錫蘭：印度洋上的詠嘆調

↑阿努拉德普勒 ↑阿努拉德普勒 ↑阿努拉德普勒 ↑阿努拉德普勒 前來米瑞 薩瓦 提亞舍利塔（Mirisavatiya Dagoba）拜謁的當地人。 ↑阿努拉德普勒 最喜歡這樣的白色的舍利塔，在藍天白雲之下很有氣勢。 ↑阿努拉德普勒 據當地人說，和舍利塔合影的時候，萬不能背對著舍利塔。 ↑阿努拉德普勒 這些小家伙是 斯裡蘭卡 的獼猴，它們最大的特點就是腦袋上有一撮旋毛，因此每隻猴子都有著不同的髮型，或是中分，更多的是齊劉海。樹下就有人類的生活，當地人在樹下乘涼、販賣著小商品，或者我端著長焦站在三米之內在拍它們，但它們既不依賴人類也不懼怕人類，它們只是在我們共同的區域過著自己的生活：母猴帶著小猴來到樹下尋找食物，小猴放鬆的玩耍，母猴在身邊觀察著，當它看到我靠近時，抱起小猴回到了樹上，而小猴透過樹葉好奇的看著我這個不速之客。 ↑阿努拉德普勒 ↑阿努拉德普勒 ↑阿努拉德普勒 從Mirisavatiya繼續前往伊蘇魯穆尼亞寺（Isurumniya Vihara），一路上的樹林里也都是猴子。建於公元前3世紀的Isurumniya是 斯裡蘭卡 最早寺廟之一，寺廟裡有不少精美的岩石雕刻，最著名的“愛人”造像建於公元5世紀。Isurumniya依山岩而建，爬上岩石頂端可以望見Tissa Wewa波光粼粼的湖面，這是古城三座水庫中最大的一座，建於公元前20年。這裡生態真好，松鼠們很隨意地在樹枝上跳躍，有的就坐在與游人近在咫尺的地方捧著食物卡蹦卡蹦地啃。沒有人刻意喂它們。它們也不搶東西吃。 ↑阿努拉德普勒 在Isurumniya Vihara岩石的頂端望Tissa Wewa的湖面。 ↑阿努拉德普勒 Isurumniya Vihara岩石高於寺廟的塔頂。 ↑阿努拉德普勒 下午5點半，Isurumniya旁的水田已被夕陽映射呈金黃，空氣里也褪去了熱度，在前往聖菩提樹（Sri Maha Bodhi）的路上，徐徐的暖風就在耳旁輕饒。 ↑阿努拉德普勒 聖菩提樹無論在精神還是地理位置上都在這座古城的中心地帶，據說這棵已有2300多年樹齡的古樹，是世界上活的最長的樹木之一。兩千多年來，一代又一代的僧伽羅人守護著它。每當日與夜的交集，金色的餘暉便在樹葉間鑲了邊，它經歷著王朝的興盛和衰敗，就像落下又新生的葉子般周而複始，我赤著腳登上菩提樹的 高臺 ，夕陽在繁茂的枝椏上躍動，也投射到往來朝覲的人身上。信徒都穿著白色的衣裳，光著腳，虔誠地捧著裝聖水的水盆，或藍蓮花的花束，繞著 高臺 邊走邊吟頌，或坐在菩提樹周圍一動不動地冥想。我們赤著腳登上菩提樹的 高臺 ，夕陽在繁茂的枝椏上躍動，也投射到往來朝覲的人身上。還有貌似是做法事的信徒，排著隊，各自手持著不同的祭禮，唱著我們聽不懂的歌謠，都穿著白色的上衣和褲子，手捧供奉物圍繞 高臺 轉一圈，登 上高 台敬奉。傍晚時分，菩提樹 高臺 、殿堂以及 高臺 下已有很多人，成 千山 萬的信徒都會在周末，尤其是“波耶日”（滿月日），來這裡祈禱。身在其中，才能感受到信仰的巨大力量。
↑阿努拉德普勒 廣場上已經聚集了很多前來祭禮的信徒。 ↑阿努拉德普勒 據說已經有2300年樹齡的聖菩提樹，四周用圍欄圍起，受到信徒的拜謁。 ↑阿努拉德普勒 前來拜謁的老人，雙手合十。 ↑阿努拉德普勒 身穿著橙色的僧袍，坐在生菩提樹下冥想的僧侶。 ↑阿努拉德普勒 ↑阿努拉德普勒 ↑阿努拉德普勒 ↑阿努拉德普勒 ↑阿努拉德普勒 ↑阿努拉德普勒 波耶日身著白衣白袍，前來慶典的群眾，場面十分壯大。 ↑阿努拉德普勒 在離開Sri Maha Bodhi的時候，夜幕已完全降臨，擺在面前很棘手的問題就是晚飯吃什麼，因為即使在《Lonely Planet》的指南上，對這裡的描述也是“令人驚奇的是，在 阿努拉德普勒 ，餐飲種類的選擇居然非常有限”，後面的推薦也讓人很失望：連同當地唯一的一家超市的餅干也算上了。Tuk-Tuk司機將我們送到市中心的那家超市前，超市旁是一家餐館，然而提供的內容卻與午餐如出一轍，米飯配咖喱和捲餅配咖喱，更糟糕的是就餐的環境。二層是一家叫Casserole的餐廳，大字招牌寫著“Chinese Food”。 “但是我們遠渡重洋不能還吃 中國 菜吧？”我們仍然不氣餒，希望在這條街上找到一家像樣的本地餐廳。
晚上7點半，這裡超過一半的店鋪都已經打烊，Casserole看是這條街上唯一的餐廳，我們只好上去並解決在 斯裡蘭卡 的第二頓飯。我們是這裡唯一的顧客，出乎意料的餐廳有空調，就餐環境也很好，但口味我只能說是，為了吃飽。
吃完晚飯姑娘們提出想買紗麗，經過一番打聽我們找到了離超市不遠處的一家百貨商場，但可惜大門已經關閉。在我們向門口大叔詢問其它還有哪裡可以買到紗麗的時候，大叔竟然又把大門打開，招招手讓我們進去，他依次打開了商場里的燈一直帶領我們到二樓，並向正在做下班整理的店員姑娘說明我們的來意。我和小伙伴們都驚獃了，他們每一個人都在微笑著，打烊的商場還能為我們四個人而延長開放，受寵若驚。二樓一半空間都在賣紗麗，原來，紗麗就是一塊漂亮的布。裡面要搭配同色繫緊身短袖半截的上衣，和長裙子。店員熱心地幫我們選擇布料和花紋，試穿時也頗為耐心地幫姑娘折出好看的褶皺。有一個還沒離開的當地顧客也笑眯眯地看著我們試穿，她講一口流利的英語，給我們講解穿法。她是來挑選婚禮的衣服的，怕我們搭配不到合適的上衣，又問店員借了紙筆寫下了另一家賣紗麗的商場地址。挑選試穿近一個小時才完工，店員們始終是熱情微笑並對我們的穿著效果贊不絕口，即使是早已過了她們正常下班的時間。最後姑娘們買了兩套紗麗，我和瑤買了兩條紗籠——一塊縫好的圓柱形的布，套上去繫緊就好，穿法比紗麗層層疊疊地折過來繞過去簡單多了。走出商場時很意外地看到那個熱心地顧客等在一邊，她留給姑娘手機號碼，說當地人都不太會說英語怕我們找不到配上衣的地方，如果找不到可以打電話給她。
清晨的陽光剛剛將沉睡的城市喚醒，一切便立即投入到熱鬧的氛圍中。早上8點半，姑娘換上婚紗，今天我們打算在這座千年的古城密謀一場“婚禮”。傑 塔瓦 納拉瑪舍利塔（Jetavanarama Dagoba）建造於3世紀，期初它有120多米高，據說在那個年代它是世界第三高的紀念地，僅次於 埃及 的兩個金字塔。售票處在位於舍利塔南側的傑 塔瓦 納拉瑪博物館，這座建於1937年 英國 殖民時期的建築里陳列著Jetavanarama發現的各種珠寶、雕刻等歷史文物。在博物館東側有一塊磚砌的平臺，曾經是Jetavanarama寺廟建築，而現在已經蕩然無存，雜草從磚隙中生長出來，開出紫色的花朵。 ↑阿努拉德普勒 曾經恢弘的Jetavanarama寺，現如今只剩下風化後的柱腳。 ↑阿努拉德普勒 傑 塔瓦 納拉瑪舍利塔（Jetavanarama Dagoba）掩映在叢林里。 ↑阿努拉德普勒 傑 塔瓦 納拉瑪舍利塔（Jetavanarama Dagoba）古建築已蕩然無存，只留下石基的框架。 ↑阿努拉德普勒 由於 阿努拉德普勒 的主要景點都是宗教建築，在著裝習俗上都要求帶袖子的上衣和過膝的褲子，在佛像和舍利塔前必須拖鞋摘帽，因此來之前我比較擔心是否不允許在這裡拍婚紗照。果然在沒拍多久就有管理員走過來了，他跟我們說：“@#￥%……,no wedding” “We don’t wedding, we just take photos!”，總之我能聽懂他的大意就是不能在這裡進行婚禮，而我就說我們不在這兒辦婚禮，只是在這裡拍婚紗照而已。
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