法國 街邊書店真的很多很多，在整個 意大利 見到的書店都沒有在 巴黎 見到的多。
逛完先賢祠，我們坐公交車去了奧賽博物館，周四（開館至21:45）六點之後的奧賽參觀人很少，體驗極好！因為腰痛只逛了第一層很是不甘心，當然因為我們買的是四日通票，所以可以多次出入奧賽，所以第二日我們又來了 不過因為第二日在奧賽花費很多時間，原來計劃的盧浮宮一日游被壓縮成三小時，留下更多遺憾
奧賽博物館為 法國 近代藝術博物館，收藏全球最多的印象派作品，被譽為“印象派的殿堂”。其與盧浮宮、蓬皮杜併列為 巴黎 三大博物館，是聯結古代藝術殿堂盧浮宮和現代藝術殿堂蓬皮杜中心的完美中間過渡。
奧賽博物館曾是為1900年 巴黎 世博會建造的奧賽火車站，後被改建為國家博物館，被稱為“ 歐洲 最美的博物館”。很多人拿奧賽和 意大利 的博格賽相比，奧賽要比博格賽大上很多，但是博格賽需要提前預定，而奧賽並不需要。
據說雷阿諾的《加雷特磨坊舞會》、梵高的《自畫像》、莫奈的《睡蓮》是奧塞美術館的鎮館之寶。但是現在睡蓮並不在該館展出了。對印象派感興趣的人會被莫奈、塞尚、馬奈、雷阿諾等等震撼到，但即使對藝術不感興趣的人也會被梵高感動，梵高絕對是有統治力的畫家，世界名畫的真跡真的看過不少，最震撼的始終是梵高，莫名的被感動的想哭，但我當然有剋制住！！
tips：奧賽博物館有四個入口，其中現場買票的參觀者從A入口進，持有奧賽博物館門票、 巴黎 博物館通票或奧賽博物館與橘園美術館聯票的參觀者可以從C口入內。
室內裝飾展區
自由女神的原型或者說是靈感繆斯
賣萌的朋朋
馬奈當年引起強烈爭議的兩幅畫，下圖，當年在落選沙龍展出《草地上的午餐》，在 巴黎 引起軒然大波，遭到拿破侖三世和輿論的攻擊。兩年後展出的上圖《 奧林匹亞 》同樣以其離經叛道的藝術形式掀起了一場軒然大波，遭到了評論界和新聞界的猛烈攻擊，但以左拉為首的進步作家和青年畫家們則為馬奈喝彩。馬奈從未參加過印象派的展覽，但其深具革新精神的藝術創作態度，卻深深影響了莫奈、塞尚、梵高等人。馬奈的這兩幅畫在五樓印象派畫展的入口處，很明顯的古典氣質mix印象派色彩。
逛不動了，地鐵回旅店， 巴黎 地鐵是世界上最早的地鐵，當然有合影留念，髒亂舊肯定是有的，不過who cares
D2今天的原計劃是 巴黎 聖母院-莎士比亞書店- 巴黎 古監獄-盧浮宮（周五開館到21:45），但是我們逛的慢+補上昨天的奧賽，又餓了去吃了頓金蝸牛，累了回酒店休息，最後只走馬觀花的看了盧浮宮，好不遺憾。 巴黎 古監獄還給忘了......
下了地鐵就是這座古典建築，似乎是古代司法審判所，往塞納河畔走，就立刻看到 巴黎 聖母院。
巴黎 聖母院大教堂（Cathédrale Notre Dame de Paris）是天主教 巴黎 總教區的主教座堂。是 歐洲 最早的哥特式建築之一，始建於1163年，是 巴黎 大主教莫裡斯·德·蘇利決 定興 建的，整座教堂在1345年全部建成，歷時180多年。
我們這一行逛了好多聖母院， 巴黎 、 里昂 、 布爾日 、 尼斯 、 馬賽 等 大城 市的，還有路過的幾十個小村莊的，都是這種建築形式，不過有的精緻些， 比如 被列為世界文化遺產的 布爾日 主教座堂，有的簡單些，沒什麼精緻雕刻， 比如 每個小村莊必備的哥特教堂。
真正使這座教堂揚名天下的是雨果的同名小說，但恕我不敬，這本小說寫的真不怎麼好看 男女主角的人物設定都很有些沒什麼說服力，這個小說的人物都有些片面話，完全是奔著誇大反差突出中心思想去的
tips：鐘樓的入口在教堂外面北側。登鐘樓需要提前預約入場時間（即便持有 巴黎 博物館通票也不能直接進入），持預約券才能上二樓購票。預約方法預約鐘樓有兩種方式。一種是當天去角樓入口處機器上訂號（需要排隊），另一種是提前下載JeFile手機應用，每天7:30起開放網絡預約，不用排隊，但要在 巴黎 聖母院附近打開App才能進行操作。
因為參觀鐘樓需要爬400多級臺階，我們放棄了，只入內參觀了聖母院，我們到的早，沒有排隊，游客不多。玫瑰花窗的美手機拍不出來。
聖母院對面就是莎士比亞書店，書店要中午才營業，我們等不起，就只在外面匆匆看過。
莎士比亞書店(Shakespeare & Company)誕生於一戰之後，主要以出售英文書籍為主， 當時在 巴黎 的海明威、菲茨傑拉德、斯坦因等“迷惘的一代”都是書店主人西爾維亞·畢奇(Sylvia Beach)的座上客，這個書店二戰之中由於受到納粹的騷擾而關閉。1951年， 喬治 ·惠特曼在 巴黎 聖母院對面的BUCHERIE街37號開了一家賣英文書籍的書店。像西爾維亞一樣，他把書店的二層闢為圖書館，書堆間還有床鋪，成了文人聚會，甚至臨時棲居地。 喬治 ·惠特曼與 美國東海岸 作家來往密切，在50年代，書店成了垮派作家在 巴黎 的聚點，60年代，惠特曼在得到畢奇小姐的同意下，正式把書店更名為莎士比亞書店。所以此莎士比亞書店雖然是“真的”莎士比亞書店，但不是海明威、菲茨傑拉德的莎士比亞書店。
離開書店後，我們步行去看了雙叟咖啡館和花神咖啡館，兩家咖啡館相距很近，可以挨個打卡，不過往昔榮光不再，拋去歷史上的傳奇背景，現在看起來也不過是普普通通的咖啡館。
薩特、波伏娃、海明威、畢加索等等，都是這些咖啡館的常客，存在主義、 巴黎 左岸等等赫赫有名，都和這些咖啡館脫不了干係。 巴黎 的咖啡館都是室外擺了朝向外的椅子和桌子，大家坐下來聊聊天，看看街景，打發時間。
法國 早餐的標配就是牛角包croissant🥐法棍baguette🥖咖啡，補充好能量後又走到奧賽博物館拾遺。
這一次體力max但是還是腰痛，但我是來朝聖的，就堅持把五層（印象派莫奈塞尚馬奈雷阿諾阿爾弗萊德等等）二層（梵高高更畢加索等等）逛完（一層昨天逛好了）。
上圖的《紅磨坊街的露天舞會》算是印象派的代表作了吧，透過樹叢的星星點點的陽光，灑落在人們的身上、臉上、桌上和草地上，真正實踐了“光是繪畫的主人”這一句印象主義者的口號。雷阿諾的早期作品是記錄真實生活的印象派作品，充滿了奪目的光彩。到了19世紀80年代中期，他從印象派運動中分裂出來，轉向肖像畫，去發揮自己更加嚴謹和正規的繪畫技法。下圖少女的面紗惟妙惟肖，很是傳神，雷阿諾愛畫女人，尤其是圓臉女。
展品還有好多德加的芭蕾舞系列
塞尚的靜物系列
莫奈的名畫，後來在 法國 自駕，看到好多同款的虞美人花田。
整個五樓都是印象派畫作，展品多而精，一次看飽。
羅丹的雕塑，門上的小人是著名的沉思者的原型。
