*既然青春留不住*那就記錄下法意希20日最美的時光（巴黎南法-米蘭佛羅倫薩羅馬-雅典聖島）
從 凡爾賽 宮出來，坐RER C線回城，中途下車去奧賽博物館。
奧賽博物館被譽為“ 歐洲 最美博物館”，因為這幢建築就是讓人驚嘆的開始。這個為1900年 巴黎 萬國博覽會修建的火車站，曾是20世紀初最摩登時尚的火車站，不過由於火車發展的太快，這裡的月臺太短，機車無法全部停靠進來，僅使用了30年就被廢棄了。當時政府想把它拆除，但 巴黎 文化界認為它應被作為遺跡保留下來，這是 法國 最可貴的傳統：有那麼多愛管閑事的人出來說話，而且很管用……後來，政府接受建議，將其改建成美術館，存放19世紀的作品，帶動了世界各地把老建築改建成展覽館的風潮。
奧賽與盧浮宮、蓬皮杜一道，被列為“ 巴黎 三大藝術博物館”，主要收藏1848年到1914年間西方藝術作品，是聯結古代藝術殿堂盧浮宮和現代藝術殿堂蓬皮杜的完美中間過渡。
19世紀的西方藝術在普通觀眾心中就等同於“印象派”,印象主義是 巴黎 的一個巨大驚嘆號。當年，人們走到作品前都要倒吸一口氣“啊”一聲，接著可能罵聲迭起，這是什麼鬼，而今我們卻從世界各地趕來親眼目睹他們。曾經受到嘲笑、排斥、漠視，現在卻被奉為藝術珍寶的作品大多在奧賽安家了。
這個美術館的作品主要分佈在1層，2層和5層。5層集中展示印象派及後印象派畫家的作品，是世界上收藏印象派主要畫作最多的地方。被尊為後印象派三位大師的塞尚、梵高、高更的很多名作都在這裡。
奧賽內，部分展品不允許拍照，但在2層和5層平臺上允許對大廳拍照。大廳盡頭掛著一個巨大的鍍金鐘錶，很有時代感，好像一下子把人們拉回到火車拉響汽笛進站的那個時代。其實，博物館內還有一個更具時代感的大鐘，很有點電影《雨果》里的鏡頭感，透過鐘盤上的“時間”，可以遠遠望到聖心堂。它位於5層，鐘錶旁是一個佈置得很歡慶的餐廳，時間充裕的話坐在大鐘旁吃上一頓想必是極美的，不過總是人滿為患座位難尋。
憑著通票，沒排什麼隊就順利進門，存好包直奔那副畫而去。（大包需存）
當我第一次在書上看到《星空》和《隆河的星夜》時，只能用震撼形容。前一幅在 紐約 博物館，後一幅就在這裡。大概不少人來奧賽，也是衝著這個吧。站在原畫前，看他急急的筆道，比我見過的印刷品還要炫目，還要讓人不安，晴朗的晚上，隆河就是這樣波光粼粼，閃爍著他所說的“寶石般的 光澤 ”。
梵高的一生，充滿世俗意義上的“失敗”。他那愛恨糾葛窮苦潦倒懷才不遇痴迷瘋癲的一生，每個人都能津津樂道的說上幾句，他死後不久就名聲大噪，信徒遍佈世界各地，畫作一幅幅的破天價……可這些都絲毫不能改變“梵高”即是“孤獨”的代名詞。
我很怕凝視梵 高青 綠色的自畫像，他望著人，是在詢問那些根本無法回答的人生終極問題。在生命最後的兩年，他與強大而暴戾的病魔苦苦搏鬥，拼死為人間換來了藝術的崇高與輝煌。真正偉大的藝術，都是作品加上創作者全部的生命。
梵高《隆河的星夜》在2層71號房間，還有他的《自畫像》，《嚮日葵》，《奧威爾的教堂》等十幾幅名畫分佈在各個房間。5層最裡面的房間還展示著莫奈的“睡蓮”系列，當然“睡蓮”最多和最大幅的畫作收藏在橘園美術館。這裡的名作還有 庫爾 貝展廳（Gustave Courbet）里的《創世紀》，是男性必看的，米勒的《晚禱》、馬奈的《草地上的午餐》、《吹笛子的人》、《 奧林匹亞 》，羅丹的雕塑《地獄之門》、《青銅時代》等。
從奧賽出來走路去羅丹美術館，方向感繼續保持正常狀態，一路問問問，可好多當地人都不知道，也難怪， 巴黎 大小上百個博物館，本地人也不可能都去過，熟悉的地方沒有風景！不過羅丹美術館里有那麼著名的《思想者》和《手》，還不夠重量級嗎？最後，一個 法國 帥哥啟動手機里的導航軟件，也順路，就把我們帶到目的地，方向感再好使能有嘴好使嗎？
李先森在前面跟帥哥找話題，我在後面欣賞帥哥的大長腿，真是不好！
60歲時，羅丹還在為他的名聲而戰。這一年，1900年， 巴黎 沉浸在世博會的狂歡氣氛中，羅丹決定孤註一擲，在塞納河畔附近的廣場上興建自己的展館。他把有生之年最重要的168件作品陳列出來，同時印發作品的明信片向公眾展示。但大部分 巴黎 人並沒有表現出特別的興趣，倒是蜂擁而來的外國參觀者很欣賞他的作品，他們觀察那些人體輪廓的曲線和力度，為它們獨特的美而感動。第一次，羅丹的贊賞著超過詆毀者。
很多年來，羅丹總是被失敗、醜聞、諷刺困擾。他三次報考 巴黎 美術學院被拒，只能進工作室當個學徒工，這意味著他沒有文憑、沒有正統學院派的血統、沒有名師庇護，作為決心走上藝術之路的青年，除了一雙手，他一無所有。後來他依據這雙手創作了雕塑，取名“上帝之手”。上帝給了他一雙無與倫比的手，但這雙手總是帶來麻煩。
他雇用一個士兵模特，創作出尺寸和真人相當的作品《青銅時代》送到 布魯塞爾 參展，卻被認為是在真人身上複製的，而成為人們眼中的“造假者”。他對人體的表現方式也是當時人們嘲諷的對象，報紙上的諷刺漫畫嘲笑他的作品只有軀幹，而且人體動作扭曲，總是“屁股朝上，用嘴到地里啃甜菜”。他的《加萊義民》，今天已是雕塑史上的經典，但當年整整被冷落了7年才展示出來。還有為先賢祠製作的《雨果》雕像，因為讓裸體的雨果坐在岩石上，又遭到抨擊，當時的觀念，如此受尊重的人，雕像必須是站立的，而且穿著衣服！再之後《巴爾扎克》事件，在20件習作全被推翻後，最後才確定現在這件身裹長袍的巴爾扎克，表現了“臃腫的身體在充滿內涵之後的輕盈”。但這件心血之作又被諷刺為“一個奇怪的造物，像個業餘拳擊手”。
總是一腔熱血被潑得透心涼！但他粗糙卻靈活的雙手依舊不停歇。時至今日，藝術史學家認為羅丹輓救了 歐洲 的雕塑，因為在19世紀末，除了羅丹雖也有很多有才華的雕塑家，但他們都遵循著古典傳統，沒有深入探索人類的內心世界和精神需求。羅丹以深沉的悲劇方式，從雕塑中釋放出強烈的生命力，是現代主義的先聲。
榮軍院華美的金頂兀自佇立在左岸以西的地區，和東邊不遠處古樸的先賢祠的穹頂相比，更顯張揚霸氣。頂端刺向天空的十字架，表明它的用途是教堂，但比起像王冠一樣燦爛耀眼的圓頂，十字架顯得有些纖細，容易被忽略。這裡有 巴黎 最豪華的陵寢，安葬著曾在 歐洲 最狂傲不可一世的人：拿破侖·波拿巴。
這個橫掃歐羅巴、蔑視一切的狂徒即便安眠了，也要掀起爭執。從他的第一帝國崩塌開始， 法國 就陷入戰敗、混亂和分裂。七月革命後上臺的國王路易·菲利普急於顯示 法國 在他的統治下走向統一，需要一個事件和象徵，來打造他的“ 法國 夢”……他想起了已經過世10年的拿破侖,被放逐的皇帝代表了 法國 昔日的榮光，他的遺體如同聖人的骸骨，不能永遠躺在遙遠的孤島上。路易菲利普希望以最高禮節、最高費用、最高棺墓形式安葬拿破侖，這引起極大爭議，但最終國王的威名掃除了反對和質疑聲，整個地下墓室的氣派震懾著每個前來朝拜的人。
1861年，拿破侖被安葬於榮軍院紫色砂礦石雕鑿的六層棺墓中，從樓梯下來是深綠色的 大理 石墓門，兩個面容愁苦的老者雕像，手捧象徵權力的寶劍、皇冠和權球分立兩邊。門楣上是皇帝的遺願：“我願安息在塞納河邊，在我愛的 法國 人民當中。”墓棺被圓形環廊圍繞，12尊勝利女神雕像垂目肅立。
除了陵寢，榮軍院里還有軍事博物館（Musee de L’Armee），裡面保存著從聖路易時代到路易十三時代大量盔甲武器，還有拿破侖生前的一些遺物。
