傑姆 El Jem小村莊，因始建於3世紀的古 羅馬 鬥獸場遺址聞名， 非洲 唯一，全球現存三大古競技場之一，也是保存最完好的一個。大概是被UNESCO收錄的世界遺產里 北非
最具吸引力的古 羅馬 建築。
就這麼靜靜佇立在馬路的盡頭，算是古 羅馬 時期對 非洲 大陸貢獻最大的建築造詣其中之一吧，沒有地基，純巨石和 石柱 打造。
走到跟前，肅穆莊嚴。拾階而上的我看著眼前的斷壁殘垣，一眼千年，耳畔仿若傳來古時 非洲 大陸的獸吼嘶鳴，和奴隸的奮戰。
那天陽光正好，這裡能量莫名充足，好像攜了時間的沉澱。風大的吹到頭髮飛舞漫天，但我不知饜足的在這裡一遍遍穿梭在拱廊間，不舍離去。
後來看到中央交響樂團還曾來到這演出，想來如果我住在這個國家，也會時常想來這裡走走吧。簡單拍了個視頻，完全不足矣呈現這裡的美好。 斯法克斯 Sfax突尼斯 第二 大城 市，自古的重要商港，據說有世界上最多最大的橄欖樹。
11月的天氣還是略涼，我想著去南邊的Djerba島獃兩天，所以當晚就選擇住在了途經的這個城市。傑姆往南，經過大片的橄欖林，1個半小時車程就到了這兒，路況很是好，甚至高速入口有了自助取票機。
看谷歌驚喜的發現這個城市排名第一的餐廳全天營業到晚上10點，在僅供人行通過的麥地那，興奮的走了去。七拐八拐找到附近之後一片漆黑，
終於看到有家旅館前臺有個大叔，說那餐廳只早上開啊，行吧那繼續地攤兒了。
突尼斯 路邊小店兒真是讓人吃到嗨，烤雞、很是好味的蔬菜 沙拉 、超多餡料的 三明 治烤肉加饃，總吃著吃著會感嘆這好像家的味道
那幾天的海上圓月著實讓人著迷，我看了好久，也無怪人類對日月崇拜。
傑爾巴島 Djerba Island突尼斯 著名度假島嶼，甚至因為見證了公元9世紀前後在傑爾巴島的半乾旱缺水環境中形成的定居模式，整個島被UNESCO打包列入了世界文化遺產。
然而，海水並沒有 哈馬馬特 乾凈（後來 哈馬馬特 民宿主說是因為Sfax的工業把海給污染了），純海邊躺著的話 埃及 的紅海邊會更好，甚至對我個人來說
哈馬馬特 都會更好些，所以這裡大概更適合本國及附近居民。
哦對，蛋餅超常見，看到一家咖啡廳環境很美我坐下點了個，感覺用了至少五個雞蛋
插播一句，預定酒店時碰到一價全含，一定要註意選對人數，我每天臨時定當晚酒店的直到這個島，才被前臺人員提醒付了兩位客人的錢，餐費不退...
來這個島陸路會多繞50公里左右，如果要來，一定記得選陸路，我離開時想試試輪渡，排隊3小時+且沒看到洗手間
馬特馬他 Matmata\-- 柏柏爾人的小村莊，以 北非 土著的穴居著稱；
\-- 星球大戰取景地（Lars的家園），全球10大怪胎最佳旅行目的地之一😂
離開海邊往西開，地貌就變得有趣起來，開始有了戈壁/高原和長得很像椰子樹的椰棗樹🌴
這裡我沒啥興趣，但正好路過，就停下來看了一眼，之後念叨半天這和黃土高坡窯洞或地坑院沒啥區別嘛。
後來晚餐的時候看到很有意思的一段關於柏柏爾人和柏柏爾語的內容：
— 柏柏爾人是 非洲 大陸的原住民，後來各種族入侵的戰爭中，買過 歐洲 人做奴隸、在 埃及
建過帝國，甚至連金字塔的建造形制都有可能是受柏柏爾人原始喪葬建築的影響，至今仍是 北非 各國尤其是 阿爾及利亞 、 摩洛哥 等占比很大的種族。
— 柏柏爾語（屬閃含語系/亞非語系）有說1.2萬年前就產生了，至今仍被 北非 的國家如 阿爾及利亞 、 摩洛哥
作為官方語言之一。而這得以存續，很大程度上要感謝這部分不願被古 羅馬 等入侵者同化而深入到南方 撒哈拉沙漠 附近穴居起來的人。
當然我沒嚴格考證，只是好奇於不同種族和語言的起源和形成發展。
站在窯洞頂拍了下附近的地貌，陪伴我一路的小車兒也入鏡了。 杜茲 Douz突尼斯 離 撒哈拉沙漠 最近的城市，到這兒基本就是沙漠相關的各游玩項目四驅越野/單峰駝騎行，還有一個每年一度規模超大的沙漠節。
從傑爾巴島開過來的話差不多200公里，一路戈壁，沒車沒人，路況好且沒測速或減速帶/村莊，開著開著發現車速到160（當然很是不推薦）。
地平線的日落很美，偶爾一段幸運的能接收到收音機信號，聽著異域的阿拉伯音樂，蒼茫天地間只我一人，別有一番風味。 約了早起騎駱駝看日出，碰到個常居 德國 找個周末就出來的華人小姐姐，倆人結伴一路相聊甚歡。日出前依舊是浪漫的粉紫色天空。
嚮導說你給駱駝按摩腦門兒他一會兒就趴下接著睡了，好可愛☺️
在駱駝背上向著太陽出發吧～對了，記得駱駝走路的時候看看它的蹄子，厚厚的肉墊兒每走一步都像灌滿水的氣球一樣顫抖，萌化🥹
到這兒才意識到自己把還車日期記晚了一天，反覆確認了一下，續租必須得去 突尼斯 機場辦手續，不然被警察攔住會把車扣下，額，那趕路吧。
&鑒於自家兩位活寶幾年前無意開進無人區/沙漠戈壁最後需要救援的精彩遭遇，還是加一句，路況不熟千萬不要無知者無畏的自己開車進沙漠🌵 杜澤 Tozeur (泰邁格宰 Tamaghza）杜澤也是個綠洲城市，看了下好像城區並沒啥可玩，而泰邁格宰綠洲是杜澤最大的，那就不再拐去城市直接去看綠洲峽谷吧～
這裡的鹽鹼地很是適宜椰棗生長，路上會經過大片大片的椰棗林。我在這兒吃到的椰棗不甜膩很是好吃，所以如果喜歡，農場買點兒椰棗也是極好的，相對 中東
絕對質優價廉，或者獃的久好像也有採摘之類的項目。
上面地圖上那個我很期待的超大鹽湖，已經基本乾涸。只堆了零星的鹽包在廁所旁供游客們打卡拍照，著實唏噓。
杜澤和泰邁格宰分叉路之後路況就變的不是很好，車噪很大，不時有坑，看著這個小山頭著實略有些看山跑死馬圖片但好在到路上會有零星的水塘，快開到的時候開始上了盤山路，豐富的地貌會好很多。
快進村子的時候就有個年輕的小伙騎著摩托追車，谷歌導航略失靈，到地停車跟著導航走在這個看不太出來路的密林里時他又出現，拿出導游證說是這兒的正經導游，衡量了一下他比我瘦小好多，那走吧。。
不遠處便到了一條溪流，還有恰巧的陽光灑下來的金色峽谷，看著另一側的綠洲溪流和地下的沙漠，不由驚嘆大自然的神奇。
站在高處看著眼前綿延的綠洲，小哥兒說，翻過眼前這座山，就是 阿爾及利亞
的地界兒了，步行五公里。甚至林間我們還路過了一個棚居，他跟主人打招呼後告訴我，這位就是 阿爾及利亞 翻山過來，已經住了好多年。
導航到Tamaghza Oasis，旁邊有一家酒店加餐廳Cascade，鋪了色彩艷麗的毯子之後立馬有了生機，不少游客曬太陽喝咖啡，頗的愜意。
然後小哥說一公里以外還有個更大的峽谷和瀑布，我騎摩托帶你去看看吧，比開車快多了。於是上車疾馳，他說我帶你去 阿爾及利亞 吧哈哈😄
匆忙間隨手拍了個視頻記錄一下，真的可以在這兒住一晚徒步穿越峽谷。但這趟，只能先繼續趕路。 斯貝特拉 Sbeitla (Sufetula)— 隸屬 卡塞林 ，是 突尼斯 中西部最大的古 羅馬 城遺址之一。
突尼斯 西部和我國其實蠻相似，很豐富的地貌，這一段路開起來景色不斷變化，自駕眼睛很享受，路況也還好。
只是偶爾谷歌會給你個近路選擇，開車途中變的話就不知道自己會開到什麼路上去了， 比如 這種荒無人煙類似農田邊上走拖拉機的土路😅🥹🥲
