飯後的十幾二十分鐘，兔太夫婦開始悠閑向 克裡斯蒂安堡宮 挪動。老實說，直到離開 市政廳廣場 ，我們還沒有擬定出什麼非去不可的明確目標。最大的主觀能動性，不過是掏出手機地圖，草草瀏覽了一下周邊的景點標誌，然後圓手一揮——就是它了吧。
噗，我有什麼辦法，我也很絕望啊。在停車處處受制的哥哈市中心，不移車就是最大的 成功 了。何況步行的視界如此旖旎，風和日麗，美人如玉，怎麼看也不虧哇。
此行的 北歐 四國 ，若要說有什麼共通點，大約就是建案林立，處處工地了吧。多數 歐洲 寶寶的工作秩序是嚴謹，緩慢且傲嬌的，下班不等，加班不乾，周末還必須是family day。長此以往，一個腳手架能在一個地方經年累月地運作，遮天蔽日，他們也見怪不怪。若是拉支 中國 隊伍過來，那速度和強度怕是能讓人驚掉下巴。
這大約也是為什麼這些年數次來歐，都有種近乎停滯不前的雷同感。反觀大天朝的變化，幾以日計。雖說有好有壞，仍不免感嘆。
過了河，上圖右手邊的綠色屋頂。 克裡斯蒂安堡宮 ，到了。 克裡斯蒂安堡宮一座為享樂而建造的宮殿，因為曾毀於大火而多了幾分傳奇色彩。 歐洲 的城堡歷史都 大同 小異：幾百年光景，誰或誰的行宮，花費幾何，歷經多少戰事，住過哪位名人，留存怎樣的珍寶……罕有意外之喜。
真正直面時還是相當壯觀的——典型的對稱建築，中間是巨大的橢圓形馬場，從外觀就看得出當年主人的奢華手筆。 克裡斯蒂安堡宮 開放的部分多，因此套票也不便宜，150 丹麥 克朗/人，可以游覽廚房、地下遺跡、馬廄、主宮殿等等。和大部分景點差不多，有賺有坑。建議選擇性購買，主宮殿必去，其餘隨意。
↑克裡斯蒂安堡宮 來之前疏於功課，並不知道克堡有座著名的塔樓，登頂可以360度俯瞰哥哈。只是誤打誤撞跟著一對 歐洲 寶寶進了個要過安檢的大門，乘了座載重量讓人擔憂的電梯，直到爬上樓梯才驚呼：嘖，不得了。
哦對，這個制高點是完全免費的。
↑克裡斯蒂安堡宮 克堡大門的一側，比平地更能看出整座建築的宏大規模。馬場上還留有疑似跑馬的印記。
↑克裡斯蒂安堡宮 更貼近城市的一側，看不見什麼高得扎眼的建築。 北歐 老城相較 巴黎 米蘭 ，在繁複多彩這方面就相對敷衍，現代城區更是簡潔之至，大量玻璃組成冷硬的線條，裝飾顏色要麼內斂溫吞，要麼大開大合，搭配卻都說不出來的舒服。
↑克裡斯蒂安堡宮 先去的馬廄，就旅游來說，觀感普普。大部分格柵是空的，就象徵性地放了兩匹白馬，地方不大，味道不小。裡間則是皇室成員搭乘過的各種馬車，許多曾出席過重大場合。倒是遇到整團學生在這裡上歷史課，連聽帶看，津津有味。感覺教育意義更大於旅游價值，也不壞。
相機都懶得拿出來，直接轉戰地宮。看翻譯的時候有些誤解，還曾擔心會不會有遺骨出現。還好，事實證明這不過是又一堂身臨其境的歷史課。地宮的大部分範圍是地基，歷經數次推倒重建，石塊疊著石塊，像巨大的墳場。廊道上擺放著各個年代的克堡模型，內室則是簡潔的歷史簡介。光影迷人，靜得幾要屏住呼吸，是除了主殿之外我的最愛。
↑克裡斯蒂安堡宮
↑克裡斯蒂安堡宮
↑克裡斯蒂安堡宮 最大的驚喜始終是宮殿主體。在 歐洲 看過的城堡不少，但克堡之金碧輝煌，還是足以讓人過目難忘。一座連樓梯都不忘加上金飾的城堡，果然當得起“享樂”二字。只可惜好景不常在，一場大火給這恢弘建築蒙上了陰影，約莫是1794年之後，王室移駕阿美琳宮，對於克堡的垂青，也更多集中在政治層面。在這裡， 丹麥 王室舉行過最後一次的加冕儀式，據說至今依承接著許多接見活動。
↑克裡斯蒂安堡宮
↑克裡斯蒂安堡宮
↑克裡斯蒂安堡宮 克堡主打奢華精緻的洛可可風，在細節上夢幻之至。幾乎每間廳室的水晶燈都各有特色，罕見重樣。
↑克裡斯蒂安堡宮 整個 克裡斯蒂安堡宮 ，我最中意圖書室。大且靜，雙層書櫃頂天立地，天花板四角是安徒生等著名作家的雕像。即使奢華到近乎浮誇，還是掩不住書卷獨有的靜謐氣息。後面在去 芬蘭 的郵輪上，閑來無事翻譯了城堡的旅游手冊，才知道在當年的大火中，這些藏書有2/3被緊急扔出窗外，才幸運地得以留存。
↑克裡斯蒂安堡宮 令人驚嘆的是，克堡的海量藏書只是女王書庫的一小部分。它們中的大部分來自18世紀，但書況依舊保存得近乎完美，連書脊上的燙金小字都清晰可見。
↑克裡斯蒂安堡宮 餐室里的紅木長餐桌，牆壁是王室成員的掛畫。和一些儘力維持古舊調性的城堡不同，克堡的裝潢風格是完完全全的修舊如新。每一處傢具、燈飾、漆面、雕工，時光被打磨得了無痕跡。再加上燈光明亮，游客穿梭往來，營造出的氛圍更顯生動。
↑克裡斯蒂安堡宮
↑克裡斯蒂安堡宮 克堡人氣最高的，當屬陳列著王座的那個房間。可惜我去時恰好有個 歐洲 團正在扎堆，導游聲音嗡嗡，遠遠近近都是人，拍不得近照。只隱約聽見寶座的材質是 大理 石，王與後並不建造於同一個時代，靠背上的圖案代表著不同的尊貴身份，還有牆上的硃紅色掛毯來自 法國 。很美。
放一張宴會大廳收尾，這似乎是克堡最大的接見場所，400多人的容量，讓它時常承接 丹麥 王室的國宴或新年宴會。觀感有些小似 凡爾賽 的鏡廊，卻清靜許多。
↑克裡斯蒂安堡宮 離開克堡前，兔先森發現了大門口士兵站崗的迷你崗亭。於是他就……
他是誰？他在哪？不不不不是我拍的，我不認識他。（尷尬又不失禮貌的微笑）
↑克裡斯蒂安堡宮 繼續步行返程。路上的建築開始有了點意思，距離今天的重頭戲，越來越近了。
越接近 市政廳廣場 ，路上的行人越奪目。各種奇裝異服伴隨著繽紛色彩，出沒在街頭的各個角落。沒錯，我們恰好遇上了小哥哈的彩虹集會。在LGBT已經逐漸為世人所知的今天，彩虹旗所代表的含義，不言而喻。
說來也有趣——行走 歐洲 這些次，幾乎每回都能遇上這樣那樣的游行or集會。小到為了某個特定職業爭取福利，大到為了國情戰事異口同聲，他們都能組織得體、姿態自如、當成吃飯睡覺一般的平常事兒在做。更有甚者，把發聲裝點成一場狂歡。不焦慮，不消極，團結歡樂—— 比如 今天。
放眼望去，滿大街的彩虹氣球與彩虹旗，還有建築外牆上巨大的彩虹掛畫。
7-11還推出了彩虹礦泉水與彩虹咖啡。
靠近主會場（就是來時正在排演的廣場），才真正感受到何謂狂歡。印象中地廣人稀，清冷低調的 北歐 城市，居然也能有這樣寸步難行的場景。沒錯，寸。步。難。行。短短一兩百米的街道，我倆連擠帶塞，騰挪閃躲，硬是走了十幾分鐘才蹣跚完成。
鑒於最近的 歐洲 安全局勢，這十幾分鐘對兔子先森來說如臨大敵，而我作為多元成家的堅定支持者，倒是很樂於在現場多耽擱些時間。畢竟此情此景，包括它背後的觀念認同和表達，在我長期生活的地方……尚難找。
↑市政廳廣場
↑市政廳廣場 人聲鼎沸的會場，我們終究沒有久留。下一站，小美人魚朝聖。三公里左右，是極其適合自駕的距離。 小美人魚雕塑旅游這些年，對所謂“地標”的認知，有一個從驚詫到釋然的重塑過程——原來它們多半隻以“到此一游”為訴求，原來人潮和失望是標配。但真有機會，卻總也忍不住好奇。這樣的好奇，建立在數十年書籍、教育和影像資料的浸染里，深入骨髓。
巴黎 的鐵塔、 悉尼 的歌劇院、 紐約 的自由女神……所有在 美國 災難片中會轟然倒下的古跡/建築/人工造景，都是行者最初的夢想。
和它們比，小美人魚遠不夠分量。但童話王國的光環配上世博加持，稱它之為哥哈第一景，並不為過。有趣的是，哥哈最令人失望的景點，它也是第一。盛名之下，總少不了這樣那樣的微詞。
有過準備，倒也不太糟心。像是廣受詬病的“人太多”，之前就說了是標配。旅行團裡外三層，銅牆鐵壁，合影還得一個個排隊上石頭。但周圍觀景點制高點都多，遠遠來幾張並不很難。另一個罵點是雕塑太小，我卻覺得很好。看慣了氣勢磅礴的各種“巨制”，真人體態的小美人魚顯得格外親切。她微微側著臉，視線向海，仿佛身邊的人潮只是透明。這個來自大海又消失於大海的女孩，傾註一生之力，只為換一段無望的愛情。而她愛的人，對個中血淚，毫不知情。
舉起刀是人性，放下刀是真心。這童話，最慘烈就是走向黑化又掙扎止步的那一刻。這份細膩真實的少女心性，若是做成兩米八，又有什麼意義呢。
↑小美人魚雕塑 正面看，少女臉容平靜，不見悲喜。幾百年過去，聽說海那邊終於有了一尊王子的雕像。善意也好，噱頭也罷，至少她的眺望有了終點。
雖然依舊遙不可及，因為註定遙不可及。
這份執著、勇敢、不計回報的犧牲，在那時是個愛情童話。放到今天，這樣的愛情，好像也是童話吧。
↑小美人魚雕塑 臨近小美人魚有間可愛的小店，賣冰激凌和一些簡單食物。店里的 丹麥 小哥十分健談，約摸是見的天朝游客多了，能大膽地用中文和你對話，雖然只是隻言片語。小小樂趣，足以驅散悲傷童話的小惆悵。
再往裡走是小小船塢，天藍雲白太陽暖。找張長椅葛優癱，又是休閑好時光。
