↑小美人魚雕塑 慢吞吞打道回府，順路在酒店對面的Field's購物中心覓食。來之前朋友就推薦，說是吃穿用度足以一站解決，果然誠不我欺。三樓是全層餐飲，歐美日印，樓下服飾影院24小時便利店。簡直是我這慵懶旅途的一道亮光。
↑菲爾德斯購物中心 選了家角落的自助餐廳，整面落地窗，外面景色清冷得很，也算別出心裁。價格記不太清楚了，一個人仿佛是169或199 丹麥 克朗。記得清清楚楚的是味道——咸。真的真的太咸，且是什麼都咸……繞著餐台心存僥幸地拿了一種又一種，簡直絕望。
↑菲爾德斯購物中心 可樂比臉大……我真的比過了。可這頓晚餐的重口程度，讓我不僅乾杯，還想再乾一杯。
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↑菲爾德斯購物中心 這一天，晚安。
依然睡到自然醒。慵懶舒適的早晨。 羅森堡宮（外圍）按照行程安排，上午的目的地是 羅森堡宮 。我對 歐洲 城堡的審美略有疲勞，但久聞其中藏品珍稀，值得專程朝聖。更何況……逛城堡，終究不會太趕太累嘛……
一路慢吞吞開到終點，小車在外圍道路找到位置，兩個人又開始絞盡腦汁鑽研如何繳費。正圍著一臺機器閱讀說明，一位高挑的 丹麥 女士牽狗經過，好心提醒：今天周日，無需繳費，全城free。
嚇？哎呦，耶。——心理活動三部曲。
從後門繞進城堡，先讓皇家花園洗了眼睛。若沒記錯， 羅森堡宮 是先有園林再有城堡。當初得到克裡斯欽安四世垂青，正是因為這片土地環境幽美，綠草如茵，適宜寡欲清心。如今看來，皇室在休閑享受上的眼光總那麼神準。閑庭信步一小段，樹木亭亭如蓋，草坪修剪得宜。陽光像金沙一般傾瀉下來，把或躺或坐的客人們裹得滿臉幸福。
↑羅森堡宮 遠處綠色的塔尖就是 羅森堡宮 的主體建築。
↑羅森堡宮 無需太多修飾，已是廣告畫一般的效果。
↑羅森堡宮 城堡就佇立在花園的中間地帶，周圍一彎淺淺的護城河，裝飾性似乎比防禦性還要高些。就整體規模來說， 羅森堡宮 稱不上大氣恢宏，卻另有小巧精緻之美。但受面積所限，到了喜好浮誇的腓特烈王時代，這裡不再被用作王室居所，而“降格”為珍寶博物館，沿用至今。
↑羅森堡宮
↑羅森堡宮 對於奇珍異寶，我多少也有嚮往之心，但售票處的人潮卻結結實實地潑過來一缸冷水——購票游客從窗口排到室外，然後繼續綿延到花園，幾乎望不到盡頭。這也罷了，還有超出預計的各色旅游團（ 亞洲 團比例驚人），以澎湃的熱情一撥一撥往宮裡扎。我和兔總面面相覷，左思右想，最終還是絕望地作罷。
我也想看王冠，想看象牙，想看寶石，想看含著金湯匙出生的人們的金湯匙啊……算了，回家看圖吧。看圖，不擠。
↑羅森堡宮 在草地閑逛的時候聽見動靜，循聲望去，看見戴著大高帽子的儀仗隊正在操練。遠遠倒是挺工整的一個小方隊，但姿勢的標準程度，和天朝的護旗手差了十條護城河的距離。不誇張。
↑羅森堡宮 同 丹麥 的朋友稍作交流，他倒是挺支持我們放棄 羅森堡宮 ，直接開赴Frederiksborg Castle（ 菲德烈堡宮 ，也譯腓特烈堡宮）。引用他的原話——看完 菲德烈堡宮 ，哥哈周邊其他的城堡可以都不用去了，尤其什麼哈姆雷特宮。
不知為何，心疼莎士比亞三秒鐘……
哥本哈根 ——希勒勒。40分鐘車程，就自駕來說不算負擔。來 歐洲 那麼多次，深覺這裡最大的優點在於文明起步早，有序程度高。因此駕駛的舒適感較之國內，真不是一點兩點的提升。輕鬆“飛”抵希勒勒時，我們不僅狀態上佳，更餘大把時間好好覓食。
選的是停車位附近的一家中餐館。沒辦法，但凡開赴歐美，我那愛國的腸胃就要作天作地， 漢堡 牛排 沙拉 海鮮，吃什麼都食不下咽。被虐多了也漸漸學乖，每到一處必先打開Google map，熟練輸入“Chinese ”或"Japanese”，保準能有十個以上的餐廳或壽司店任君選擇。但異國他鄉的 亞洲 菜，有時候也能吃得你懷疑人生，看臉。
說來有趣，歐美的中餐館永遠比國內要“傳統”一萬倍。最常見的格局是進門一個大魚缸，牆面雕花，頂上燈籠，窗帘桌布全部刺繡，財神土地擺得到處都是。一眼望去影影憧憧，非紅即金，時光倒退數百年。嗯，今天這家，算是標準中的中低配。
點完菜，一個 歐洲 男子穿著操作服瀟灑地走進廚房，我便隱隱覺得要糟。果然，第一道酸辣湯端上來，幾乎沒把我倆給咸出眼淚。接下來的每一道也不出預料地鎩羽而歸，基本上不管什麼菜，除了咸，其他味覺全部喪失。點的兩杯熱水全部倒進了菜里，這才勉強混了個半飽。
補個咕咾肉的圖，看賣相便知口感多複雜……乾，硬，咸加上菠蘿罐頭的詭異的甜。我邊咀嚼邊問自己，我是誰，我從哪裡來？我確定是個 中國 人？我怎麼不認識這道 中國 菜？
菲德烈堡宮千辛萬苦吃完這頓午飯，我們步行前往 菲德烈堡宮 （Frederiksborg Slot，也稱水晶宮）。十分鐘不到的消食路程，進堡的這條磚紅步 道真 心閉嘴驚艷。
↑菲德烈堡宮 從拱門拍過去， 菲德烈堡宮 的正面可以完美收入，還意外有了種玻璃紙鎮的清奇效果。傳說 丹麥 國王菲德烈二世為搏皇后一笑，用一座森林寺院和一個私人莊主交換了這座水晶宮。彼時這裡不過是島嶼上的兩層小樓，但勝在四面環湖，風光旖旎，是絕佳的度假勝地。倒是後來的克裡斯 蒂安 四世（是不是莫名熟悉？沒錯，之前的 克裡斯蒂安堡宮 ，是克裡斯 蒂安 六世時期的傑作） 大興 土木，把普通副本升級成了高級副本，教堂、王宮拔地而起，這閃閃發亮的建築終於初見規模。
↑菲德烈堡宮 因為水晶宮的正面過於恢弘，退到庭院最遠端也只能堪堪拍到個大概。反倒是透過一旁的行車反射鏡，能看到另一種別緻的美。
↑菲德烈堡宮
↑菲德烈堡宮 游覽 菲德烈堡宮 ，語音導覽系統必不可少——一臺輕巧的IPOD，抵押護照就可以免費使用。有中文可選，基本覆蓋堡內所有知識點。缺點是不配掛繩，邊拍照邊操作格外痛苦。建議前往游覽穿件有袋上衣，可以省去很多煩惱。
因為規模宏大、藏品浩如煙海，水晶宮的講解相對精煉。60多個廳室被一一標號，抵達時在IPOD上選擇相對應的號碼，基本能夠聽取個大概。但許多廳室屬於空缺狀態，只能靠眼睛和鏡頭記錄。加上網絡信息不足，即使事後補課，仍不免留下許多謎團。
↑菲德烈堡宮 第一個標誌性地點應當是騎士大廳。作為 丹麥 王室的接見大廳之一，這裡穹頂紋飾之精美，騎士盔甲之霸氣，絕對是 菲德烈堡宮 帶給我的第一重震撼。
↑菲德烈堡宮 陳列的微縮宮殿模型。
↑菲德烈堡宮 再往裡，才知道山外有山。順著旋梯上行，眼前豁然開朗。這裡是 菲德烈堡宮 的核心廳室，也是當年火災中幸存下來的極少部分——教堂。
別的不說，單是這繁複華美的穹頂，已經突破我語言能力的極限。許多文字介紹愛用“無處不雕，無處不畫”來形容這座建築，下圖就是實力佐證。在360度環繞的視線範圍內，掛毯、陳飾、畫像、雕刻…工藝之密集已近無法喘息。所幸教堂挑高驚人，多少稀釋了這種壓迫感。才讓震撼之餘，不至於有更多不適（說實話我這樣的密集恐懼症，有在方）。
↑菲德烈堡宮
↑菲德烈堡宮 教堂兩側的牆壁上掛滿了騎士勛章，多虧語音導覽介紹詳實，我才知道它們不僅是裝飾，更是榮譽、身份和重大事件的象徵。
↑菲德烈堡宮 彩窗上的每個圖案，也都是一則故事。對面則是 菲德烈堡宮 著名的考姆伯鈕斯管風琴（沒拍到好圖，遺憾），它製作於1610年，1617年被安裝在教堂內。真正面對面時，你定會驚訝於這件龐大樂器的精美細膩。它有一千零一根木質風管，迄今仍可彈奏且音質飽滿。聆聽講解至此，IPOD也會應景地響起一段旋律。別錯過。
↑菲德烈堡宮 水晶宮的另一大特色是皇家園林。引用百科詞條的介紹，“城堡後面是一片山丘斜坡，山下的花園有著 英國 和 法國 混合的風格，修剪整齊的樹叢，草坪、三角錐形的樹林，有 英國 園林的渾然天成及法式花園的規矩，像一幅水彩畫展現在面前。”
從城堡靠後側的窗戶看出去，花園一眼望不到邊際，步道縱橫齊整，匠氣十足。即使天氣陰郁，那片新綠依然令人神清目爽。
↑菲德烈堡宮
↑菲德烈堡宮 游覽到一半，暴雨突至。卡在城堡里進退不得，我居然有些小開心。水晶宮從上至下共有60多個廳室，語音導覽洋洋灑灑個把小時，也只能覆蓋其中最有講解價值的部分。如果以走馬觀花的節奏完成，不知道會留下多少遺憾。
↑菲德烈堡宮 1859年冬天， 菲德烈堡宮 經歷了一場大火。當時堡內的油畫等重要藏品已近巔峰，一半以上都被付之一炬。甚至建築本體、傢具也難逃一劫，只有極少區域得以幸存。直到1876年，嘉士伯啤酒廠創始人雅各布森挺身而出，為修複 菲德烈堡宮 捐贈了全部修繕費。今天當你在館內游覽時，仍可以頻繁地從講解器里聽到他的名字。雅各布森不僅提出把 菲德烈堡宮 闢為 丹麥 國家歷史博物館，更親力親為，邀請了眾多名家為這裡繪製畫作；1878年， 丹麥 國家歷史博物館正式成立， 菲德烈堡宮 不再是皇室專美，更多普通人得以在這裡，一窺藝術與歷史的魅力。
