↑卡齊米日區 Jozefa街38號的The High Synagogue，建於16世紀中期，卡齊米日的district walls就建在這建築的隔壁。因為這樣和出於另外的安全因素考慮，禱告室被建在二樓（能通過一條樓梯與隔壁的建築相連），高於大街的位置，這也是它名字的由來。16世紀以後的3個世紀里，這棟建築因為各種原因被擴建，增加了很多禱告室，如今我們見到的狀態就是19世紀末修葺完的狀態。它的內部在二戰時被德軍破壞了，之後被忽略了很多年，其他人也沒有修複它，最後在20世紀60年代，才被翻新作為工作室，但後來才開放給公眾參觀（遺憾地沒有進去參觀，還以為不能進入，而且那天逛到這，下著很密的雨，磨滅了我的興緻，嗚嗚嗚嗚！）。現在教堂里有一個永久的圖片展覽，敘述了Cracorian猶太家族（門外有個全家福）的命運。在教堂內，還能殘留的建築：16世紀的石大門，17世紀的牆上彩繪裝飾和一部分的聖壇柜子。
卡齊米日區內還有幾座比較著名的猶太教堂（Remuh Synagogue、Izaak's Synagogue等）。但是由於天氣太差了，大風加大雨的，都只是勉強在外面走一下，連拿起相機的機會都沒有，所以就沒有細看了。
↑卡齊米日區 教堂就像一本被傳遞下來的故事書，焦黑的牆體就是它被戰火燒過的封面，赤紅赤紅的磚就像那些被蹂躪過的猶太人的心與靈魂，裸露在外，看得人心一陣一陣的痛。
↑卡齊米日區 猶太墓園外牆醒目的猶太標誌。沒有進入，就在外面看了看，倒不怕陰陰森森的氣氛，就怕一隻只小蚊子在你面前飛來飛去，由於草堆特別多，難免會有小蚊子滋生，這是我在 華沙 猶太公墓時的感受。
墓地有位於Szeroka街40號的舊墓園和位於Miodowa街55號的新墓園。舊墓園建於1552年，位於Rema Synagogue（ 波蘭 最古老的猶太教堂之一）隔壁，它是全 歐洲 最古老的猶太墓地之一。 克拉科夫 的猶太人都把社區里最受尊敬和最聞名的人安葬於此。墓園沿用到1800年，當時 克拉科夫 隸屬於奧匈帝國， 奧地利 政府關閉了城市內所有的墓地。二戰時期，納粹德軍破壞了大部分的墓碑並將此地變成了垃圾堆。只有一小部分的墓碑（包括了Rabbi Isserles的墓碑）在戰爭里幸存，1959年這裡得以被翻新。由於埋藏在土裡，幾百個保存完好的墓碑被髮現了，這些墓碑再次被擺在墓園裡，一些墓碑的碎塊被拼湊起來造成了一座“lamentation wall”。新的墓園則建於1800年，位於卡其米日區的邊界外。被建之後的很多年內，新墓園都被以不同規模來擴建，至20世紀20年代，一座新的猶太墓園在波德戈茲區建成後，此墓地才停用。德軍統治時期，墓園也被關閉了。裡面的很多墓碑都被盜了和被用作做鋪路石、蓋房子，甚至是運去Plaszow集中營作為建築材料。1957年此墓地才得以翻新，至今又重新被用來作為墓園使用。
↑卡齊米日區 卡其米日區內的小街道，陰沉的雨天，到處濕漉漉的，根本就沒有閑逛的欲望，游人不多，餐廳都好像不開門做生意了。
↑卡齊米日區 很喜歡這個景（某Synagogue的後面），嗯！就是少了一個酷酷的模特。要不是下雨，我肯定架起三腳架拍一個的（又為我的懶找理由了，哈哈）。
↑卡齊米日區 天和建築都是同一個色調，這樣看起來比較和諧，晴天的時候估計看著就有點彆扭了。自帶感情色彩的建築，到頭來還是人的主觀意識在作怪。
↑卡齊米日區 Jozefa Dietla大道上就有好幾處是當年禱告室的遺址，其實它們在卡其米日區都好普遍，就像猶太教堂一樣，在二戰之前， 克拉科夫 就有超過60間禱告室，卡其米日區就占了30多間。這些禱告室大多數都是普通的房間，它們稍作整改或者特別裝修了一下。當地的居民都會和家人一起聚集在這些房間里做禱告，但是這些地方在二戰之後已經消失得七七八八了，已經被人們所遺忘。
↑卡齊米日區 卡其米日區從不缺少這些年代感滿滿的建築，一棟房子就是一段歷史，一磚一瓦都刻著往事。挺愛這種破損風格的建築，帶著濃厚的歷史味道，磚牆上的紋路和褪色都是“歲月”大師的作品，是新式建築所不能比擬的。
↑卡齊米日區 走走拍拍，有些照片會有一種自己都解釋不出的和諧感。
↑卡齊米日區 經過Pilsudskiego橋，來到位於卡其米日區東南面的波德戈茲區。這裡也是一個曾經被納粹德軍蹂躪過的區域，幸好這裡有一位熱心的 德國 企業家奧斯卡辛德勒，他辦了一家陶瓷碟廠（工廠位於Lipowa街4號），在工廠附近隔離區的猶太人都被雇用到這間工廠里，躲過了被送到集中營的厄運。1942年，辛德勒目睹了納粹德軍的“清除”行動後開始以雇佣的方式去拯救猶太人。戰後統計，辛德勒共計拯救了約1200名他的員工。1993年，根據辛德勒的故事，Steven Spielberg導演了《辛德勒的名單》這部電影（捧走了7座“ 小金 人”），併在這裡取景。當年的辛德勒工廠如今變成了博物館，是 克拉科夫 城歷史博物館的一部分，舉辦了《Krakow：Period of Occupation 1939-1945》的永久展覽。裡面不僅展出了侵略時期的各種照片和史實，還還原了辛德勒工廠內辦公室的模樣和展示有關他工廠的相關歷史資料。參觀這裡，又被再一次帶到納粹侵略時期的 波蘭 ，“侵略，轟炸，逃跑，死亡”都在那時候的每天循環。參觀完之後，看到天空放晴了，深深地覺得沒有什麼比世界 和平 更重要。
↑波德戈茲區 隔離區廣場，曾被稱為Zgody廣場或者Concord廣場，是波德戈茲區的猶太隔離區中心。 克拉科夫 的猶太人被重 新安 置的時期，他們的所有東西都被運送到這個地方，人被安置大小型公寓里，他們的家當卻被扔到廣場內被破壞掉或者偷掉。這段悲慘的侵略史，通過一張張被定格於廣場上的椅子來紀念。
↑波德戈茲區 波德戈茲區有一間叫“Pod Orlem”的藥店，當年由Tadeusz Pankiewicz經營的，他是隔離區內唯一一個非猶太裔的居民，由於納粹德軍擔心傷寒病的爆發，所以允許他在隔離區留下來，經營這間藥店。藥店24小時營業並且作為一個讓猶太人們能夠跟外界接觸的地方。如今該藥店受 克拉科夫 歷史博物館的保護，變相成為了一個博物館，展覽當年的圖片和文件，讓大家看到當年的隔離區的情景和生活。下圖並不是藥店舊址，這個有意思的地方也是回來了看小冊子才瞭解到，在當地應該搜“Pod Orlem”就能夠定位了。這些剝落牆面的建築在波德戈茲區也不少，當地政府可能也不打算去修葺它們吧，留著這份歲月的痕跡。
↑波德戈茲區 每當來到湖邊或者走在長長的樹蔭路上，我都會想要是有兩個人一起來該多好，能分享一下感受，能展望一下未來，能說一下過去，吹著微風，是有多愜意，可能在這個時候，我才特別覺得旅伴來得重要，不過想總歸想，一個人還是可以好好地走的，放空一下，反省一下，就不知不覺把路走完了（迎面的是Father Laetus Bernatka步行橋）。
↑波德戈茲區 Father Laetus Bernatka步行橋。2010年，為了代替原來的Podgorski老橋和好好利用老橋留下位於 維斯 瓦河兩岸的橋頭部分，Father Laetus Bernatka步行橋建成了，讓人們能更快地來回於卡其米日區和波德戈茲區之間。這座橋的建成使得卡其米日區的Mostowa街（舊稱Bridge街）重新擁有以前的意義，同時，這座橋也是兩區和兩岸緊密關係的標誌。寫到這，我很納悶自己怎麼沒有從這橋上走回卡其米日區，至今還是想不通，就這樣遠遠地看著拍照，竟然沒有走過。
↑波德戈茲區 這好像是拍下來唯一一張猶太教堂的正面照片，在 華沙 不是認錯了教堂，就是 克拉科夫 的“好”天氣讓路過的我連提起手機拍照的機會都沒有，但是也是對這款方 方正 正的教堂有了認識，與尖頂的天主教堂很不同。也可以從頂段的猶太標誌和希伯來文字可以分別到這是猶太教堂。現在住在卡其米日的猶太人已經不多，眾多的禱告室已不復存在，教堂也是保留下來的這幾座，可能都還在沿用，但是已經沒有當年的熱鬧。
↑卡齊米日區 穿過卡其米日區回老城，抬頭看到這天色，覺得特別可愛。雨停了，儘管路上還是濕漉漉的，鞋子也沒乾多少，讓人焦躁，但是望著這粉藍的天色，這種負面情緒的影響仿佛減輕了。
↑卡齊米日區 獨愛街景，怎麼站都能拍出感覺，總幻想自己就在鏡頭前，在畫面里，下次不要再留這個遺憾了。
↑卡齊米日區 街上到處都是塗鴉，牆上、建築物上、橋底等，反正沒有一處空白能被放過。它們都跟這座城市融合在一起，就像身上的紋身一樣。
↑波德戈茲區 黃昏的天色好像維持了一整天。
↑克拉科夫老城 就感覺這個景像一幅畫，一件藝術品。在它前面拍了很久，執著的人總是要拍到讓自己滿意為止，旁邊多了一點點，也得重新再拍，但是攝影器材的能力有限，只能取到這個景了。有時候為了拍一張自己滿意的相片，一路上，也會花費了很多時間。但是不拍得讓自己滿意的話，就會很後悔很後悔，就想把事做好，簡單到一個鏡頭，一點光。
↑波德戈茲區 路邊裝飾的小“花車”特別可愛，路人鮮艷的衣服也非常配合。（單車手柄上的那個黃藍色的是Euronet的標誌，只要見到這個標誌就說明瞭有能使用銀聯取現的ATM機，非常方便，在 波蘭 捷克 的 大城 市都很普遍，省去了兌換貨幣的煩惱，不過可能有些ATM會有問題取不到錢，換一個就好了。）
↑波德戈茲區 步行街上的書店，有的街上甚至不止一間，書報亭里也有賣不同種類的書本和雜誌。看書和報紙的人總會比看手機的多。地鐵上，大多數人都看書讀報。在國內，基本是看不到這種現象，寧願發獃也懶得隨身帶書閱讀。文化和素質，都是掛在嘴邊的詞，看似熟悉卻有陌生，書本不是學生的專屬物，而是人一輩子的必需品。追求財富的同時，也希望能同時提高素質和文化，因為他們真的很重要。旅程中少不了逛書店的行程，雖然看不懂文字，但是總有收穫，看看封面，也能看到新的資訊，碰到了有幾本英文的書的話也能讀一下，某程度上也促使了我想快快攻剋一門語言的決心，這個一直在努力，總感覺多一門語言就能瞭解多點更深入的文化，也是興趣所在。
↑卡齊米日區 坐著馬車游覽 克拉科夫 也不失為一個觀光的好方式，但還是喜歡用雙腳在城市中走出屬於自己的軌跡。
↑大集市廣場
↑克拉科夫老城 音樂是全世界共同的語言。傍晚的集市很熱鬧，游客和當地人都站在小舞臺前，和著節拍跟著唱，擺動著身體，完全投入其中。音樂不止是上流社會的專屬，百姓們也能隨時隨地享受這份旋律，這份輕鬆。一大早，在咖啡店買咖啡，進來的人，聽到了店里的音樂也會微笑著微微跟著擺動身體，一切都是那麼自然，好像能喚醒身體的每一個細胞。
↑大集市廣場 飯後漫步在黃昏下喧鬧已過的老城小巷子里，陪伴著的只有一路上泛著黃光的路燈。
↑大集市廣場 聖瑪麗教堂側拍，手持夜間模式，拍了很多張，才算清晰地拍下了金光閃閃的小尖頂。晚上有燈光的時候，教堂顯得特別莊嚴，特別美。
↑大集市廣場 老城的大路，入夜後燈火通明，游人不散，餐店人滿為患，老城燦爛的燈光仿佛點亮了整個天空，雲層還清晰可見。
↑大集市廣場 夜幕下的紡織會館和老市政廳鐘樓，大集市廣場上都是散步的人群，會館內“紀念品一條街”打烊後，路邊的紀念品店就是最熱鬧的了。
↑大集市廣場 結束了一天的游覽，要回公寓了。感覺每一天都在瘋狂地暴走，到公寓洗個澡躺在床上，才知道什麼是累，躺下了就會秒睡，完全不存在時差的問題了，包括剛來 波蘭 的那天也是這個狀態，嗯，維持到現在。但是感覺每天都是很充實的，可以拍到自己認為好看的照片，可以看到不同的風景，入睡前腦海裡的都是如下圖一樣和諧的畫面，夜幕下的街道上不是節日卻充滿節日的氣氛。
