< 蜂首紀念 >在夏日的洪荒來臨之前 芬蘭拉普蘭15日極圈尋冬記
所以對於去 芬蘭 旅行，大約是我自己所有旅行決定中，最為意外的一次。
“那裡除了冷，還有什麼？”
首先去購置厚厚的棉衣，準備抵禦 北極 圈的風寒——這也是我唯一能想到的行前準備。接下來15天的旅行，一路從 羅瓦涅米 —— 芬蘭 最北 拉普蘭 省的省會、也是北極圈旅行的入口處——北上，經過 Luosto 、Saariselka、Inari再南下Levi、Kemi，見過聖誕老人、搭乘過馴鹿雪橇和哈士奇雪橇、守候過北極光、滑了雪、搭乘了破冰船…… 最後南下回答 赫爾辛基 。寫到這裡，我仍然記得赫爾辛基港口凜冽的寒風和拉普蘭沒過大腿的積雪。
5月的帝都已經有了初夏的味道， 芬蘭 Inari湖的冰雪卻要到6月份才能融化，波蒂尼亞灣極北的破冰船漸漸駛過碎裂的冰層。
此刻在世界的彼端仍舊有一片土地覆蓋著厚厚的積雪，等待著初夏的洪荒來臨，帶來不停歇的白夜與短暫的暖意。我回想起在 拉普蘭 度過的15天旅行，一切回憶都是白茫茫的。
Q：春節假期的時候準備去 芬蘭 旅行，是否能看到極光？在哪裡看極光？
A：原則上來說，在 芬蘭 北部的 拉普蘭 省，也就是極圈內，從秋季開始到次年4月份，漫長的半年的時間里，都有看到極光的很大概率。和觀看星光必須尋找燈光稀少的地方不同，即使在城市裡，你也有機會能看到極光。但是在這裡，看極光的最大問題不是位置，而是天氣。其實在拉普蘭省最好觀測極光的季節在秋季，也就是月－11月，這個時候極光高發，而且天氣晴朗。但是我們的春節大約在每年的1月末－2月中旬，這個季節是芬蘭的冬季，多雪，多到什麼程度呢？多到你可能在這裡沒有看到過雪停。下雪必然陰天，陰天是無論如何看不到極光的，所以，春節期間前往芬蘭看極光，只能隨身帶著晴天娃娃求好運咯。
Q：從 赫爾辛基 － 羅瓦涅米 的交通方式只有火車和飛機嗎？可以開車過去嗎？
A：雖然沒試過開車從 赫爾辛基 － 羅瓦涅米 ，但是肯定是可以的，如果你有時間也想欣賞沿途的景緻的話——為什麼不行呢。一般考慮到時間因素，都會從赫爾辛基直接搭乘飛機進入 北極 圈，航程不到2個小時，經濟實惠。火車則需要過夜，在第二天凌晨進入北極圈。但是是非常有趣的體驗——對於我這種坐卧鋪經驗屈指可數、又嚮往火車旅行的人來說，乾凈、安全、不算太漫長的火車體驗剛好能滿足我對這種旅行方式的期待。所以到底選擇怎樣的方式，完全取決你的時間預算、經濟預算和旅行偏好，沒有“你只能”和“你必須”。
<2016年12月更新>
Q： 租車 需要什麼證明文件？那邊開車安全嗎？
A：我有 歐洲 的駕照＋在國內翻譯的 中國 駕照＋ 赫茲 租車 ＋2016年初遞交簽證時出具了租車單但是沒有被駁回，所以在我前往 芬蘭 的時候，我認為 自駕 是沒有問題的。但是最近在問答區&留言區看到了一些小伙伴表示，送簽時因為出具了租車單而被認定為不被受理，以及被告知持中國駕照在芬蘭租車自駕是違法的，我在這方面不是專家，但是也請想選擇去芬蘭自駕的小伙伴慎重。
以下是介紹我當時 自駕 的一些經驗：
可以從“ 租租車 ”直接進行駕照翻譯，選擇你的 租車 公司，會出局相對應的格式文件。個人不推薦在國內進行駕照翻譯＋公證，第一是時間很長，第二是很貴，第三是你的“公證件”在對方租車公司員工的眼中，效果和普通的翻譯件是相同的。保證你的翻譯件和你的駕照資料相同即可。
一些比較無良的 租車 公司會讓你添加“雪地輪胎”的選項，以增加費用。其實你可以不用選，因為當地法律規定冬季必須使用雪地輪胎，如果租車公司租給你的車沒有雪地輪胎，那便是他違法了，你有權利要求更換。
行駛安全這個問題，我覺得不完全是當地路況的問題。首先那邊的路況確實不如咱們這邊城市好，當然如果你是從積雪深厚地區來的朋友可以無視我說的話了。因為積雪的緣故，你會看不見地上的任何線，所以你需要導航，導航會告訴你在哪裡轉彎，因為積雪會讓你想不到也看不到前面有任何路口。當地除雪工作做得特別到位，但是不要往任何雪堆里開車或走，因為你不知道這個雪下麵是溝還是平地。如果你以為是平地，一腳下去沒了自己半個身子，真的是很恐怖的體驗。
不建議開任何夜路，如果你的行程把所有趕路的內容 都安 排在了5點以後，務必更改。當地沒有高速公路，都是公路，遠離城鎮就沒有任何路燈的公路。你能分辨的只有道路兩邊的反光桿，有的地方甚至不是反光桿是樹枝，所以在這樣漆黑的夜裡，你不知道兩邊是溝還是山。而且當地人的車速非常快，不要跟他們飆車，也不要學他們，安全第一，安全第一，安全第一，重要的事情說三遍。
Q：準備去看極光的旅行，需要做什麼準備？
A：這個之前在窩裡回答了一個問題，可以直接戳： http://www.mafengwo.cn/wenda/detail-7644789.html 瞭解。有圖有真相。
還有其他的問題我會隨時補充，針對上面的問題留言提問我就不再一一解答啦，謝謝各位。鞠躬。
和我一起旅行的是郝森，我們的搭配是他負責拍照我負責碼字。
這次旅行的全部行程都是郝森訂的，處女座做的行程真是無可挑剔。
這是我們倆在螞蜂窩的第11篇游記，把它獻給和我們一起在螞蜂窩玩兒、以及通過這個網站認識的好朋友們。
雖然友誼梗真的很爛，但是找到志同道合的人，是一件非常開心，並且幸福的事情。
夏天前往的話，我會比較推薦你前往 圖爾庫 群島——位於 芬蘭 國土最西南角落裡的一片群島，在這裡可以最大程度地感受芬蘭的悠悠夏日。
而如果和我一樣選擇冬天來到這裡，不進 北極 圈旅行，就枉費如此難得的季節了。
拉普蘭 ，廣義上來說，是 俄羅斯 北部、 芬蘭 北部、 挪威 北部和 瑞典 北部極圈內的廣大區域。在國境線還沒有被人為劃分的時候，生活在這裡的游牧民族 薩米 人（Sami）與他們相依相伴的馴鹿，一同隨著季節，在這片冬季格外漫長的苦寒之地巡游、狩獵、生活。後來，隨著人類文明社會的不斷擴張，薩米人的領土被幾個國家縱向切割，他們成為了不同國家的薩米人，他們曾經習慣劃分自己身份的“山居薩米人”、“沿海灣薩米人”等等古老的群族，漸漸被“俄羅斯薩米人”、“芬蘭薩米人”、“挪威薩米人”、“瑞典薩米人”這樣更為粗暴直接的說法所取代。
於是就產生了“狹義上”的 拉普蘭 ，我們所前往的地方，就可以說是一種狹義上的拉普蘭。它是 芬蘭 最北部的省份，被直接定名為“拉普蘭省”，占據了整個芬蘭1/4的土地，也是芬蘭國境內最為寒冷的土地。這裡被廣闊的森林所覆蓋，穿插著無數湖泊，在冬天，這裡寂寞、寒冷、讓人畏懼。但是因為雪景壯闊，再加之神秘的 北極 光在晴朗的冬夜裡出現，又讓人無比嚮往。
我想用清楚的闡述，來表達我在旅行之後對於“ 拉普蘭 ”這個地方的回憶與產生的喜愛。讓意欲前往的人知道，並不是只有 芬蘭 ，或周圍這裡某一個國家國境線內的那一點點土地，才叫做“拉普蘭”，而是屬於 薩米 人千百年走過的土地。
Lapland的意思是“遙遠的地方”，這個名字來自於 歐洲 腹地的貴族們。 薩米 人告訴我說，儘管已經接受了，但是他們並不喜歡這個名字。這裡是他們的家鄉，何談遠方？
https://www.finnair.com
芬蘭 航空和國航是聯運的航空，所以如果選擇直飛的話，是非常不錯的選擇。
北京 － 赫爾辛基 可以選擇A350的客機，機艙內用了極光作為靈感的燈光，說實話，我看不太出來……
｜ 芬蘭 國內火車預定： 赫爾辛基 － 羅瓦涅米 ｜
https://www.vr.fi/cs/vr/en/frontpage
這段火車我個人是非常的推崇，首先火車旅行本身就是一件非常酷的事情。其次，VR列車車廂內的整潔程度，讓你會忘記曾經因為搭乘國內火車而留下的那些慘痛記憶。 羅瓦涅米 基本是最北端的目的地了，如果想去更北的目的地，就要搭乘飛機，從 赫爾辛基 飛往 伊瓦洛 Ivalo。
另外，如果確定搭乘火車，在提交簽證資料的時候，火車的預訂單也要一併提交，作為境內交通的證明。
｜ 簽證 ｜
http://www.vfsglobal.cn/finland/china/index.html
自己辦理的簽證費是60歐元，約450元人民幣。
申根 簽證的幾大件：機票行程單、住宿預訂單、行程表、在職證明、銀行流水；
已婚的提供結婚證；
護照&照片。
在 北京 的 芬蘭 簽證中心（三里屯）直接提交，網約不約均可；
沒有面簽環節！沒有面簽環節！沒有面簽環節！
但是需要錄入指紋，略有些耗費時間。
｜ 語言 ｜
因為 拉普蘭 的旅行行業非常成熟，所以在當地使用英文是沒有任何問題的。
在 Luosto 再往北以後，講中文的旅行者數量銳減（因為所有的旅行團最北只到Luosto或者 羅瓦涅米 ），所以不要指望找到任何講中文的咯。
如果你說自己英文也不好還想去怎麼辦，就不要問我了，因為我真的不知道。
｜ 酒店 ｜
通過Booking預訂
羅瓦涅米 1：
Lomavekarit酒店，70歐/晚/2人；
位於 凱米 河畔，不 自駕 的朋友不推薦，自駕的朋友強烈推薦；但是這裡不設有前臺，如果預定的話，到店還要當時與老闆電話取得聯繫，確認房間號；
羅瓦涅米 2：
Lapland Hotel Ounasvaara Chalets，152歐/晚/2人；
同樣是推薦給 自駕 的小伙伴。這兩個 羅瓦涅米 的住處都是獨棟的小屋，住起來非常酷。
Luosto ：
Santa's Hotel Aurora，
只能說在玻璃屋裡是完美的住宿，全玻璃屋頂可以在天氣好的情況下躺在床上看極光；
預定： http://www.santashotels.fi/en/hotelaurora
薩利色爾卡 ：
Santa's Hotel Tunturi，112歐/晚/2人；
Santa's是 拉普蘭 的酒店連鎖，在很多度假區、城市都可以預定到；
伊納里 ：
Hotel Inari，118歐/晚/2人；
有點像汽車旅館，但是1樓的餐廳舉雙手推薦，而且緊靠 伊納里 湖，晚上看極光的話位置相當完美；
列維：
Hotel Hullu Poro，93歐/晚/2人；
因為是滑雪勝地，所以當地的酒店都是度假村規模，旗下的牛排店是Yelp上推薦的當地排名第一的餐廳，值得一試；
凱米 ：
Snow Hotel；
好吧這根本就是挑戰極限，但是如果挑戰不了，可以學我睡一晚移動車，暖暖地看著波的尼亞灣上空的星光；
赫爾辛基 ：
Original Sokos Hotel Vaakuna Helsinki，133歐/晚/2人；
位於 赫爾辛基 火車站對面，裝修老派，早餐可圈可點，交通相當便利，市區內的景點步行可達。
所以你要留意以下的這段Q&A：
Q：我在哪個城市可以騎到馴鹿雪橇，或哈士奇雪橇？
A：在 拉普蘭 ，想搭乘馴鹿或哈士奇雪橇，並不局限某個城市或某個地方，因為每一個 大城 市、旅游區，都會有這樣的旅游服務。
Q：那我該找誰去報名參加這樣的項目？
A：在當地尋找Lapland Safari，或到酒店前臺直接報名。
Q：馴鹿雪橇和哈士奇雪橇的活動項目都有什麼？
A：馴鹿雪橇的內容一般包括主人講解、投喂馴鹿、雪橇搭乘（時間根據不同的馴鹿園會有所不同）、茶點、 薩米 人文化的介紹；哈士奇雪橇一般包括教授雪橇搭乘技巧、雪橇搭乘（時間比較長、耗費體力）、茶點、哈士奇園的介紹。
Q：費用大約是多少？
A：同一家Safari公司的價格在不同的地區也會有所不同。單人馴鹿雪橇的價格在170歐～200歐左右（比較合理），單人哈士奇學撬的價格在150歐～180歐左右（比較合理）。
Q：除了這家公司，是否還能信任其他的公司？
A：當地旅游業十分完善規範，我個人沒有體驗過除此之外的Safari公司，可以根據價位、時間進行綜合考慮。
Q：我是否需要提前預約？
A：不需要提前太久。 比如 前一晚入住，check in的時候就可以報名，問前臺是否可以報名明天的活動。
Q：一般多少人一起游覽？
A：大約會在30～50人之間，搭乘大巴車前往。
Q：導游使用什麼語言？
A：除非是團隊旅行的整團，散客組成的團都會使用英文進行講解。
Q：我是否可以自己去尋找馴鹿農場或哈士奇農場？
A：不可以。當地的農場商業化程度非常高，個人游客基本不予接待。如果只想進去拍照，也會被拒絕。
Q：Lapland Safari還有沒有別的項目？
A：根據地區不同而有所調整。會包括冰釣、極光追尋、雪鞋徒步、雪地摩托騎行等。可以在Lapland Safari的辦公室內找到介紹折頁。
Q：有沒有官方網站？
A：有。 http://www.laplandsafari.com ，需要翻牆
我帶著“一定會被凍死”的心情離開機艙，雙腳踏上 芬蘭 的土地，但是迎接我的卻是比我預想中溫暖數十倍的空氣，但是我相信這是因為空調庇護，如果我一不小心踏入沒有空調覆蓋的領域，自己一定會像權利的游戲里生活在長城之外的人那樣，瞬間睫毛都掛上冰霜。看，我就是這種容易對任何事情有先入為主的誇張概念的人，不過這並不是什麼不好的事情，這樣毫無根據的誇張恐懼，會讓我在自己真實感受到的時候，充滿推翻偏見的幸福感。
我們登上了開往市區的地鐵，全世界的地鐵都一樣搭乘的方法，卻有一百種賣票的方式，這樣的任性總會排入“讓你遭受到旅行中遇到的頭三個打擊中”的一個。 比如 赫爾辛基 的機場地鐵吧，站臺上有兩個意味不明的自動售票機——對，你就這樣大搖大擺地進入了站台，然後一邊等車，一遍買票。但是排在你前面的都是不明就里的游客，站臺上飄散著一個非常深刻的哲學問題：我要去哪裡？ 芬蘭 語是一種神奇的語言，你猜都猜不到它的意思，這個時候，會不會英文都是次要的，因為你見過會把地名也翻譯成英文的售票機嗎？所以，地名是旅行到不同語言國家的大敵。好在這個時候有一個友好的妹子過來告訴我，不必在售票機這棵樹上吊死，上車以後會有售票員，直接買票就好。我之所以對她無比感激，是因為她跟我說話的當口，就來了一輛列車，如果我堅持非要在站臺上買票，按她的話說，就錯過了今天最後一班開往市區的地鐵。
這個城市位於 芬蘭 的最南端，與 歐洲 大陸隔海相望，就是隔著地理再差，也會記得這個名字的那個海： 波羅的海 （這什麼沒文化的破輸入法，我真的輸入的是波羅de海才拼出來的）。按理說，這裡是全芬蘭的南方，但“南方”只是相對的，並不意味著它真的暖和，因為如果你肯拿著世界地圖比劃一下就會發現，這裡比 中國 的 哈爾濱 緯度還要高。
我在沿途的風景里搜索不到任何有關於 赫爾辛基 的有用風景。窗外下著雪，從我們的飛機降落到現在，一直沒有停息過。偶爾路過成片的住宅群，但是都是低矮成片的小屋，很快就略過了。靠近市中心，現代化的建築多了起來，有了些 大城 市的氣息，卻與想象中的首都相距甚遠。列車停在了車站外的站臺上，踏著幾公分厚的積雪，拖著行李箱，我們朝著赫爾辛基火車站，這座看起來深沉威嚴的建築走去。
古樸的車站已經被不同品牌的咖啡店所占據，還有穿插在其中的快餐店、貨幣兌換店和便利店。現代氣息席卷了這個看起來更像是博物館的車站裡每一個角落。我們排了很長的隊，買到了來到 赫爾辛基 的第一餐—— 漢堡 王，窗外下著令人驚嘆的大雪，我坐在屋裡喝著加冰的可樂，期待著其實已經悄然開啟的旅程。
同車抵達的一團來自 中國 南方的客人，我大約能想象到他們從來沒有見過如此雪景，在站臺上就已經瘋狂地尖叫起來。即使光線欠佳，且之後的日子都要和如此這般的雪景相伴，他們還是停不下手裡的相機，把能自拍的角度上上下下都拍了個遍。原本寂靜的車站，被列車的喘息聲和這群人激動的聲線攪動得不得安寧。凌晨5點的 羅瓦涅米 ，迎來了一波無法淡定的客人呢。
