↑克魯姆洛夫
↑克魯姆洛夫 街尾的St.Jošt教堂塔樓。
↑克魯姆洛夫
↑克魯姆洛夫 紀念瘟疫死難者的聖像 石柱 ，位於小鎮中心的斯沃諾斯基廣場上。斯沃諾斯基廣場是很多游客和本地人的集中的地方，圍著廣場的是特別的彩繪房子。
↑斯沃諾斯基廣場 繞過了小巷子，去找吃的，然後回小閣樓洗洗睡了。這個地方你可以慢慢逛，也可以走馬觀花，但是感受就完全不同。有人會覺得這麼遠來到，就想去多幾個國家或者一個國家的幾個地方，就“到此一游”好了，這是達到最大的效率。有人會選擇用度假的方式去體驗一個城市，是放鬆的，而不是趕集式的旅行，心靈上的放鬆和享受，才是他們所謂的最大效率。旅行裡面遇到的人，通過簡單的溝通，其實你也在瞭解到旅行的意義，旅行到底是為了什麼？
↑克魯姆洛夫 小鎮的早上9點仍然很安靜，要找一家營業的餐廳也是很難。這個點，大家都在為營業前做準備，小貨車們來到餐廳前卸貨，運來了一天的材料。找到一間能供應早餐的店，點了個簡餐，計划著今天的步行路線。彩色的小房子仿佛一個個睡眼朦朧的孩子，天色沒完全亮起來的話，依然是想多賴在床上一會。
↑克魯姆洛夫 沿著樓梯上，就是住宿的小閣樓，剛來的時候還真的不知道得提著行李爬個樓梯才能到，以為就在路邊，拖著行李箱走鎮子的石板路已經挺累了。噢，對了，清晨的人流不多，但是鴿子是不少的，嘰嘰喳喳的打破了小鎮的寧靜。樓下這間賣 捷克 特色小吃肉桂捲的店子到了下午就會有很多人排隊，買他家的肉桂捲。我也嘗試了一個雪糕巧克力肉桂捲，有點膩，知道了自己不喜歡肉桂的香味，之後再遇到的都會跳過，但是這邊的雪糕還是超好吃的，哪一家多人排隊就可以去排一下，也不久。
↑克魯姆洛夫
↑克魯姆洛夫 St Jošt塔樓就在旁邊，好近好近，好像伸手就能碰到它。
↑克魯姆洛夫 從小閣樓通往城堡的路，走了兩次就很熟悉了。同樣住在小閣樓住的 臺灣 夫婦告訴我，晚上的城堡還挺熱鬧的，不過我沒有出來看過。
↑克魯姆洛夫 彩繪 塔下 的院子里養著一頭熊！傳說城堡曾經的主人是羅森堡家族的，與 意大利 的一個叫 Orsuni 的家族有淵源，而Orsuni在 意大利 語中就是熊的意思。城堡能供參觀，但是必須預先報團參觀，這次沒有預約到，所以也沒有參觀到。這座沒被毀壞和沒被占用作其他用途的城堡，應該還是值得參觀的，可能也呼吸到當年的氣息。
↑克魯姆洛夫 二登 克魯姆洛夫 城堡，在城堡上俯瞰山下的秋景。不一定要進去參觀，圍著城堡走一下已經能讓你好好欣賞大半天了。
↑克魯姆洛夫城堡 這些洞洞就像是一個個相框，從每一個小洞望出去，都是一個很漂亮的景。
↑克魯姆洛夫城堡 把Český Krumlov（在 捷克 語中的意思是“河灣中的淺灘”）的意義都拍在了畫面里。秋景真的太美了。
↑克魯姆洛夫城堡
↑克魯姆洛夫城堡 透過拱門拍的街道，有種穿越時空的感覺。
↑克魯姆洛夫 城堡腳下的仰望。站在上面的小平臺上可以欣賞到城堡兩面的景色。
↑克魯姆洛夫 伏爾 塔瓦 河分隔著舊城區和城堡區，兩岸的秋景也是非常美。午後能坐在舊城區岸邊的餐廳欣賞著對岸的城堡的秋景，真的是一種享受。
↑克魯姆洛夫 老爺爺在寫生，不知道他筆下的彩繪塔會是什麼模樣的呢？
↑克魯姆洛夫
↑克魯姆洛夫 要離開了，忍不住再多望一下這童話般的小鎮。
↑克魯姆洛夫 遠眺城堡，可惜天色又不給力了，拍不出什麼好片子。待在 克魯姆洛夫 3天2夜，真的能好好玩了。是休閑度假的方式去體驗這個小鎮，隨著它的知名度增大，游人也越來越多，每天起早去感受小鎮的晨光也是不錯的選擇。拖著行李箱去離城堡區最近的Spicak汽車站坐車回 布拉格 （雖然買了AN汽車站的車票，但是Spicak汽車站是一個途經站，所以憑著AN來回 布拉格 的車票也是可以上車的，依然有你的位置，上車前出示打印出來的車票就好了）。車站內又遇到另一對 臺灣 退休夫婦，好好地享受退休生活，不是帶小孫子而是全世界地玩，這個國家住10多天，那個國家玩10多天，讓我無比羡慕，以後我也要這樣！他們就背著個小背包，大件行李都寄存在將要入住的 布拉格 的酒店內，這也是我學到的一個小技巧，不用到別的小鎮了，仍拖著重重的行李。旅途中遇到不同的人，或多或少會有一點點小收穫。
↑克魯姆洛夫 Prague,Czech Republic下午差不多2點就到了 布拉格 ，到Adeba Hotel辦理入住手續後就開始往老城出發。這裡的天色也沒好多少，下午時分也看不到太陽。 布拉格 是熱門的旅游城市，游人真的比 華沙 和 克拉科夫 都要多。當然，景色也是比這兩個地方都要漂亮，應該說是不一樣的感覺。老城廣場都是密密麻麻的人，旅游團集中的主要地方，要拍人少的片子，就只能大清早就過來了。
↑老城廣場 泰恩 教堂（Church of the Our Lady before Tyn， 捷克 語：Kostel Panny Marie Pred Tynem），是老城廣場上跟舊市政廳上的天文鐘一樣醒目的標誌。這座哥特式建築，自14世紀起就是老城區的主要教堂。教堂旁的 泰恩 學院保存有十四世紀的哥德式拱廊現在已改為餐廳及咖啡館。沒有進去參觀，對教堂的各種風格沒有特別的研究，所以門外漢看外表也就足夠了，倒是 布拉格 城堡里的聖維特大教堂，就進去參觀了，因為它太有代表性了。
對於東方人來說，由於它的兩座塔樓看起來陰森恐怖（尤其是在夜間月光下），所以又有人把它叫做“魔鬼教堂”。其最早的風格為 羅馬 式（1135年），如今教堂的哥特風格是自14世紀中期逐步形成的。14世紀後半葉，成為了 布拉格 宗教精神中心。 泰恩 教堂80米高的塔樓位於西部，其巴 洛克 式的風格並沒有影響到教堂整體哥特式的風格。在教堂內部擁有大量哥特、文藝復興以及巴 洛克 早期的藝術精品，亦有許多名人長眠於此，其中最著名的當屬就職於魯道夫二世期間， 丹麥 天文學家第谷·布拉赫（Tycho Brahe）。教堂目前從屬 羅馬 天主教會。
教堂有幾個亮點：
1、北部入口是帕爾萊勒哥特式雕塑的精彩範例；
2、早期巴 洛克 祭壇繪畫，由 Karel Škréta 完成於1649年；
3、 布拉格 最古老的管風琴安放在該教堂內。管風琴由Heinrich Mundt製造於1673年，是17世紀 歐洲 管風琴的傑出代表 。（摘自網頁）
↑老城廣場 舊市政廳里的天文鐘（Astronomical Clock），這段時間剛好在維護，遺憾不能一睹 廬山 真面目。
一直就知道這就是一個鐘樓，但是完全不知道它為什麼會叫做天文鐘，回來後百度了關於天文鐘的原理：天文鐘是一種特別設計的、能用多種形式來表達天體時空運行的儀器。它是把動力機械和許多傳動機械組合在一個整體里，利用幾組齒輪系把機輪的運動變慢，使它經常保持一個恆定的速度，和天體運動一致。天文鐘既能表示天象，又能計時。後世的鐘錶即由此演變而來。 它可以顯示太陽、月亮、星座在該時刻的相對位置，有的更可顯示主要行星的位置。所有可以顯示時間和天文學信息的鐘都可以稱作天文學鐘。這些信息可以包括天空中太陽和月亮的位置，月亮的盈虧，日食，每晚某時的星空、恆星時，還有其它的天文信息等。
天文鐘以地心說模型表示。鐘面中心常為一個圓形或球形的標記表示位於太陽系的中心的地球。常以一個金色的球表示繞地轉動的太陽。這種設計的理念來源於周日運動對於觀測者而言最為直觀，也是生活經驗的關係，也是在尼古拉·哥白尼提出日心說之前 歐洲 普遍的宇宙觀。
布拉格 的舊市政廳里天文鐘是最著名的天文鐘之一，它被稱為Prague Orloj。鐘的核心部分完成於1410年。鐘盤上畫著代表地球和天空的背景， 並且有四個主要的移動的圓盤，分別是黃道十二宮圓盤，老 捷克 時間表，太陽和月亮。1870年，一個日曆盤增加在鐘的下方。第二次世界大戰期間，這座鐘幾乎被納粹主義的戰火燒毀。1948年鐘被修複，1979年再次修理。根據當地古老的傳說，如果鐘沒有妥善維護，這個城市就會面臨災難。（摘自百度）
↑布拉格天文鐘 如今被稱為“火藥塔”的哥德式建築是 瓦茨 拉夫二世時期 布拉格 老城城牆的古門，建造的原因據說是與城門附近（如今市民會館）的一所皇宮有關，主要作用為收取關稅。其建於1475年，當時在瓦工師傅在 瓦茨 拉夫的指導下建造，但當時並未完工。1715年後，它被政府用來存放火藥，故得名“火藥塔”。如今的火藥塔是建築師Josef Mocker從1878-1886年對其進行純粹的哥德式復興建築風格修改而成的。
↑火藥塔 太陽好大，感覺距離好近。陰天的緣故，好像快黃昏了。
↑老城廣場 位於伏爾 塔瓦 河西岸的小城區有兩座橋塔，其中較高的塔樓是查理大橋的最後建造部分。這座塔是在1464年在國王Jiri z Podebrad的資助下建造的。竣工後，它代替了舊 羅馬 式橋塔。舊 羅馬 式橋塔與另一座較低的橋塔都是同一時期建成的，小城橋塔外形繼承了查理大橋另一端的老城橋塔的建築風格，它是胡斯時代之後最具有哥特式風格代表性的建築。當時兩座橋塔都是小城區的大門。橋塔高43.5米，迴廊高26米。這裡據說是計劃安裝雕塑的，把安裝的地方都保留下來，後來卻沒有安裝上去。橋塔的風格也是由建築師Josef Mocker自1879-1883年修改後定下來的。
↑查理大橋 列儂牆，一張 布拉格 的另類名片，象徵著被統治時期乃至現在 捷克 人內心對自由、 和平 與愛爭取與嚮往。白了又變彩色，彩色了又變白，這堵牆不倒下，這種精神也不會倒下。
位於 布拉格 市中心位置的“列儂牆”，與 法國 駐捷大使館只隔著一個安靜的廣場。
1980年12月8日，作為披頭士樂隊主唱的約翰·列儂在 紐約 寓所門前遇刺。得知噩耗，一名 捷克 藝術家在這堵牆上繪製了列儂的畫像，併為它配上披頭士的歌詞。很快，此處成為列儂擁躉的朝聖地，鮮花、蠟燭和詩歌讓它變得色彩斑斕，“列儂牆”從此聲名鵲起。
在彼時的 捷克 斯洛伐克 ，列儂和披頭士都是“自由主義思潮”的象徵，被執政當局視為西方“不共戴天的無恥滲透”。因此，市民們的塗鴉被視作變相抗議，很快被粉刷乾凈。
然而，無論當局如何努力，都無法阻止塗鴉一波接一波地在牆上綻放。“列儂牆”的名聲不脛而走，儼然是自由和權利的象徵。
1989年，“天鵝絨革命”爆發， 捷克 脫離蘇聯，走上自己的道路，這面牆的名字也改為“列儂 和平 牆”，支持全球 和平 與民權鬥爭的塗鴉仍在繼續，各國游客也紛至沓來。
乍看之下，“列儂牆”猶如一鍋信息量爆炸的“大雜燴”，顏色、圖案、抽象的形狀和屬於不同語言的詞句……各種元素似乎組成了一個多維空間，籠罩在本該冰冷的建築物錶面。每天，都會有路人在走過時，為這片超大的“塗鴉板”留下新的印記。
約翰·列儂本人從來沒到過 捷克 ，但他曾真切地影響了一代代 捷克 人的世界觀。
1968年，當披頭士樂隊創作出《革命》和《嗨，裘德》時，試圖撲滅“ 布拉格 之春”的蘇軍坦克正逼近 捷克 邊境。當時，西方流行音樂並非禁忌， 捷克 著名歌手瑪爾塔·庫碧索娃從收音機里聽到了披頭士的《嗨，裘德》，大受感動，遂製作了 捷克 語版本，唱道：“人生給我們帶來創痛，或在我們傷口撒鹽，或毒打我們直到棒斷，人生玩弄我們，但請不要傷悲。”
布拉格 的電臺反覆播放瑪爾塔翻唱的版本，這首歌被譽為“ 布拉格 之春的旋律”。1968年11月，示威學生占領 布拉格 大學，反對蘇軍占領。為他們伴奏的正是披頭士的音樂。
1969年4月，隨著杜布切克下臺， 捷克 的改革半途夭折。收聽和演奏西方流行音樂被當局嚴令禁止，但是《嗨，裘德》與披頭士，已在 布拉格 人心中有了與眾不同的含義。
捷克 “ 布拉格 新聞網”稱，對經歷過集權時代的 東歐 和 中歐 人，列儂是英雄，因為他的音樂大力歌頌自由。有些音樂家因為演奏列儂的歌曲被捕入獄，但更多人前赴後繼。
由於缺少發聲的管道，當時的 捷克 青年幾乎沒有表達情感的機會。將列儂的畫像、披頭士的歌詞和反權威的話語刷到牆上，成為他們自我解放的出口。無疑，此舉將令他們面臨因“顛覆活動”而鋃鐺入獄的風險。然而，這樣的威脅並不足以阻止人們在深夜溜出家門，來到“列儂牆”前進行藝術創作。一些人藉機將自己到感悟和夢想也繪製在牆上。
面對市民們的自發行動， 布拉格 市政當局一籌莫展，他們能做的就是一遍又一遍地將“列儂牆”刷白。神奇的是，這堵牆總是在被粉刷的第二天就再次鮮艷地展示出列儂像、詩歌、鮮花和對自由的贊美。監控攝像頭抑或巡邏的警察，都無法限制人們自我表達的欲望。
↑列儂牆 傍晚的 布拉格 真的很美，站在Legii橋上，遠望查理大橋就是一種享受。
