< 蜂首紀念 >在夏日的洪荒來臨之前 芬蘭拉普蘭15日極圈尋冬記

“首先是 冰島 ，然後是 挪威 和 瑞典 ，接下來是 丹麥 ，然後呢……哦，還有 芬蘭 。”如果問我“ 北歐 五國的名字”，在此之前，大致是這樣的回答。
所以對於去 芬蘭 旅行，大約是我自己所有旅行決定中，最為意外的一次。
“那裡除了冷，還有什麼？”

首先去購置厚厚的棉衣，準備抵禦 北極 圈的風寒——這也是我唯一能想到的行前準備。接下來15天的旅行，一路從 羅瓦涅米 —— 芬蘭 最北 拉普蘭 省的省會、也是北極圈旅行的入口處——北上，經過 Luosto 、Saariselka、Inari再南下Levi、Kemi，見過聖誕老人、搭乘過馴鹿雪橇和哈士奇雪橇、守候過北極光、滑了雪、搭乘了破冰船…… 最後南下回答 赫爾辛基 。寫到這裡，我仍然記得赫爾辛基港口凜冽的寒風和拉普蘭沒過大腿的積雪。

5月的帝都已經有了初夏的味道， 芬蘭 Inari湖的冰雪卻要到6月份才能融化，波蒂尼亞灣極北的破冰船漸漸駛過碎裂的冰層。
此刻在世界的彼端仍舊有一片土地覆蓋著厚厚的積雪，等待著初夏的洪荒來臨，帶來不停歇的白夜與短暫的暖意。我回想起在 拉普蘭 度過的15天旅行，一切回憶都是白茫茫的。
↑Luosto ↑Luosto ↑Luosto ↑Luosto ↑伊納里 ↑伊納里 ↑伊納里 ↑類維滑雪場 ↑聖誕老人村 如果你是懷著對 芬蘭 旅行的問題而點開這篇游記的，請先看到這裡來。

Q：春節假期的時候準備去 芬蘭 旅行，是否能看到極光？在哪裡看極光？
A：原則上來說，在 芬蘭 北部的 拉普蘭 省，也就是極圈內，從秋季開始到次年4月份，漫長的半年的時間里，都有看到極光的很大概率。和觀看星光必須尋找燈光稀少的地方不同，即使在城市裡，你也有機會能看到極光。但是在這裡，看極光的最大問題不是位置，而是天氣。其實在拉普蘭省最好觀測極光的季節在秋季，也就是月－11月，這個時候極光高發，而且天氣晴朗。但是我們的春節大約在每年的1月末－2月中旬，這個季節是芬蘭的冬季，多雪，多到什麼程度呢？多到你可能在這裡沒有看到過雪停。下雪必然陰天，陰天是無論如何看不到極光的，所以，春節期間前往芬蘭看極光，只能隨身帶著晴天娃娃求好運咯。

Q：從 赫爾辛基 － 羅瓦涅米 的交通方式只有火車和飛機嗎？可以開車過去嗎？
A：雖然沒試過開車從 赫爾辛基 － 羅瓦涅米 ，但是肯定是可以的，如果你有時間也想欣賞沿途的景緻的話——為什麼不行呢。一般考慮到時間因素，都會從赫爾辛基直接搭乘飛機進入 北極 圈，航程不到2個小時，經濟實惠。火車則需要過夜，在第二天凌晨進入北極圈。但是是非常有趣的體驗——對於我這種坐卧鋪經驗屈指可數、又嚮往火車旅行的人來說，乾凈、安全、不算太漫長的火車體驗剛好能滿足我對這種旅行方式的期待。所以到底選擇怎樣的方式，完全取決你的時間預算、經濟預算和旅行偏好，沒有“你只能”和“你必須”。

<2016年12月更新>
Q： 租車 需要什麼證明文件？那邊開車安全嗎？
A：我有 歐洲 的駕照＋在國內翻譯的 中國 駕照＋ 赫茲 租車 ＋2016年初遞交簽證時出具了租車單但是沒有被駁回，所以在我前往 芬蘭 的時候，我認為 自駕 是沒有問題的。但是最近在問答區&留言區看到了一些小伙伴表示，送簽時因為出具了租車單而被認定為不被受理，以及被告知持中國駕照在芬蘭租車自駕是違法的，我在這方面不是專家，但是也請想選擇去芬蘭自駕的小伙伴慎重。

以下是介紹我當時 自駕 的一些經驗：
可以從“ 租租車 ”直接進行駕照翻譯，選擇你的 租車 公司，會出局相對應的格式文件。個人不推薦在國內進行駕照翻譯＋公證，第一是時間很長，第二是很貴，第三是你的“公證件”在對方租車公司員工的眼中，效果和普通的翻譯件是相同的。保證你的翻譯件和你的駕照資料相同即可。

一些比較無良的 租車 公司會讓你添加“雪地輪胎”的選項，以增加費用。其實你可以不用選，因為當地法律規定冬季必須使用雪地輪胎，如果租車公司租給你的車沒有雪地輪胎，那便是他違法了，你有權利要求更換。

行駛安全這個問題，我覺得不完全是當地路況的問題。首先那邊的路況確實不如咱們這邊城市好，當然如果你是從積雪深厚地區來的朋友可以無視我說的話了。因為積雪的緣故，你會看不見地上的任何線，所以你需要導航，導航會告訴你在哪裡轉彎，因為積雪會讓你想不到也看不到前面有任何路口。當地除雪工作做得特別到位，但是不要往任何雪堆里開車或走，因為你不知道這個雪下麵是溝還是平地。如果你以為是平地，一腳下去沒了自己半個身子，真的是很恐怖的體驗。

不建議開任何夜路，如果你的行程把所有趕路的內容 都安 排在了5點以後，務必更改。當地沒有高速公路，都是公路，遠離城鎮就沒有任何路燈的公路。你能分辨的只有道路兩邊的反光桿，有的地方甚至不是反光桿是樹枝，所以在這樣漆黑的夜裡，你不知道兩邊是溝還是山。而且當地人的車速非常快，不要跟他們飆車，也不要學他們，安全第一，安全第一，安全第一，重要的事情說三遍。

Q：準備去看極光的旅行，需要做什麼準備？
A：這個之前在窩裡回答了一個問題，可以直接戳： http://www.mafengwo.cn/wenda/detail-7644789.html 瞭解。有圖有真相。

還有其他的問題我會隨時補充，針對上面的問題留言提問我就不再一一解答啦，謝謝各位。鞠躬。
我是兔知知，一個帝都南城胡 同里 長大的妹子，天性喜歡熱鬧的射手座。
和我一起旅行的是郝森，我們的搭配是他負責拍照我負責碼字。
這次旅行的全部行程都是郝森訂的，處女座做的行程真是無可挑剔。

這是我們倆在螞蜂窩的第11篇游記，把它獻給和我們一起在螞蜂窩玩兒、以及通過這個網站認識的好朋友們。
雖然友誼梗真的很爛，但是找到志同道合的人，是一件非常開心，並且幸福的事情。 一般來說，前往 芬蘭 最好的季節是夏天。高緯度國家夏季的極晝帶來非常漫長的白天，可以讓游客盡情體驗旅行的樂趣。
夏天前往的話，我會比較推薦你前往 圖爾庫 群島——位於 芬蘭 國土最西南角落裡的一片群島，在這裡可以最大程度地感受芬蘭的悠悠夏日。

而如果和我一樣選擇冬天來到這裡，不進 北極 圈旅行，就枉費如此難得的季節了。

拉普蘭 ，廣義上來說，是 俄羅斯 北部、 芬蘭 北部、 挪威 北部和 瑞典 北部極圈內的廣大區域。在國境線還沒有被人為劃分的時候，生活在這裡的游牧民族 薩米 人（Sami）與他們相依相伴的馴鹿，一同隨著季節，在這片冬季格外漫長的苦寒之地巡游、狩獵、生活。後來，隨著人類文明社會的不斷擴張，薩米人的領土被幾個國家縱向切割，他們成為了不同國家的薩米人，他們曾經習慣劃分自己身份的“山居薩米人”、“沿海灣薩米人”等等古老的群族，漸漸被“俄羅斯薩米人”、“芬蘭薩米人”、“挪威薩米人”、“瑞典薩米人”這樣更為粗暴直接的說法所取代。
於是就產生了“狹義上”的 拉普蘭 ，我們所前往的地方，就可以說是一種狹義上的拉普蘭。它是 芬蘭 最北部的省份，被直接定名為“拉普蘭省”，占據了整個芬蘭1/4的土地，也是芬蘭國境內最為寒冷的土地。這裡被廣闊的森林所覆蓋，穿插著無數湖泊，在冬天，這裡寂寞、寒冷、讓人畏懼。但是因為雪景壯闊，再加之神秘的 北極 光在晴朗的冬夜裡出現，又讓人無比嚮往。

我想用清楚的闡述，來表達我在旅行之後對於“ 拉普蘭 ”這個地方的回憶與產生的喜愛。讓意欲前往的人知道，並不是只有 芬蘭 ，或周圍這裡某一個國家國境線內的那一點點土地，才叫做“拉普蘭”，而是屬於 薩米 人千百年走過的土地。

Lapland的意思是“遙遠的地方”，這個名字來自於 歐洲 腹地的貴族們。 薩米 人告訴我說，儘管已經接受了，但是他們並不喜歡這個名字。這裡是他們的家鄉，何談遠方？
↑Luosto ↑伊納里 ｜ 航空：包括國際& 芬蘭 國內航段 ｜
https://www.finnair.com
芬蘭 航空和國航是聯運的航空，所以如果選擇直飛的話，是非常不錯的選擇。
北京 － 赫爾辛基 可以選擇A350的客機，機艙內用了極光作為靈感的燈光，說實話，我看不太出來……

｜ 芬蘭 國內火車預定： 赫爾辛基 － 羅瓦涅米 ｜
https://www.vr.fi/cs/vr/en/frontpage
這段火車我個人是非常的推崇，首先火車旅行本身就是一件非常酷的事情。其次，VR列車車廂內的整潔程度，讓你會忘記曾經因為搭乘國內火車而留下的那些慘痛記憶。 羅瓦涅米 基本是最北端的目的地了，如果想去更北的目的地，就要搭乘飛機，從 赫爾辛基 飛往 伊瓦洛 Ivalo。
另外，如果確定搭乘火車，在提交簽證資料的時候，火車的預訂單也要一併提交，作為境內交通的證明。

｜ 簽證 ｜
http://www.vfsglobal.cn/finland/china/index.html
自己辦理的簽證費是60歐元，約450元人民幣。
申根 簽證的幾大件：機票行程單、住宿預訂單、行程表、在職證明、銀行流水；
已婚的提供結婚證；
護照&照片。
在 北京 的 芬蘭 簽證中心（三里屯）直接提交，網約不約均可；
沒有面簽環節！沒有面簽環節！沒有面簽環節！
但是需要錄入指紋，略有些耗費時間。

｜ 語言 ｜
因為 拉普蘭 的旅行行業非常成熟，所以在當地使用英文是沒有任何問題的。
在 Luosto 再往北以後，講中文的旅行者數量銳減（因為所有的旅行團最北只到Luosto或者 羅瓦涅米 ），所以不要指望找到任何講中文的咯。
如果你說自己英文也不好還想去怎麼辦，就不要問我了，因為我真的不知道。

｜ 酒店 ｜
通過Booking預訂
羅瓦涅米 1：
Lomavekarit酒店，70歐/晚/2人；
位於 凱米 河畔，不 自駕 的朋友不推薦，自駕的朋友強烈推薦；但是這裡不設有前臺，如果預定的話，到店還要當時與老闆電話取得聯繫，確認房間號；

羅瓦涅米 2：
Lapland Hotel Ounasvaara Chalets，152歐/晚/2人；
同樣是推薦給 自駕 的小伙伴。這兩個 羅瓦涅米 的住處都是獨棟的小屋，住起來非常酷。

Luosto ：
Santa's Hotel Aurora，
只能說在玻璃屋裡是完美的住宿，全玻璃屋頂可以在天氣好的情況下躺在床上看極光；
預定： http://www.santashotels.fi/en/hotelaurora

薩利色爾卡 ：
Santa's Hotel Tunturi，112歐/晚/2人；
Santa's是 拉普蘭 的酒店連鎖，在很多度假區、城市都可以預定到；

伊納里 ：
Hotel Inari，118歐/晚/2人；
有點像汽車旅館，但是1樓的餐廳舉雙手推薦，而且緊靠 伊納里 湖，晚上看極光的話位置相當完美；

列維：
Hotel Hullu Poro，93歐/晚/2人；
因為是滑雪勝地，所以當地的酒店都是度假村規模，旗下的牛排店是Yelp上推薦的當地排名第一的餐廳，值得一試；

凱米 ：
Snow Hotel；
好吧這根本就是挑戰極限，但是如果挑戰不了，可以學我睡一晚移動車，暖暖地看著波的尼亞灣上空的星光；

赫爾辛基 ：
Original Sokos Hotel Vaakuna Helsinki，133歐/晚/2人；
位於 赫爾辛基 火車站對面，裝修老派，早餐可圈可點，交通相當便利，市區內的景點步行可達。 對於 拉普蘭 的旅行沒有特別多的攻略可言，可能作為攻略最有用的就是“我去哪裡能找到馴鹿園？”和“我去哪裡能坐到哈士奇雪橇”了。
所以你要留意以下的這段Q&A：
Q：我在哪個城市可以騎到馴鹿雪橇，或哈士奇雪橇？
A：在 拉普蘭 ，想搭乘馴鹿或哈士奇雪橇，並不局限某個城市或某個地方，因為每一個 大城 市、旅游區，都會有這樣的旅游服務。

Q：那我該找誰去報名參加這樣的項目？
A：在當地尋找Lapland Safari，或到酒店前臺直接報名。

Q：馴鹿雪橇和哈士奇雪橇的活動項目都有什麼？
A：馴鹿雪橇的內容一般包括主人講解、投喂馴鹿、雪橇搭乘（時間根據不同的馴鹿園會有所不同）、茶點、 薩米 人文化的介紹；哈士奇雪橇一般包括教授雪橇搭乘技巧、雪橇搭乘（時間比較長、耗費體力）、茶點、哈士奇園的介紹。

Q：費用大約是多少？
A：同一家Safari公司的價格在不同的地區也會有所不同。單人馴鹿雪橇的價格在170歐～200歐左右（比較合理），單人哈士奇學撬的價格在150歐～180歐左右（比較合理）。

Q：除了這家公司，是否還能信任其他的公司？
A：當地旅游業十分完善規範，我個人沒有體驗過除此之外的Safari公司，可以根據價位、時間進行綜合考慮。

Q：我是否需要提前預約？
A：不需要提前太久。 比如 前一晚入住，check in的時候就可以報名，問前臺是否可以報名明天的活動。

Q：一般多少人一起游覽？
A：大約會在30～50人之間，搭乘大巴車前往。

Q：導游使用什麼語言？
A：除非是團隊旅行的整團，散客組成的團都會使用英文進行講解。

Q：我是否可以自己去尋找馴鹿農場或哈士奇農場？
A：不可以。當地的農場商業化程度非常高，個人游客基本不予接待。如果只想進去拍照，也會被拒絕。

Q：Lapland Safari還有沒有別的項目？
A：根據地區不同而有所調整。會包括冰釣、極光追尋、雪鞋徒步、雪地摩托騎行等。可以在Lapland Safari的辦公室內找到介紹折頁。

Q：有沒有官方網站？
A：有。 http://www.laplandsafari.com ，需要翻牆 ↑伊納里 ↑伊納里 ↑薩利色爾卡 ↑赫爾辛基 ↑赫爾辛基 仔細想起來， 芬蘭 和我們只隔著一個 俄羅斯 而已。

我帶著“一定會被凍死”的心情離開機艙，雙腳踏上 芬蘭 的土地，但是迎接我的卻是比我預想中溫暖數十倍的空氣，但是我相信這是因為空調庇護，如果我一不小心踏入沒有空調覆蓋的領域，自己一定會像權利的游戲里生活在長城之外的人那樣，瞬間睫毛都掛上冰霜。看，我就是這種容易對任何事情有先入為主的誇張概念的人，不過這並不是什麼不好的事情，這樣毫無根據的誇張恐懼，會讓我在自己真實感受到的時候，充滿推翻偏見的幸福感。

我們登上了開往市區的地鐵，全世界的地鐵都一樣搭乘的方法，卻有一百種賣票的方式，這樣的任性總會排入“讓你遭受到旅行中遇到的頭三個打擊中”的一個。 比如 赫爾辛基 的機場地鐵吧，站臺上有兩個意味不明的自動售票機——對，你就這樣大搖大擺地進入了站台，然後一邊等車，一遍買票。但是排在你前面的都是不明就里的游客，站臺上飄散著一個非常深刻的哲學問題：我要去哪裡？ 芬蘭 語是一種神奇的語言，你猜都猜不到它的意思，這個時候，會不會英文都是次要的，因為你見過會把地名也翻譯成英文的售票機嗎？所以，地名是旅行到不同語言國家的大敵。好在這個時候有一個友好的妹子過來告訴我，不必在售票機這棵樹上吊死，上車以後會有售票員，直接買票就好。我之所以對她無比感激，是因為她跟我說話的當口，就來了一輛列車，如果我堅持非要在站臺上買票，按她的話說，就錯過了今天最後一班開往市區的地鐵。

這個城市位於 芬蘭 的最南端，與 歐洲 大陸隔海相望，就是隔著地理再差，也會記得這個名字的那個海： 波羅的海 （這什麼沒文化的破輸入法，我真的輸入的是波羅de海才拼出來的）。按理說，這裡是全芬蘭的南方，但“南方”只是相對的，並不意味著它真的暖和，因為如果你肯拿著世界地圖比劃一下就會發現，這裡比 中國 的 哈爾濱 緯度還要高。
我在沿途的風景里搜索不到任何有關於 赫爾辛基 的有用風景。窗外下著雪，從我們的飛機降落到現在，一直沒有停息過。偶爾路過成片的住宅群，但是都是低矮成片的小屋，很快就略過了。靠近市中心，現代化的建築多了起來，有了些 大城 市的氣息，卻與想象中的首都相距甚遠。列車停在了車站外的站臺上，踏著幾公分厚的積雪，拖著行李箱，我們朝著赫爾辛基火車站，這座看起來深沉威嚴的建築走去。
↑赫爾辛基中央火車站 芬蘭 的鋒芒在近現代才初現端倪，但其文化的根源深受兩位在歷史中曾無比強大的鄰居 俄羅斯 和 瑞典 影響。對於 北歐 史知之甚少的我回來才開始翻一本無趣的《芬蘭史》表達自己想多瞭解一些的態度，但是從第一眼看到 赫爾辛基 的錶面來說，這裡的建築充滿了俄式風情。儘管我從來沒有去過俄羅斯的任何一個城市，不過由於寒冷的緣故，這裡已經具備了與俄羅斯類似的基本氣質，再加上建築的顏色深沉灰暗，又沉重厚實，使人不免觸發聯想。從地理位置上來說，這裡十分靠近俄羅斯重鎮 聖彼得堡 ，在火車站的售票大廳里就可以買到直達的車票。

古樸的車站已經被不同品牌的咖啡店所占據，還有穿插在其中的快餐店、貨幣兌換店和便利店。現代氣息席卷了這個看起來更像是博物館的車站裡每一個角落。我們排了很長的隊，買到了來到 赫爾辛基 的第一餐—— 漢堡 王，窗外下著令人驚嘆的大雪，我坐在屋裡喝著加冰的可樂，期待著其實已經悄然開啟的旅程。 ↑赫爾辛基中央火車站 羅瓦涅米 是很多華人在 芬蘭 旅行的最北端，所以我們在車站就遭遇了不少同路人。可恨的是車廂不怎麼隔音，所以期待好好睡一覺的乘客如我，就要忍受著隔壁一家三口的聒噪，我倒是很有興緻過去和他們探討一下旅行對於一個人見識長進的重要性，避免出現誤以為隔壁沒有人說話就是沒有人的空房間，以為消無聲息地據為己、於是在走廊里瘋狂地推隔壁包廂門的這種丟人現眼的舉動。但是沉沉的睡意隨同搖晃的車廂一起侵襲了我的意識，床鋪乾凈寬敞，窗外的風雪與燈光交加，沒有比這更好的催眠風景了。 大約在4點多的時候醒來，我突發奇想想去餐車吃個早飯。於是我們穿越了大約8節車廂才來到移動餐廳，籃子里的牛角包剛剛被烤箱烘烤過，身型巨大，而且散髮著熱騰騰的香味。 芬蘭 的早餐之單調，並不是因為火車餐廳限制才如此這般，只提供威化餅干、牛角麵包和咖啡的，在芬蘭的旅行結束後會由衷感覺到在火車上這一餐，忠實地保留了本地早餐的風貌。身材胖乎乎的列車員在給桶里添加牛奶，並提醒我們大約還有30分鐘列車就會在 羅瓦涅米 靠站。隔壁桌來自 香港 的一家人，隨著小孩子吃著西式早餐，年紀大的爺爺卻固執地泡了一桶出前一丁，用吸溜吸溜的吃面聲抵抗我們這些入鄉隨俗的人。餐車裡還有兩位芬蘭士兵，他們擁有典型 北歐 人高大的身材，與面前摳門兒的咖啡杯體量，形成了諷刺的對比——特別是他們的手指小心地捻著攪拌棒輕輕和動咖啡的樣子，和讓他們去縫衣服扣子的折磨，沒什麼本質上的區別。 儘管我們晚點了40分鐘出發，但是還是提前半個小時抵達了 羅瓦涅米 站。由於這並不是這列列車的終點站，所以生怕自己被帶往下一站的人急三火四地拖著行李、外衣和狗，一股腦兒地衝下了列車。但是這列列車在這裡停留的時間相當之長，似乎刻意讓那些來自從不下雪的地方的人盡情地利用自己作為背景拍照一樣。
同車抵達的一團來自 中國 南方的客人，我大約能想象到他們從來沒有見過如此雪景，在站臺上就已經瘋狂地尖叫起來。即使光線欠佳，且之後的日子都要和如此這般的雪景相伴，他們還是停不下手裡的相機，把能自拍的角度上上下下都拍了個遍。原本寂靜的車站，被列車的喘息聲和這群人激動的聲線攪動得不得安寧。凌晨5點的 羅瓦涅米 ，迎來了一波無法淡定的客人呢。 ↑羅瓦涅米