↑奧斯維辛集中營 哨兵的防空洞。在比克瑙營比較多這些防空洞，當然一營也有。它們都建於1944年，由於奧斯維 辛集 中營在駐扎於 意大利 空軍基地的美軍的轟炸機飛行範圍內，所以都會存在被轟炸的危險。儘管 波蘭 抵抗運動組織將毒氣室的存在寫在了報告中，但是美軍從不把這些毒氣室作為轟炸的目標。而是對集中營7公里之外的IG Farben化工廠進行投彈，一些炸彈在遠離工廠的地方爆炸，所以這些潛在的致命源對囚犯和納粹們都是威脅。
↑奧斯維辛集中營 1941年秋天， 德國 人在離奧斯維辛一營3公里的一個 波蘭 小鎮Brzezinka（德語：Birkenau，比克瑙）建立奧斯維辛二營，原來住在小鎮上的居民被流放遠郊。營地計劃用來關押蘇聯戰俘，最後卻成為了最大的猶太人滅絕中心和最大的納粹 德國 集中營。
1944年5月中開始，火車就開始陸陸續續地運送猶太人到這裡，這座大門建築也被作為納粹們的看守總部。火車停留在了位於集中營中心處的斜坡或者卸貨平臺上。
↑奧斯維辛集中營 長長的鐵路是比克瑙營的標誌。它們通向死亡，通向未知，周圍一望無際。
↑奧斯維辛集中營 這些位於大門右邊的木製軍營被稱為“quarantine”，是最初對送來的人進行篩選的。來到這裡參觀，剛好外面下起了很密的雨，周圍都是泥濘大道，舉步維艱，一排房子沒參觀幾間，已經放棄了從這條路線參觀的念頭了，還是從鐵路那邊往裡走。如今這些木質的房子還原了以前犯人們在這些木製軍營里的生活，一間軍營容納400人，沒有窗戶，光線僅僅能從屋頂的小縫裡透下來。房間裡面有18個小隔間床位，每個小隔間有三層，一共睡15人。囚犯們都睡在稻草鋪成的墊子上，有小毛毯蓋著自己。但是供暖系統不夠整間軍營用，所以在冬天他們都會冷得瑟瑟發抖。受到限制的衛生條件和過於擁擠的生活環境惹來了很多虱子和老鼠，因此流行傳染病很快就在營地里爆發。
除了木製的軍營，還有磚制的軍營，它們可以容納700人，但是軍營里的條件還是一樣的惡劣。
↑奧斯維辛集中營 二期營地劃分了很多種不同的分區，例如有專門屬於男人的營，Terezin猶太隔離區的猶太人家庭營，來自 匈牙利 的猶太女人的營，吉普賽人營，醫院營等，各樣的功能分工分佈到這密密麻麻的每一間軍營里。如今已經被破壞了不少，僅保留了的幾間就作為展覽用途。當中的鐵絲牆也是有劃分區域的作用，雖然只是幾名的距離，卻相隔甚遠。
↑奧斯維辛集中營 一條長長的路，由門口走到鐵路尾也真的需要10分鐘左右，所以在二營參觀，即使走馬觀花也是需要2個小時左右，因為走也還能累人，可想而知面積是有多大。
↑奧斯維辛集中營 用來運送犯人的小車，一堆人站在這輛小木車裡，熬多久才能送到這裡來，有些人甚至就死在上面。集中營運行的這些年，隨著被運送來的人數開始增大，運送的方法也一直在變化，起初也只是用這種小車協助火車運送到二營，然後進行篩選，後來可能也省去了篩選的一步，乾脆就直接用卡車送到毒氣室直接處理掉了。
↑奧斯維辛集中營 透過鐵絲網，看到的都是當時納粹德軍急急忙忙試圖摧毀的軍營廢墟，現在已經清理出一個個輪廓，這些大坑之多，可以想象當時軍營林立的場景，人數是不可估量的多，雖然說就是130多萬人死去了，但是可能還有很多數據來不及統計就被摧毀了。如今這些殘留的證據仍然很好地證明瞭這裡發生的一切，這麼大片地方別人也沒想著要去發展，卻好好保護來做成博物館，有時候歷史的痕跡是永遠擦不掉的，留給後人去緬懷死去的人，告訴後人今天的 和平 得來不易，永遠要積極往前看。
↑奧斯維辛集中營 從大門沿著鐵路平臺走800米左右就能看到，奧斯維辛受害者的紀念碑。當年被送來的大批猶太人就是集中在這個月臺上，被納粹挑選後，放下私人物品，就被騙到毒氣室了。
↑奧斯維辛集中營 紀念碑建於1967年，為了紀念奧斯維辛的受害者。紀念碑設在鐵路的盡頭，象徵著一切的結束。戰時，這條鐵路就是通向毒氣室的，是通向死亡的道路。一共有23個紀念碑，上面的碑文都是用受害者們的國家的語言寫成的，內容都是紀念1940年到1945年在這裡遇害的數百萬人。感覺這裡像一片墓園，不少受害者的同胞也會來此鮮花，送上自己的思念，無數的靈魂歸於這片凈土，悲劇永遠只停留在那個時候。
↑奧斯維辛集中營 看見了這條小路，有種油畫般的感覺。要是悲劇不發生，感覺小鎮給人的感覺還是很可愛的。
↑奧斯維辛集中營 納粹德軍們強迫猶太囚犯（納粹 德國 集中營里負責處理死者的囚犯分遣隊）去把屍體從毒氣室拉出來，然後從它們身上拔掉金牙、首飾和剪掉女人的頭髮。1944年10月，這幫猶太囚犯實在看不過去了，這種工作真的是在折磨內心，最後他們發生叛變。囚犯對納粹德軍進行襲擊，毀壞火葬場IV，有些囚犯企圖跨過圍欄逃走，但是最後都被捉起來殺了。叛變的結果導致了450名囚犯和3名納粹德軍死亡。
↑奧斯維辛集中營 下圖是叫“Suana”（與桑拿浴的桑拿同音，諷刺說法）的公共浴室，它配備了消毒衣服的設備，位於毒氣室和火葬場IV和V旁邊，也臨近納粹用來擺放搶奪回來的物品的倉庫。1943年，“Suana”在建成之初是用來接待和登記新來的犯人的，數以千計的囚犯，特別是猶太人，其次還有 波蘭 人和其他國家的人都在這裡進行登記。他們的私人物品都必須充公，他們的頭髮要被剪下來。他們需要被消毒和沐浴，然後被分配集中營編號和囚服。猶太人有時候還需要進行第二輪篩選。被認為沒有勞動能力的，特別是孕婦，都會被送到隔壁的毒氣室。
↑奧斯維辛集中營 下圖就是被人們稱作“Kanada”的倉庫的遺址，倉庫是建來存放納粹從囚犯們身上搶奪回來的東西，坐落在公共浴室的對面。這些倉庫沒有一座能保留下來， 大理 石和矮小的邊界圍牆記下了原來倉庫的位置。1943年12月，納粹德軍開始在奧斯維辛建最大的綜合樓去存放被送來的猶太人的物品。他們在每一個檢查的階段都被德軍搶奪。剛開始到集中營，就被搶去了手提行李，當到了公共浴室後，就會失去他們全部擁有的東西，包括頭髮、假牙、假肢，最後在送到毒氣室之前，他們必須脫去所有的衣服、鞋子等，一絲不掛地走進毒氣室。有照片顯示，收集的鞋子堆放在了倉庫的門口，有幾米高。1945年，為了摧毀他們的犯罪證據，納粹們用火燒毀了木製的倉庫，裡面所有東西都被燒掉了。
↑奧斯維辛集中營 毒氣室和火葬場的遺址。比克瑙營內毒氣室和火葬場之多讓人震驚，多得連火葬場也要編號碼，多得連摧毀證據的時候也來不及處理乾凈。但奧斯維 辛集 中營的焚化爐是用了當時社會領先的焚化技術，這些技術在營地里有專門的展館去講述的，可能過中的技術也會用到如今的殯儀行業里。
↑奧斯維辛集中營 參觀完二營，也趕著坐接駁巴士回去坐回程大巴了。要仔細地去看，真的要整整一天的時間，好好跟著小冊子走，好好讀guidebook的內容。一直想來參觀的景點，這天終於如願，為殘忍的德軍感到羞恥，為受折磨的靈魂而心痛難受，為活在 和平 時代的人們感到慶幸。願世界永遠 和平 ，逝者安息，子孫後代都替你們好好地活著。帶著求知的心態進來，帶著沉重的心情離開。
第二天的天色繼續陰沉，上天仿佛知道我今天要去哪裡，用這個天色營造參觀的氣氛配合我。從住處經過老城來到了以前是猶太人聚集的卡其米日區，戰時這裡就是猶太隔離區，納粹們把 歐洲 各地的猶太人趕到此地，有些被流放，有些被送到集中營，能夠逃的就逃了，留下的都是滿面瘡痍的街道。
在很多年前，卡其米日在地圖上都被標記為 克拉科夫 的中心。過去，它是一個獨立的小鎮，如今則是城市中一個臨近的小區域，從瓦維爾山下來就能走到。二戰的悲劇和猶太人的大滅絕使得卡其米日瞬間變成了一片荒無人煙的廢墟，數十年來無人問津。80年代和90年代尾的政治體制令到這片區域得到了發展。同時也感謝在這裡取景的Steven Spielberg的奧斯卡大片《辛特勒的名單》，它把卡其米日去重新搬上了大屏幕，給人們再認識這個地方的機會。通過店鋪、講座、展覽和聞名世界的猶太文化節日（90年代開始重新舉辦），使用人們更關註以前住在這裡的猶太人的歷史和傳統文化。
↑卡齊米日區 其實早上一起來就看到雨下得挺大的，都很擔心會不會影響到今天的行程，幸好磨蹭完之後，雨停了，街道上仍然濕漉漉的。出門時間還早，路上真的沒有多少人，就是幾輛車經過，幾隻小鳥低飛過，鴿子也不出來了，安靜得出奇。 其實今天
↑卡齊米日區 一路上走走拍拍，烏雲團漸漸移開了，城市裡好想被點亮了一樣。國外的草草木木、車子、護欄好像隨便都能拍出大片子，我也想成為主角的，無奈缺少攝影師哈哈，那就只能把自己看到的儘力拍成自己喜歡的模樣。
↑卡齊米日區 遠處矗立的是Corpus Christi教堂的鐘樓，它坐落在Wolnica宮的一角，是Kazimierz Wielki國王出資建成的。教堂的建立跟一個被盜的聖體匣的故事有關。從大學教堂里偷聖體匣的小偷突然意識到偷來的東西不是用金做的。因此，他們把聖體匣留在了旁邊的沼澤地就逃走了。但是這個匣子日日夜夜都不可思議地發出奇特的亮光。國王知道後，就確定在那個匣子的地方建一座教堂。就是現在我們看到的Corpus Christi教堂。每一個教堂仿佛都有一個故事，就相當於我們的寺廟，都供奉著一個神明，保佑著其周圍的子孫。
↑卡齊米日區 Gridzka街道上第一座 波蘭 巴 洛克 式的聖彼特 聖保羅 教堂。它的外觀是參考 羅馬 的Juseit教堂來設計的。由Zygmunt III waza國王出資，請了不同的 意大利 設計師花了30年時間建造。 波蘭 著名的牧師Piotr Skarga被埋葬於此。這間聖彼特 聖保羅 教堂是 克拉科夫 最小的一間。據說，信徒來禱告都不能站在裡面而不得不站在外面，因為裡面已經沒有地方可以站了。
↑卡齊米日區 在 克拉科夫 ，仿佛都能在路面看到這麼有歷史感的建築，斑駁的外牆正好述說跟路人述說著這裡不堪迴首的曾經，牆上的痕跡好像那過去的傷疤，如果當它被粉刷完好的話，感覺就再也不同了，飛速發展的繁華都市外，還是需要有一些能夠沉澱著年代感的東西。
↑卡齊米日區 著迷於街景。
↑卡齊米日區 克拉科夫 和 波蘭 猶太人的歷史在卡其米日區每一個角落都得以展示。你可以從小窄巷、貿易市集、鎮上的小房子、猶太教堂和猶太人墓地感受到這種猶太歷史的氣息。
↑卡齊米日區 這片區域里有很多符合猶太人口味的餐廳，例如這間 以色列 式的餐吧。旁邊是一間小書店，買了一本有趣的 克拉科夫 歷史的小書，欣賞那些有個性的 波蘭 海報，但是一張就很貴了，買不下手。
↑卡齊米日區 戰前，這裡（Okrqglak Plac Nowy）是卡其米日地區的主市集廣場。在市場上， 波蘭 和猶太的家庭主婦們都會買各種各樣的東西去儲存在他們的食品室里。從1927年開始，猶太社區開始租用這裡，這個紅磚建築就是廣場的中心，建於1900年，作為做儀式的屠宰場。它是在 克拉科夫 眾多符合猶太教教規的屠宰場中的一個，沿用到二戰開始，德軍命令其關閉。今天，這裡被用作市場。
↑卡齊米日區 聖蓋爾斯教堂坐落在瓦維爾山入口處的Grodzka街上。每天晚上，教堂里都會有經典的室內音樂會。教堂由Wladyslaw Herman王子和他的妻子Judyta為了作為感激他們孩子Boleslaw（後來更名為Wrymouth）的誕生而出 資興 建的。傳說，王子的妻子很難懷孕。於是他們向遠在 普羅旺斯 的聖蓋爾斯送來了禮物，後來妻子就懷孕了。為了感激聖蓋爾斯的顯靈，他們就興建了這座教堂。二戰之後，這座教堂用於 波蘭 裔的 亞美尼亞 人祈禱。 波蘭 是天主教國家，大大小小的教堂隨處可見，每一個都有一個故事，供奉著曾經幫助百姓的神。
↑卡齊米日區 瓦維爾山的城牆，往右邊走就是去城堡的路，經過很多次，但是沒上去，把城堡留到明天再參觀。遠處有《抱貂的女人》的海報，達 芬奇 的名畫，本來在老城的Czartoryski Museum裡面，海報說了它被移到 克拉科夫 國家博物館展覽了。那時候看這畫沒細看它轉移地點展覽了，以為只是宣傳而已。後來在Czartoryski Museum門口才看到畫被轉到國家博物館去展覽了，最後還是有到國家博物館一趟，觀賞一下《抱貂的女人》的真跡。這個畫作的宣傳好厲害，到了博物館就用了一個展廳來放這幅畫，然後欄起來，且不准拍照，還會限制一下參觀人數的，大師不愧是大師，畫作也這麼受保護和值得尊敬。不過這裡又不是藝術名都，一幅大師級的作品也足以為這裡增色了不少，肯定會吸引幾位固執的畫迷和一些像我這樣聽了達 芬奇 的真跡也想來湊熱鬧的門外漢過來欣賞。
↑卡齊米日區 有時候有些照片沒有什麼特別的意思，就是覺得很好看，很和諧，就想留在游記里，以後看回來，也能回憶起那時候的點滴，咦？原來我也是來過這裡的。在路邊聽到一首歌，我也會想起當時自己在那裡逛悠的感覺，甚至是那股風的溫度，也能說得出，對，回憶就是這麼神奇。就像之前在 華沙 的大街上聽到《Sign of the times》，現在聽到這首歌，真的就有當時漫步 華沙 街道的感覺，吹著寒風，靜靜一個人走回酒店。
↑卡齊米日區 錯綜複雜的電車線，井然有序的交通。斑馬線前，小汽車的車速無論多快，也會馬上停下來讓行人先過，在這樣的國家作為行人也充滿優越感。
↑卡齊米日區 戰前的猶太傢具工廠，如今改造成Galicia猶太博物館。博物館不大，說的是卡其米日區的以前和現在，博物館里的書店也有很多有關猶太人話題的書籍選購，收穫了一本《The diary of Rywka Lipszyc》。來 波蘭 ，接觸了不少與猶太人的展覽和博物館，這裡跟 華沙 的Polin猶太人博物館不同，那裡是有關猶太人歷史的博物館，而這裡就只向我們說卡其米日區的猶太人生活以及這裡的曾經。在這裡拿一本小冊子就能好好地瞭解這裡的建築物以前是有什麼樣的用途，它們都分別曾是猶太學校、猶太影院、猶太醫院、猶太教堂等建築，最多的還是禱告房子，幾乎佈滿浙地區的每一個角落，可見當時候人們是多麼虔誠，都把命運托付給猶太教的神，但是它沒有把絕大多數的猶太人解救出來，還是有大部分人逃不過納粹的魔掌。
