春末夏初的捷奧夢

清晨的廣場雖然清凈，但私以為這裡是唯一需要人的地方，只有充滿了音樂、嬉戲、叫嚷的 布拉格 廣場，才是鮮活的。 所以我們很快地穿過，進入了附近的小街道，遇到很多早起上班、遛狗的當地人，但很奇怪的是，和他們say hi他們幾乎都面無表情，一人就罷了，大家都這樣，在歐 美國 家實在罕見，真不像是社會主義教材內描述的和藹可親的 捷克 大媽呢。 從歷史上看，這個名族是有歷史落差感的。在20世紀30年代，它的製造業水平還是世界第八。由 捷克 工程師設計的輕機槍在二戰期間裝備了各支 中國 部隊，所以從一定程度上，30年代的 捷克 人為新 中國 的解放作出了卓越的貢獻。可是，隨著蘇聯和 德國 的入侵和瓜分， 捷克 的工業一落千丈。蘇聯更是在占領初期屠殺了大批 捷克 愛國人士， 德國 就更不用說了，大肆建立集中營。可能在那個時候開始， 捷克 人民的民族性格開始發生了變化，變的很內斂，變得很寡言少語。很符合 布拉格 陽光錶面下的暗黑風！ 看到黃色的出 租車 ，就莫名地喜歡，強烈的親切感。並不是nyc的yellow cab，而是我大 重慶 的黃色鈴木。 ↑布拉格舊城區 這屁股你也敢摸？？（其實我也想摸。。） 隨意走進一家便利店買點吃的，看到貨架上擺滿新鮮的麵包。 捷克 真是個愛麵包的國家，從美式甜甜圈到歐包再到酥酥的 丹麥 麵包最後到軟軟的黃油麵包，應有盡有。隨手選了一款，一齣店就消滅完畢，只想用四個字形容：太！好！吃！了！如果我長期獃在國內，根本不會有如此大的反應，畢竟國內啥好吃的沒有？但在美帝每日吐槽著各種難吃麵包的情況下，嘗到如此美味，實在是欲罷不能！果斷轉身回店再買幾個！ ↑布拉格舊城區 因為實在是太冷了，我倆走進一家咖啡廳，點了熱飲暖暖身子。 ↑布拉格舊城區 熱可可下肚，再吹吹暖氣，人頓時舒服了 ↑布拉格舊城區 出了咖啡店，不想走回頭路，正好對面就是一座橋。伏爾 塔瓦 河上的橋梁有18座之多，連接老城區和城堡區的就有四五座的樣子。 上面穿大衣，下麵光腿，這種穿法我始終做不到。。歐美女人就是如此的剽悍，隨時隨地喝冰水，生完娃活蹦亂跳，你對她們說坐月子，人家一臉懵逼地看著你。 ↑布拉格 原來這座橋就臨著查理大橋呀，遠遠看去，看不見雕像的查理大橋顯得很一般嘛。 ↑布拉格 ↑布拉格 過橋後，走著走著看到一大群天鵝。開始我還以為這就是周傑倫拍婚紗的地方呢，後來找了圖看看又不像，貌似是在相反方向，不過這裡景緻也不差。 ↑布拉格 想靠天鵝們近點兒，說實話從沒這麼近距離接觸一大群，結果老黃嚇唬我說天鵝會來追著我咬我，我也不知是真是假，那還是離遠點兒好吧。 ↑布拉格 ↑布拉格 ↑布拉格 不知不覺走到了查理大橋下方，此時九點多，橋上人群也不是太過擁擠，可能大家還在睡夢中吧。

打開導航走向列儂牆，一路的流水、草木、小巷寧靜又美好。如果在此邂逅，不管日後發生多麼糟糕的故事，回想起當初的那個場景，還是會覺得心動吧。 ↑布拉格 早晨的烏雲眼看著終於要散去，陽光灑下了微微的光，照片總算是有了些溫度 ↑布拉格 正看著導航發愁呢，突然眼前一面彩色的塗鴉牆出現，列儂牆到了 列儂牆，顧名思義，與約翰列儂相關。
本是一面平凡得不能再平凡的牆，如今每日接受著無數人的註視，它真是無比榮幸了。原本土色的牆體披上五彩的外衣，就成了憤青們疏泄情感的場所，成了樂迷們的嚮往，成了游客的到此一游。

所以，列儂牆吸引著四類人：
心中充滿憤懣的青年（這個目前來說比較少）
懷著敬意的披頭士歌迷（占一小半，畢竟不是每個死忠粉都會來 布拉格 ）
塗鴉藝術者（他們出現的時候我們應該很少看到）
就想來瞅一瞅的游人（應該占大部分， 比如 我倆）
↑列儂牆 走近看，各種反戰符號、歌詞、口號——都是愛與 和平 的象徵 ↑列儂牆 ↑列儂牆 要是我有一把吉它，我一定會在此彈上一曲。但我沒有，我也不會，那就只能俗氣地一跳了，然後晚上回家翻出他的歌曲再懷舊一下。 ↑列儂牆 ↑列儂牆 ↑列儂牆 ↑布拉格 上午10點多，睡飽了的游人們陸續出門，街頭巷尾漸漸騷動起來。我倆已晃蕩了小半天，不禁有些疲憊。
繼續在石板路間行走，穿過了使館區、穿過了居民地，朝著城堡的方向進發。