遠東峰（Chulu Far East，6038），它與皮桑峰（Pisang Peak，6091）是馬斯揚迪河谷ACT沿線唯二的6000米級入門山峰，難度並不是特別高，景觀相比皮桑峰要略微遜色但也已屬上乘，尤其能以非常近的距離看到安納布爾納一號峰，是跨過6000米這個門檻的理想選擇
