*既然青春留不住*那就記錄下法意希20日最美的時光（巴黎南法-米蘭佛羅倫薩羅馬-雅典聖島）
從榮軍院出來，不遠處就是 亞歷山大 三世大橋。天又飄起了小雨，饑寒交迫，果斷放棄上橋，先去覓食。漫無目的的走街竄巷時，猛然間抬頭，低矮的房子上空插著個大家伙，原來鐵塔就在身邊,不過雨越下越大了。
進了鐵塔旁邊巷子里，一家沒有中文菜單、沒有同胞身影、坐滿當地人的餐館，出去吃飯原則就是哪家本地人多哪家就好吃。清高得不要中文菜單，那你搞得定法文嗎？老服務生很忙，叫了幾次都是wait,只好自己吭哧吭哧的研究菜單。盡了最大的努力，看得懂食材看不懂做法，想點個燉牛肉熱乎熱乎，最後悲催的又上來盤生牛肉，昨天已經吃過了好嗎！沒文化真可怕！
點完餐，環顧四周，感覺旁邊有人在盯著我們。八目相對——啊哈，同胞！互相打了招呼，互相說一進門都以為對方是 韓國 人。然後拼桌合菜，我把生牛肉賣給了他們，又在他們那劃拉過來烤羊排，合作共贏啊！不過生牛肉真的挺好吃，烤羊排就一般般，味道太淡。
這對 上海 小夫妻，小夫經營自家企業年輕有為還帥，小妻剛25歲已是3個月孩子的媽，有著 江南 女子特有的甜美俏皮，把孩子丟家沒心沒肺的出來撒歡兒。人和人的緣份很奇妙，就是打心眼兒喜歡這姑娘，至今都印象深刻。彼時，我還不理解孩子都是拖油瓶這個哲理，說生完娃也要把娃扔家出來玩兒，如今…呵呵…
吃完飯8點了，一聊高興這頓飯竟吃了倆小時。天空奇跡般放晴，就和 上海 夫妻相約去鐵塔消食，下過雨後的空氣更新鮮。邊走邊照，到鐵塔下估計得8點半了。居然還有排隊登塔的人，隊也不長，目測一二十分鐘就能排到。
鐵塔登頂一定要在網上提前預約，不然排隊會排到天荒地老！不過預約就要準時到達，過時作廢。我是個懶人，又不想時間太受約束，所以一直做著起個大早來排隊的夢，現在這個時機真是千載難逢。和 上海 夫妻作別，再次投入排隊的人潮，很快就排到了。提前與鐵塔見面，旅行中的樂趣之一就是意外變成驚喜。
鐵塔登頂有三種方式，可以電梯直達，可以坐電梯到半截轉樓梯，也可以完全爬樓梯上去，幾百階樓梯盤旋而上，爬上去，暈的感覺會大過累的感覺吧。本打算一不做二不休，爬上去才比較有氣概，沒成想提前來了，又晚又累的，還是下次再爬吧。
夜晚的鐵塔，外圍被325枚橙色的燈泡點綴，向披掛著一身燦爛的珠寶。塔頂有頻率地放射出一道道黃色的光柱，掃過 巴黎 夜空。整點時，全塔燈光還會一閃一滅的，好像一場盛大的狂歡派對，在他的友情贊助下，得有多少小伙子，乾過藉機說瞎話騙姑娘的事兒。
晚上9點，觀景台還是站滿了人，大概很多人很早就上來等著日落天黑。俯瞰 巴黎 ，看清楚的只是塞納河和戰神廣場，其他都化為霓紅燈影閃爍，的確是流動的盛宴……
從塔上下來10點多了，結果還有買票登塔的人，只是隊更短了。23：45才謝客，大概是 巴黎 景點中接客時間最長的吧。慢慢往地鐵站溜達，過橋的時候繼續照照照，又被一對 北京 夫妻叫住，李先森雙肩背的拉鏈開著，好心提醒我們小心小偷。聊了幾句，互相照了合影，他們的相機沒電了，用我們的相機照了這張 巴黎 愛人！多美！互留聯繫方式後，各自踏上回家的路。
到旅館已是新的一天了,累癱！第一個整天用力過猛，明天睡到自然醒，反正盧浮宮就在旁邊！
今天計划去隔壁看看。8點半出門，沿著盧浮宮外牆溜達，9點前到玻璃金字塔入口處，還沒開門，隊已經排了一些，並不算多。排我們前面的又是同胞夫婦，帶著一個四五歲的小女孩，一大早小嘴興奮地嘚吧嘚，跟我細數她去過的那些地兒，儼然一個老游條。帶著娃娃走天下，有朝一日！
盧浮宮的金字塔入口是華裔設計師貝聿銘的傑作，後現代的玻璃建築與古典盧浮宮完美契合。同埃菲爾鐵塔一樣，是建時遭人詬病，建後人人稱贊的作品。
9點時，工作人員很nice的出來詢問誰有通票，可以另闢一隊入場，我們馬上脫穎而出，第一波進館。盧浮宮有2個入口，地上的玻璃金字塔和地下的地鐵站聯通的入口，通常旺季時候，地下排的隊要短。進門後先去問訊台拿了份中文地圖。
盧浮宮是這個藝術之都的心臟，也是整個 法國 的心臟，但這個心臟太大，看點太多 ，大多數人一掉進去就會迷路。而且 中國 游客的時間太寶貴，如果跟著導游進去，他會直接帶游客衝到三四個最知名的展品前，那裡通常已經被團團圍住。雖然這幾件展品的確是最優秀的藝術品，但也就是整個盧浮宮的半個小指甲蓋而已。如果有兩到四個小時的時間，一定不要錯過，去看看盧浮宮引以為榮的那些寶貝。無論以前是否在印刷品上看過它們，當你站在活生生的作品前看到真東西，感受絕對不一樣。除了價值 連城 外，這些頂尖藝術品是世界上獨一無二的，由天才親手繪出刻出鑿出，而這樣的天才在幾千年的歷史上不過百人，你看到的是他們永遠逝去的短暫生命的結晶。
盧浮宮有三個展館，名字都來自赫赫有名的姓氏：黎塞留館，敘利館，德農館。達 芬奇 的《蒙娜麗莎》（The Mona Lisa），《米羅的維納斯》(Aphrodite known as Venus de Milo)，米開朗琪羅的《垂死的奴隸》(The Dying Slave)和《勝利女神像》(Winged Victory of Samothr ace )是導游一定會推薦的“鎮館之寶”。
《蒙娜麗莎》在德農館二樓第七展室，這個女人每天微笑著面對潮水般從世界各地涌來的人群，連守護她的工作人員，每天都要被攝進鏡頭無數次。我是在兩三米開外的層層人頭上看到的，原畫本來也不大，所以只看個大概，希望你運氣比我好。達 芬奇 生前非常鐘愛這幅畫，一直帶在身邊，原因不得而知。
《米羅的維納斯》在敘利館一樓第14展室，這位女神據說是世界上最美的女性，雖然複製品無處不在，但誰也不可能複製出真品中這麼溫柔細膩的 大理 石肌膚，就像 意大利 的美男子《大衛》那樣。
米開朗琪羅《垂死的奴隸》和《被縛的奴隸》在德農館一樓第4展室，他們原本應當守衛在 羅馬 教皇尤利西斯二世的陵墓前。米開朗琪羅為教皇設計的陵墓號稱世界最大，但宏大的工程最終沒有完成，他將這兩個出現裂痕的未完成品贈與同鄉，後被轉送給 法國 國王。米大師通過誇張的肌肉，給雕像灌註了強悍的生命力，肉體和精神的力量從冰冷的 大理 石中噴涌而出。
《勝利女神》在德農館一層樓梯 上高 高挺立，當天不知何故沒有展出，有點小遺憾。據說他被髮現時是一堆碎片，如果仔細看，會發現拼合的痕跡，而且右翅是石膏複製品，她沒有頭和雙臂，但僅剩的凌空翅膀和飄飄欲仙的身體迎風舒展，既有女人的優雅，又有女神的威嚴。
《蒙娜麗莎》所在的大廳的另一頭，占據了一面牆的巨幅畫作是《 加納 的婚禮》(The Wedding Feast at Cana)。它取自《聖經》中的一個場景，但 意大利 畫家韋羅內塞把主角耶穌（坐在畫正中樓梯下，穿紅衣藍袍，頭頂光環）和新娘（畫面左側，靠著柱子坐的女人）都放在了不起眼的位置，倒是一些文藝復興時期的著名人物，包括他自己，都在顯要位置串場。這幅大畫原在 意大利 ，被拿破侖的軍隊帶回了 法國 。它的色彩很艷麗，據說是因為盧浮宮最近對他進行了色彩還原處理，去除了錶面發黃的清漆。盧浮宮展出的畫作，年輕的也有一百年了，但色彩並不失真，大概就是這種文物保護的功勞，科技改變世界啊！
這幅畫旁邊有一個不太寬的小門，出來便是德農館二樓第5和第8展室，也就是 意大利 繪畫長廊，左手邊是第5展室，收藏著13至15世紀的繪畫；右手是第8展室，收藏16和17世紀的作品；再向前是12展室， 意大利 17至18世紀的繪畫在這裡。達 芬奇 的《岩間聖母》(The Virgin of the Rocks)，《聖母子與 聖安娜 》(The Virgin and Child with ST.Anne)，《施洗約翰》(ST.John the Baptist)；拉斐爾的《神聖的家族》(The Great Holy Family)； 卡拉 瓦喬的《聖母之死》(The Death of the Virgin)等名畫都在這個區域。
從這個長廊一直往前是 西班牙 繪畫館，即德農館二樓第74展室。盧浮宮的 西班牙 作品不多，但有幾幅值得看：戈雅的《 薩拉 那男爵夫人》(Marquest de la Solana)，德利 貝拉 的《畸足人》(The Clubfooted Boy)和牟利羅的《乞童》(The Young Beggar)
返回到《蒙娜麗莎》，從作品旁邊的小門出去到德農館2樓第75，76展室，那裡是 法國 最引以為榮的“大畫廳”，有我們 中國 人知道最多的德拉克洛瓦的《自由引導人民》（Liberty Guiding the People）， 傑里科 的《梅杜薩之筏》（The Raft of the Medusa）等。
從這裡經過《勝利女神像》去敘利館，其中 埃及 館的第20－30展室一定要看，很容易找到 埃及 著名的反叛國王阿門諾菲斯四世（Amenophis IV）怪異的長臉。
從這裡下到一層 埃及 館的第1至19展室，能見到 埃及 《拉美西斯二世大帝坐像》（Sested Statue of Ramses II）。
再往前進入黎塞留館美索不達米亞館第1至第4展室，有 法國 人從兩河流域搬來的是亞述古國都城的巨獸：《帶翅膀的牛》（Winged Bull），值得一看的還有漢謨拉比法典（美索不達米亞館第3展室）
經典實在太多，進去慢慢逛吧。
這就是人們蜂擁來到 巴黎 ，一定要去盧浮宮的原因。我們從小到大，很少見到真正的藝術品，也很少知道什麼是真正的“美”，雖然我們經常用這個詞。我們打心眼兒里覺得：“咱看不懂啊！”。雖然我們不懂，但沒有一個 中國 人到了 巴黎 只買東西，而拒絕盧浮宮的。這是人的本能，想知道世界上最好的東西是什麼樣的。
