“她在哪兒”一個人的黎巴嫩8天旅行間隔周（含埃塞俄比亞轉機免費一日游）

↑Lucy Lounge &Restaurant 吃完飯出來有點迷茫（因為當時心裡特別想重吃一頓），但是錢只剩90br了。餐廳門口的ATM又試了下，依然取不出錢來。略感到焦慮，因為按來時打車回酒店也需要100br啊。於是決定去更大的景點，聖三一教堂看看，心想那兒肯定也有ATM機吧。 ↑亞的斯亞貝巴 從國家博物館去聖三一教堂，步行只要10幾分鐘，經過一個轉盤去到馬路對面就好。過天橋的時候，味道不太好聞。。在 亞的斯亞貝巴 ，也是真的不願意把鏡頭朝向街頭任何一個乞討的人。 ↑亞的斯亞貝巴 路過一個露天市集，嚴重懷疑大部分商品都是來自世界的 義烏 的。因為的確在機場就有 義烏 的巨大廣告牌。 ↑亞的斯亞貝巴 雖說是陰天，但還是可以感受街上的色彩的。期間遇到不少乞討的人，快到教堂門口有個小男孩一直跟著我說肚子餓。拿出飛機上沒吃的牛角麵包給他，小男孩拿到麵包就跑開了，跑到了街對面跟我揮手說謝謝。其實面對這些手腳健全一臉天真無邪的孩子，打心底地希望他們將來千萬別過上乞討的人生。在教堂門口打量了一翻，突然就喪失了進去游覽的興趣，門票也要160br，問了下售票員哪裡有ATM機就離開了，決定接下來就在街頭閑逛好了。 ↑亞的斯亞貝巴 然後又回到了國家博物館附近，繼續往前走是 亞的斯亞貝巴 大學。這一路上也是試遍了ATM機。。在 亞的斯亞貝巴 簡直變成了一個對ATM機特別執著的girl。 ↑亞的斯亞貝巴 通過步行，漸漸放下了對陌生地方的警惕。看到在路邊排隊等公車的人們，讓我也決定待會兒乘公車回去。 ↑亞的斯亞貝巴 到了大學門口，被攔住說不能進去。這次是沒法冒充當地人混進去了。大學前身是 埃塞俄比亞 國王海爾· 塞拉 西一世的宮殿，所以只好在門口感受一下“宮殿”的氣息。 ↑亞的斯亞貝巴 已對ATM機取錢徹底失去信心然後又在大學門口無所事事的我，開始計划著搭乘公車去十字架廣場。打開手機截好十字架廣場的名字的圖，第三次走到了國家博物館門口的交通樞紐區。看到小巴來了就衝上去給司機看問到不到。當然第一輛是不到的，結果我還是傻乎乎地上了車，然後幾乎是被全車的人趕下來，大家都給我指著前面的車，重覆著我猜是終點站站名的的發音。於是換了另一輛大家指的車，跟售票員看了地名，售票員就把我撈上去了。 ↑亞的斯亞貝巴 坐在我身邊的剛好是個會點英語的大學生，問我去哪兒然後說待會兒提醒我下車。其實只要上對了車，看著Google離線地圖，我也知道哪裡可下車啦。 ↑亞的斯亞貝巴 也是真的坐上了當地人的公車，才有了開始融入當地的感覺。 ↑亞的斯亞貝巴 很快就到了目的地十字架廣場。果然和我來時走的路一樣。終於對 亞的斯亞貝巴 這座城市有那麼一點瞭解了。 第一個和唯一一個埃塞俄比亞朋友“日出”被日出叫住的時候，我正徑直穿過十字架廣場，我也不知道我接下來要做什麼。只聽到身後有人在用英文跟我打招呼，剛開始一直假裝沒聽到，獨自出門的習慣就是儘量不和陌生人說話。但是這位小兄弟走上來說他並沒有惡意，只是非常好奇我從哪兒來。看了下小兄弟的臟辮兒和有點雷鬼風格的穿著，憑直覺判定不是壞人。所以就停下來和他聊起來。他說他的名字叫Wegahta Aregawi，意思是日出。所以我就叫他日出了。日出問我都去了什麼地方，說附近有一個免費的博物館推薦我一定要去看看，他說他也很樂意帶我去，並且告訴我他是無所事事的大學生，讓我不用在意。博物館就在面對廣場的左手邊，原來他帶我去的是紅色恐怖遇難者紀念博物館。 ↑紅色恐怖遇難者紀念博物館 做攻略時候大概知道這個地方。因為一心想著看Lucy所以並沒有刻意想說也要來這個博物館看看。想來也是氣氛壓抑，逛完心情會沉重，結果被日出帶來了。 ↑紅色恐怖遇難者紀念博物館 紅色恐怖僅發生在70年代的 埃塞俄比亞 ，當時的獨裁統治者門格斯圖製造的鎮壓和清洗反革命人士的流血運動。如上面左圖中用裝滿了紅色物體的瓶子來代表反動分子的血液，號召其支持者打擊一切反革命人士。有數千上萬的教師學生知識分子受到迫害，街上都是無人敢認領的屍首。這個博物館則記錄了整場運動並且展出了當時恐怖的刑具和被害者的遺像遺物，意在希望這樣的悲劇不要再發生。日出臉色沉重地說自己的父親也是當時參與運動的軍人之一。每個國家的人民都有著類似的悲痛，博物館留言簿上寫滿了各種文字的願世界 和平 。從博物館出來，突然就下起大雨，和日出提議到對面的咖啡館坐會兒避雨。參觀完那麼恐怖的地方，必須喝杯熱咖啡壓壓驚。 ↑亞的斯亞貝巴 喝上一杯熱的拿鐵感覺好多了。不瞭解不知道， 埃塞俄比亞 咖啡在世界上也是享有頂級盛譽的。雖然沒有喝到百年老字號TOMACO的咖啡，但是臨街的隨便一家店和當地朋友坐下喝一杯，心情也是不一樣。 ↑亞的斯亞貝巴 還有一個警察大哥坐在旁邊避雨，和日出聊起來，發現竟然是老鄉，兩人還互換了手機號碼。大哥不會英文但是很友好地和我握手錶示歡迎。日出驕傲地介紹他們的家鄉，原來就是Erta Ale火山旁邊的村子。。 ↑亞的斯亞貝巴 他們得知我只能在 亞的斯亞貝巴 待一天感到很遺憾。日出說下次一定要到 埃塞俄比亞 待上一個月，去Erta Ale火山的話他還能給當嚮導。於是給我看了他手機里背著登山包站在火山旁的照片。原來日出在老家的時候偶爾也噹噹嚮導，難怪英語還不錯。在首都當大學生，他的興趣是製作一些雷鬼音樂的混音CD，他說他想要送我一張。我立刻表示我沒有CD機，如今聽歌都是在網上下載的謝絕了。和日出聊了聊我當年也是有過臟辮的人，他說我真是他見過的最不一樣的 中國 人了。哈哈估計是他沒見多少，或者見到的都是來做工程項目的人吧。
喝完咖啡，雨停了，我也該回酒店了。主動買單，主要是對日出帶我逛博物館表示謝意。日出則送我到了廣場，友好地擁抱了一下，互道再見。他囑咐我路上小心，將來再來 埃塞俄比亞 一定要和他聯繫 。我說好的，可以火山上見！短短半天，從上午小心翼翼出門不敢和人交流對視，到現在坦坦蕩盪地走路，迎面的人如果打招呼我也會笑一笑。因此，對在 亞的斯亞貝巴 的一天，也沒有什麼遺憾了。 ↑亞的斯亞貝巴 走在右手邊是 中國 援建的快軌、左手邊是民房的街上，還有遇到大叔跟我說你好並且彎腰敬禮。看下班放學的人們都在回家路上，有情侶手牽手，也有好友在臨街的餐館吃飯， 亞的斯亞貝巴 也有溫情的時刻。 ↑亞的斯亞貝巴 回到酒店吃了晚餐，有米飯和牛肉，味道依然並不怎麼樣（吃飯時候的心理活動是：會做飯的 中國 人都可以上這兒最好的酒店當頂級廚師了）。身上還剩下好幾十br，後來回程用掉，並沒有再多換錢。 在酒店等機場接送車的時候，遇到一場當地的婚禮。看大家拍手唱歌送新人上樓，感覺真好。 埃塞俄比亞姑娘們的嚮往之地——黎巴嫩 ↑貝魯特 此處簡短表達下感受。在 亞的斯亞貝巴 前往 貝魯特 飛機的登機入口，目睹了乘客90%都是 埃塞俄比亞 的年輕姑娘們。當登機開始的那一刻，姑娘們都迫不及待地起身十分熱切地涌進了過道里，在人群中能真切感受到她們每個人那種心潮澎湃即將脫離現狀踏上夢想之路的興奮感，說空氣中都是渴望的味道一點都不誇張。姑娘們穿著新鞋新衣服，拿著諾基亞手機忙碌地敲著短訊，彼此不間斷地興奮談論著。即使到了飛機上，一旁的姑娘們興奮地談話也一路未停止。對國人來說，一提到 黎巴嫩 ，那是充滿戰爭可怕的地方。可是即使語言不通，在這些姑娘們中間，我也能感受到她們對 黎巴嫩 的嚮往。當我在有“ 中東 小 巴黎 ”之稱的 貝魯特 市中心閑逛，也想起過她們，對她們來說， 黎巴嫩 還真是實現夢想改變命運的地方。的確，這個世界上比戰爭更可怕的，是貧窮。 我想我上輩子一定是中東人雖然 韓國 是我去得次數最多的國家，因為拿到了5年多次簽，但從來沒有覺得自己上輩子是 韓國 人。
落地 黎巴嫩 ，從 貝魯特 機場快速入境過關，這也是第一次在國外機場會有人拿著我名字的牌子接我。出來就看到了酒店安排的司機。跟著他去停車場，除了溫暖的空氣還有機場對面山上醒目的星星點點的房子，讓我找回了熟悉的感覺。或許是 埃塞俄比亞 太讓我心慌，所以到了 貝魯特 ，哪怕已經凌晨2點多，內心就是“啊我又回到了 中東 還是 中東 更適合我”的感受。司機名叫 阿裡 ，此行遇到的第2個叫 阿裡 的人。 阿裡 就告訴了我我的名字在當地的意思，也是不乏熱情地問我為什麼來到 黎巴嫩 。旅途勞累所以都簡單回答。抵達時候付車費25美金，給了他100美金，他找了我70美金+5000黎鎊，也是剛到對匯率不清楚，他果然少找我2500LL，給叫 阿裡 的司機差評。
旅館的Ramsey大叔從4樓陽臺探出半個身子看到我們，就下樓給我開門，非常仔細地做好了登記帶我去房間，我躺下估計已經快4點。計算了一下國內時間已經是早上9點，而我在 黎巴嫩 新的一天還未開始呢。 ↑貝魯特 對運氣好的定義就是去哪裡可以是晴天！這也是我人生當中至今沒有中過彩票以及年會中過大獎的原因吧，因為好運氣都花在旅行當中了。 ↑貝魯特 一覺醒來不僅身處我想來已久的 黎巴嫩 ，而且從這天開始，人生又步入了新的一歲。所以決定以自由的旅途的方式，來慶祝自己生日快樂了！ ↑貝魯特 從旅館到默罕默德·阿敏清真寺真的好近，出來到主街上就可以看到了。。作為一個新鮮人，光是這幾百米都夠我走走停停逛半個多小時的了。 ↑貝魯特 永遠忘不了第一次走上 貝魯特 街頭那種欣喜的感受，因為打心底地感到自己選對了旅行的地方。 ↑貝魯特 就這樣對 貝魯特 一見鐘情，看到什麼都想拍。因為之前在自行車公司上過班，所以走哪兒都還有繼續保持著拍自行車的習慣。。真是一個人每個階段的經歷都會在他身上留下痕跡，所以我對自行車有特殊感情是必然的。 ↑貝魯特 街上一些樓還在翻新，走到街對面看到捲簾門上都是孔，心想：不是（彈孔）吧！因為我住的地方剛好就是在內戰期間被摧毀最嚴重的地區之一， 貝魯特 東區的傑美扎大街。所以街上一些房子難免還有彈孔遺跡。再往前走就是內戰時候被炸毀的商場“小巨蛋”，位於默罕默德·阿敏清真寺左側。所以才說 黎巴嫩 一半以上都像個戰爭博物館。 ↑Muhammad Al-Amin Mosque 據說默罕默德·阿敏清真寺是仿 伊斯坦布爾 藍色清真寺所建，所以也叫 貝魯特 藍色清真寺。主要拎這事兒的前總理拉菲克·哈裡裡未能等到它竣工的那天在一場汽車炸彈事件中遇難。後來就把他的墓地建在一旁。這位總理被譽為“ 黎巴嫩 重建之父”，在沙特發跡當上總理，自掏腰包修複戰爭創傷和維持 和平 ，如果不是他，也許今天就看不到 貝魯特 “ 中東 小 巴黎 ”的一面了。 ↑Muhammad Al-Amin Mosque ↑Muhammad Al-Amin Mosque 在默罕默德·阿敏清真寺門口就可以把周圍的景點都遠遠觀望一遍 ↑Muhammad Al-Amin Mosque 第一天和最後一天都有前往，第一天從右邊門有指示女士換上黑袍戴上頭巾可以進去。最後一天是周五，遇到禱告時間，女士就不能進。進去之後感覺相當震撼，是一個嶄新的藍色清真寺的感覺。 ↑Muhammad Al-Amin Mosque 如果去過 伊斯坦布爾 的藍色清真寺，抬頭一定會有似曾相識的感覺。沒有去過的人，那麼第一次見到 貝魯特 藍色清真寺一定會感到驚艷無比。