↑懷馬卡裡里河谷 不知不覺中就快到中午，該去接Alex了。我們一路不停地開回 基督城 ，也算是結束了這一小段 新西蘭 的開胃菜之旅。 聽說過Inland Scenic Route嗎？如果選擇順時針環南島 自駕 ，絕大多數人第一天的路線是從 基督城 出發向南沿著1號公路開過 阿什伯頓 （Ashburton）後向西轉8號公路去特卡波湖。大多數游記對這一段1號公路的評價是：“將近2個小時的無聊路程，沒啥好看，轉上8號公路進入山地之後風景才會變好。”想想也是，平原地帶的風光比較單調，估計跟我上午走過的那些田地牧場差不多吧。雖然這麼說，但似乎也沒有其他選擇。直到我發現了一條完美的替代路線，72號公路，又名Inland Scenic Route。 這又是一件比較偶然的事情，我在看這一段地圖的時候將頁面放大，眼睛無意間一掃瞄到了“Inland Scenic Rte”這個字眼。試想，能給自己標上“景觀大道”的路線再不濟也比1號公路要好吧。而且這條72號公路的走向幾乎與1號公路平行，意味著走這條路並不需要多開多少路程。事實證明，這絕對是明智的選擇。雖然我沒走1號公路，並不能將兩者進行比較，但晚上入住的民宿老闆娘Jane對我們能夠選這條路開過來刮目相看，並評價道：“Few people know, less crowded, way more beautiful. Wise choice!” 在 基督城 機場接上了Alex和Gaga，已經在 奧克蘭 享受了好幾天溫暖陽光和藍天白雲的他們一到南島就驚訝於此處的陰冷和暗淡。本來還準備大吃一頓、大採購一番才出發去特卡波，不巧碰到複活節假期，幾乎所有的商店、餐館全部關門，最終只能以Subway果腹了事。老天爺的事情我們沒辦法決定，外國人的假期我們也沒法控制。出發吧，要始終堅信美好就在前方。
↑內陸景觀大道 剛走上72公路的那一段，陽光依舊吝嗇著它的贈與。不過這一段以欣賞小景為主，倒也別有滋味。與上午相比，似乎這一段路線兩旁的莊園更加精緻。每一片小牧場都像一個小森林，在陰天的氛圍中顯得安靜、神秘，不急不緩地訴說著生活的故事。
↑內陸景觀大道
↑內陸景觀大道 一路都很安靜，路上的車極少，而莊園中更是一個人都沒出現過。右手邊一路都是南 阿爾卑斯山 脈在綿延，山下遍佈牧場。牛羊往往膽小，警覺性非常高，看見有人下車舉起相機就會走遠。但馬兒十分親人，老遠地跑過來跟你玩。
↑內陸景觀大道
↑內陸景觀大道
↑內陸景觀大道 下午原本計劃三個小時的路程我們開到晚上6點多才到達特卡波，就是因為中途不斷地下車。Alex絕對是個模範丈夫，來 新西蘭 的目的就是給老婆拍照，所以大凡有不錯的光影條件和比較好看的取景點他都會停車。我跟阿豬樂得下來多逛逛，要知道在車子上欣賞風景是我們最不願意選擇的旅行方式。
↑內陸景觀大道
↑內陸景觀大道 但無論怎麼在內心說服自己不要介意，我們還是不斷祈禱能夠看到陽光。鉛灰色的雲層始終密實地籠罩著大地，似乎毫無希望。然而，在一個轉角的瞬間，終於守得雲開見“日”明，久違的藍天羞澀地露出了一絲笑容。
↑內陸景觀大道 天空擁有了層次，遠山的輪廓在 長白 雲的縫隙中若隱若現，這才是我最期待的景觀大道。
↑內陸景觀大道 Inland Scenic Route一路會經過幾個小地方，在中文游記中幾乎可以說是“默默無聞”，因為它們的魅力在於露營和滑雪。 比如 梅思文（Methven）小鎮，其附近的哈特山（Mt Hutt）到冬季是極好的滑雪勝地。而小鎮 西北 48公里處據說有個 新西蘭 人的隱秘仙境叫柯立芝湖（Lake Coleridge），更是極少聽人說起。如果還有機會來到這裡，我定要去探尋一番這些藏在深閨中的美麗地點。對於匆匆路過的我們，這條大道在靠近路程一半的地方會給人很大的驚喜，因為這裡是 拉卡 亞峽谷（Rakaia Gorge）所在。和懷馬卡裡里類似，這裡也是由一條叫Rakaia的河流沖積而成，地區也叫Rakaia District。。。漸漸發現 新西蘭 地理區劃的規律了有木有！
↑拉卡亞峽谷 其實單純從形態來講，Rakaia Gorge和上午的Waimakariri Gorge很像。但是一來我們下午的陽光更好，二來車子正好是在一個山坡上轉角撞見Rakaia，那個視覺衝擊力可不是一個檔次的。Rakaia River也是很好的玩噴氣艇的地方，乘坐快船在河中欣賞兩岸刀砍斧鑿的山體應該是極好的享受。
↑拉卡亞峽谷
↑拉卡亞峽谷 在山上看到Rakaia的時候我們都興奮地叫出聲來，迫不及待地來到橋邊的河灘。這裡可以同時觀賞到兩座橋，一老一少，相映成趣。如果有興趣可以查一下資料，又是一段歷史。當然和天朝的歷史比起來，這裡單薄了一些。
↑拉卡亞峽谷 但這裡明顯更加充滿活力，我們在此第一次見到噴氣艇（Jetboat）長啥樣，那轟鳴聲可帶勁兒了。
↑拉卡亞峽谷
↑拉卡亞峽谷 站在車開過時都會搖晃的橋上，兩岸美景盡收眼底。我不禁開始羡慕起在這樣的地方有一棟房子的人，每天推開窗戶就能面對一幅畫捲是怎樣一種感覺？每天飯後到這樣的河灘上散步是怎樣一種感覺？過慣城市生活的我們是否又能夠適應這一份寂寥？
↑拉卡亞峽谷
↑拉卡亞峽谷 在橋上看到底下有一對戀人在河邊徜徉，很幸福的感覺，忍不住有點羡慕。我們下不去，也就在橋上表示表示吧。
↑拉卡亞峽谷
↑拉卡亞峽谷 天色漸晚，也慢慢地陰了起來。經歷過前段的清新、轉折的驚喜和高潮，內陸景觀大道後面的一小段就顯得平淡了一點。當然，對動物感興趣的朋友在這裡還是能夠找到心頭愛，牧場的密度很高。不過Gaga一直念叨想看的羊駝始終沒有出現。
↑內陸景觀大道 在72號公路剛轉向79向西的地方，終於開始出現了人類聚集地。到達一個叫 傑拉爾丁 （Geraldin）的村子時，路邊出現了一個Farm Store。農場直銷！各類食品！我們早就餓了，畢竟中午是吃Subway對付過去的。我是一直沒有比過各個超市、商店的價格，反正覺得農場的東西看著就討人喜歡，情懷黨的心理在作祟吧。
↑內陸景觀大道 看到充氣城堡有沒有童年的感覺？可惜寫明瞭12歲以下的娃才能進去玩。雖然嚴格意義上來講 傑拉爾丁 已經出了Inland Scenic Route的範圍，但我更願意把這裡當作這一段旅途的結尾，因為它更像一個從“出世”到“人間煙火”轉折的標誌。店老闆應該很少看見 亞洲 面孔，和我們攀談起來。他告訴我們，前面還有半小時行程就要到特卡波了。
↑內陸景觀大道 一點感想——我們頭頂著不一樣的星空從南島 東海 岸向內陸轉折過去的79號公路有個花名叫“Beautiful Valley Highway”，一路起伏很大，的確是在谷地中穿梭。在快到費爾利（Fairlie）的地方翻過一個山頭，就此進入麥肯齊地區（Mackenzie District）。 這是一塊盆地，區域中最著名的地方就是特卡波湖（Lake Tekapo）和 普卡基湖 （Lake Pukaki）。前者顯然更受歡迎，發展出了一個湖畔小鎮，後者就只有很少的住宿選擇。除了一兩家民宿和一個假日公園，在普卡基附近就只能住到十公裡外的特維澤爾（Twizel）鎮上了。 很多人都說，沒有欣賞過“特卡波藍”是 新西蘭 之旅的一大遺憾；也有更多人認為普卡基的牛奶藍才是這裡最艷麗的色彩。當然，特卡波更加讓人無法忽視的是它最美觀星小鎮的名號。我在網上遇到過很多去 新西蘭 旅行的朋友，他們在做行程的時候都把能夠在這裡看到浩瀚星空作為重中之重。 觀星，我沒有很大的興趣，因為覺得全世界頭頂的那一片星空其實都差不多，能區分開來的也就天文愛好者了。在天朝，不要說 西藏 、內蒙、 新疆 這些地方，只要天氣好，從 上海 北京 這種 大城 市開幾個小時的車到個遠離城市光污染的山頭上都能看到星空。誠然，因為一些地球軌道特性的緣故，南半球更加容易看到完整的銀河。但在 新西蘭 這種環境好、空氣通透的地方幾乎可以說隨處都能看星空，那為何就特卡波這麼有名？ 原因就在於一個“星空保護區”的稱號。這個稱號是國際黑暗天空協會評選的。網上一搜索“International Dark-sky Association”就能找到這家協會網站，看到特卡波位列“金色”級別保護區名單中。但要註意的是這片保護區其實範圍很大，全名是“奧拉基-麥肯齊黑暗天空保護區（Aoraki-Mackenzie Dark Sky Reserve）”，覆蓋奧拉基 庫克山 國家公園和麥肯齊盆地這一大片區域。特卡波只是其中發展觀星旅游最早的而已，所以名揚四海。不過聽說 庫克山 腳下的奧拉基小村現在也開始開展觀星團的項目了。 我們在特卡波的時候正是滿月時節，月亮徹夜懸掛空中像個超強大燈泡一般。加上雲量很多，基本看不到什麼星星。而且小鎮子里光污染也不少，在湖邊或者“最佳星空前景”好牧羊人教堂前，來自游客、攝影愛好者的燈光也很多。我後來在哈維亞湖畔跟著農場主深夜獵兔的時候，整個山坡都是濃重的黑。無意間抬頭一看，頭頂就是肉眼可見的銀河，這種無心的邂逅可能帶來的感受會更好吧。星空這個事兒，真的是見仁見智。是否一定要在特卡波安排一個新月或至少下弦月的日子？滿懷期待來到這裡結果遇到陰雨天怎麼辦？我覺得隨著我們走過地方越來越多，應該會對星空這個主題慢慢淡然。畢竟，全世界人類頭頂的是（cha）同（bu）一（duo）片（de）星空。 初識特卡波——我有一棟大房子告別Inland Scenic Route就來到麥肯齊區，道路兩邊的地形地貌也有了很大的改變，不再有精緻的莊園，取而代之的是荒野。 新西蘭 南島的南 阿爾卑斯山 就像個巨大的氣候調節器，雄偉的山脈擋住來自西方大海中的暖濕氣流，讓大部分的水分留在了西海岸。這也是為什麼西海岸地區能夠看見大片的雨林的原因。而相對少量的雨雲翻過山頭來到東邊，已經不足以滋潤高大的樹木，於是在這裡形成了 坎特伯雷 — 奧塔哥 叢狀草原區（Canterbury-Otago Tussock Grasslands）。啥叫“叢狀草原”？這個詞兒是我硬翻的。Tussock的意思是“比周圍的草密而高的草叢”，相當拗口。大概就是說，在一大片平平的草地上，會有“一叢一叢”的草堆出現。去過 新西蘭 的朋友肯定知道，就像一塊毯子上起了毛球一樣的感覺。
↑麥肯齊盆地 這一片廣闊的草原區包括 坎特伯雷 平原、 奧塔哥 的山地等區域。而麥肯齊盆地作為其中的高山盆地，在這片草原區中是最乾旱、夏天最熱、冬天最冷的一塊地兒。平原地帶好歹有河流的滋潤，而山中就只能靠降雨了。有意思的是，很多朋友看到照片中黃色的草原就依此認定處於秋天。我們是秋天去的沒錯，但因為乾旱的原因，這裡山坡上的草地一年四季都是黃的。所以，位於麥肯齊盆地的特維澤爾、奧馬拉馬（Omarama）等都宣傳自己擁有 全南 島最少的降雨量，因此最適合度假。
↑麥肯齊盆地 快接近特卡波湖時已經是傍晚時分，一邊是霞光，一邊是蓋上了雲被單準備睡眠的山，這些都在提醒我們該找地兒安頓下來了。
↑麥肯齊盆地
↑麥肯齊盆地 很快，一片 大湖 進入我們的視野。此時的特卡波湖在天色的映照下顯出碧綠和玫紅交織的瑰麗色彩，像極了在調色板中混合的顏料，這個湖果然名不虛傳。
↑蒂卡普
↑蒂卡普 我們當晚住宿的地方叫High View Tekapo，是在Tripadvisor上“Holiday Rental”欄目里找到的。我挺喜歡住這種Holiday Rental，地方大、風景好、設施齊全而且一般裝修都很不錯。這棟房子在一條叫Highview Lane的小道上，離湖邊還有點距離。但因為身處高地，湖景和遠處的山景還是很不錯的。人多的話真的很推薦租這種房子，攤下來價錢也不貴。High View Tekapo一晚租金290刀，有兩個卧室最多住4個人，預定方式為發郵件給主人Morgan夫婦。
