群島上的山海經——印度尼西亞初游記

Locaāhands Dining
Club，同樣是昨天我喝雞尾酒的Locaāhands品牌的出品，一家更有想法的餐廳。Locaāhands在本地語言意思中代表本地手作，這家餐廳採用了大量的木工，全部手工完成，用以代表“本地手作”，整個空間的光影和陳設效果都一流。
餐廳的餐品主要是改良印尼菜，也用了大量的柴火烤制烹飪方式，想將最原始和地道的烹飪方式呈現。如果說昨天的Locaāhands餐酒吧是一個大眾化的餐廳，這裡則是更有口味追求的一個地方。
這裡也似乎更與國際化靠攏，在絕大部分居民信仰伊斯蘭教的印尼，這裡卻供應豬肉料理，非常難得。這一道用柴火烤制的豬肉配上印尼本地特色的醬汁與蘸料，相當有記憶點，火候剛好，醬汁也十分惹味，很是贊賞。
酒水方面，兩家Locaāhands的酒單是一樣的，雞尾酒我昨天嘗了就不再點了，要了個白葡萄酒。值得一提的是，即便印尼大部分信仰伊斯蘭教，即便是熱帶氣候，但依然有幾家本地酒廠，也是很難能可貴，其中包括了圖裡面的Two
Island，這個是澳洲的葡萄酒品牌，在印尼也有投資本地的酒莊。不過今天並沒有印尼本土的Two
Island，只有澳洲進口的酒，是一瓶雷司令，印尼這種過熱的氣候斷然是種不成的，不過這個澳洲的雷司令也就正常餐酒水準吧。
這個印尼版本的牛肉捲餅也是印象深刻，炭火烤的餅皮和炭火烤的牛肉天然就有那種煙熏的香氣，搭配蔬菜和醬汁，也是相當不錯。

Locaāhands Dining
Club更適合多人前來，多嘗試幾個大菜，這裡算是我在印尼之旅中印象最深刻的餐廳之一，將印尼本土特色糅合進偏西餐的菜品中，最終呈現的味道也沒有辜負期望。泗水作為印尼第二
大城 市，雖然城市中的旅游資源很缺乏，但走上街頭，穿行於餐廳和咖啡店中，這裡的生活美學體現得淋漓盡致。



貳 · 布羅莫，聆聽大地的心跳
跟太太匯合之後，印尼的行程算是正式開始了。布羅莫火山很早就已經在我的心愿清單裡面，已經記不起是什麼時候第一次看到布羅莫的照片了，壯觀的火山與雲海，看一眼就忘不掉。與布羅莫一起進入心愿清單的，還有燃燒著詭魅藍色火焰的宜珍火山，當時知道這兩處火山距離不遠可以一起走，就想著什麼時候要來印尼一趟，但當有假期的時候，總想到還是先去遠一點的地方，印尼這麼近隨時可以去，於是一直沒有成行。就像前言所說的，這次當印尼進入選擇清單的時候，幾乎不用怎麼想就敲定下來了，capre
diem，想到就去做吧。

不過在制定行程的時候，打聽到宜珍火山的藍火關閉中，開放日期未定，於是暫時將宜珍火山排除在外了，取而代之的是幾年前還沒火起來的塞武瀑布。確定了火山的行程，訂好了火山團之後，後續的行程也確定下來了，結果沒多久就又看到宜珍火山藍火重新開放的消息，真是計劃趕不上變化，也好，留個念想，二刷印尼的線頭不就有了嗎。

出發前不久，受今年的 厄爾
尼諾現象影響，印尼於旱季罕見地暴雨，導致塞武瀑布的道路沖塌，瀑布的景觀也受到了改變，隨後布羅莫火山連發兩場山火，導致部分觀景台關閉，這一趟火山之旅可以算是狀況百出了。所以到出發前一刻我們還是非常忐忑，不知道會碰上什麼突髮狀況或者極端天氣，但願利空出盡之後就是利好吧。

我們將行程壓縮到兩天一夜，所以火山團的司機一早就來酒店接我們，司機名叫Echo，英語只會一點點，說起來之前在 印度
認識的一個印尼旅行團的團長也叫Echo，看起來是個挺普遍的名字。印尼 爪哇島
火山之旅算是非常成熟的路線了，很容易就能找到出團的旅行社，這次是朋友介紹的比較經濟的一個，就沒有太多額外的增項了，都是比較標準化的線路和服務。從泗水出發到塞武瀑布大約3.5小時，跟我在谷歌地圖查的時間差不多，但不知道為什麼無論是旅行社還是司機都跟我說是5.5小時的車程，我反覆確認了幾次都是一樣的答覆，甚至懷疑過印尼人的一天是不是不止24小時......

到達塞武瀑布的停車場，司機聯繫嚮導，我們更換裝備。一套速乾衣褲，一雙朔溪鞋，有基本防潑水功能的背包是必須。洪水沖斷了去往瀑布最後一小段的公路，印尼的基建肯定比不上我們，所以短期內公路修複不了，汽車都只能停在外圍然後轉乘摩托車抄小路到達瀑布。司機幫我們安排好摩托車和嚮導就出發了。雖然說比正常狀態下要周折一點，但坐摩托車到達瀑布也挺好玩的，所謂小路有一大段是在當地人的村子裡面穿過，從本地人家門前的院子穿過，還有上上下下的山路，甚至乎比較窄的路段還有“交警”指揮單邊通行，非常有趣的體驗。

嚮導是一個二十齣頭的小伙子，英語也不太靈光，不過很熱情，基本的溝通也足夠了。他自己開著摩托車和我們一起到達瀑布，然後開始帶著我們向瀑布出發。
到達瀑布入口之後不要急著下到瀑布底部，建議先在瀑布頂部的觀景平臺拍一個全景，尤其對於帶了無人機的小伙伴來說。日出之後水汽會隨著溫度升高增加蒸騰，逐漸會蓋過背景里的賽
梅魯 火山，如果想拍到瀑布和火山的合照，越早越好。

塞武——Sewu，在印尼語裡面是“很多”或者“一千個”的意思，用心留意的話印尼很多地名都含有“Sewu”，塞武瀑布，就是“很多瀑布”或者“千座瀑布”的意思，水流從馬蹄形的山崖邊傾瀉而下，眾多修長而高聳的瀑留組成了眼前的塞武瀑布，加上背後
爪哇島 第一高峰的賽 梅魯 火山，絕對是讓人過目不忘的自然奇觀。
從上空俯瞰塞武瀑布，可以看到瀑布底部裸露出來光禿禿的岩石，但其實在今年發洪水之前，瀑布的底部是一片青綠的，洪水破壞了植被，也改變了瀑布的景觀，估計需要好幾年的時間，才能重新成長成原本的植被。
瀑布衝擊帶來的巨大水汽，稍微調整一下角度就能看見彩虹。

在觀景平臺拍完之後，嚮導就領著我們去往瀑布底部了。之前在網上看到很多人說下瀑布的路如何如何困難，其實對於平時不怎麼運動的我來說，即便背著十幾公斤重的背包，還是比較容易完成的。上下瀑布的路只有一條，沿途90%以上都有臺階或者金屬梯，難度相對降低了而且也不會走錯路。所謂需要涉水的部分其實只有兩段，都有一條金屬扶手和一條麻繩做輔助，下瀑布的時候只要手緊抓住麻繩，前腳移動時先踩穩再移動重心，就能安全通過。涉水的路段的水深超過腳踝但不會超過膝蓋，建議穿短褲前往，長褲打濕之後粘搭著腿會不太舒服。至於網上有說及腰的水深，那是前往其他支線，如果只走瀑布主線的話，水不會太深。
所以我個人覺得，體力不算特別差，稍微有一點戶外經驗，腿腳還算靈活的，不必請嚮導也可以，但如果心裡沒底的話，還是請一個吧。嚮導在路上還是很照顧游客的，至少能保障安全，還能幫忙拍照，他們的取景可謂之專業。

到達瀑布底部之後，是一段峽谷底部的平路前往瀑布的核心，落差120米的峽谷如同一個極深的巷子，瀑布衝擊迸發的巨大水汽像慢動作的雨點般籠罩著整個峽谷，越靠近瀑布，水汽則越為強勁，柳暗花明，轉過峽谷最後一道彎之後，巨大的塞武瀑布伴隨著雨點一般的水汽出現在眼前。
數不清的瀑布拉開了120米的落差，巨大的聲響與撲面而來的水汽交織出無與倫比的氣勢。在瀑布底下換鏡頭非常不現實，只需一秒鐘水汽就會侵入相機內部，甚至乎只要打開鏡頭蓋，鏡片就會掛滿水珠。

瀑布的底部擠滿了拍照打卡的游客，其中大部分是 中國
游客，塞武瀑布連同布羅莫和宜珍兩座火山一起在國內網絡爆火，相對而言在歐美游客中並沒有那麼高知名度，所以大部分制定雙火山+瀑布的都是 中國
游客，這裡目測90%以上都是 中國
游客。大家在不同的位置變換著pose留影，曾經塞武瀑布有一塊凸出來的岩石非常適合拍照，但被前陣子的洪水給沖毀了，取而代之的是高地不同的幾處拍照點又誕生了。雖然比不上原本那塊石頭得天獨厚的機位，但也算是“分流”了來拍照的游客，即便現在有了數個拍照點，但每個點都需要排隊去拍，那游客多了自然也有些游客不顧後面的人自己一個勁拍的，就不多說了，所以不敢想象如果還是像原來那樣只有一個標誌性打卡點的話現在是怎樣的情景。
不能免俗，我也來了一張，用現在流行的話來說叫做“人生照片”。這張是嚮導小哥幫我拍的，前面說過這邊嚮導拍照能力一流，我示範了一次我想要的構圖之後他就直接幫我拍出滿意的照片了，其他游客也很多是嚮導在幫忙拍照，我估計再鍛煉幾年他們直接衍生出收費的專業拍照服務也不是不可能。

下山不累，但費膝蓋，上山其實會更容易走，但就是會累點而已。回程的路上碰見了一對 中國
老夫婦，他們和女兒一起出游，女兒年紀比我還大一點，兩位老人家都60多了，但上山很利索，不輸很多年輕人，所以啊，還是要多鍛煉，希望我到他們的年紀有六 成功
力就好了。

回到瀑布入口，在餐廳處歇息，本以為景區物價會比較貴，但是一個巨大的椰青也就5塊錢人民幣一個，便宜得有點不敢相信，之後我們還買了一些蛇皮果和山竹路上吃，既便宜又甜，熱帶國家的天然優勢啊。

從瀑布出來前往布羅莫火山，塞武瀑布在賽 梅魯 火 山南 面，而布羅莫火山則緊挨在賽 梅魯 火山的北面，我們的行程相當於圍繞著 爪哇島 的最高峰賽 梅魯
火山繞了一個圈。

路上在一個不知名的小鎮隨便停下來吃午飯，餐廳內牆寫著大大的“Mie”，就是“面”的意思，我們想著吃個面，結果老闆告知沒有面，那個大概是上一手留下來的裝飾。我們問有什麼吃的時候，老闆嘰里咕嚕說了一堆沒聽懂，於是到廚房喊了一個女孩子出來，她懂一點點基礎的英語。這樣偏僻的小鎮一個小餐廳還能找到會英語的人我還是挺意外的，就這樣開始第一次接觸到印尼人日常食物的叫法。店裡面提供兩種“菜”，一個是Soto
Ayam，Soto是湯，Ayam是雞肉，合起來就是雞肉湯，印尼人的湯和我們的湯不是一個概念，在他們這裡算是一道帶水兒的菜，有肉有菜有湯，咸鮮咸鮮的，配著飯吃相當下飯。然後還有一個Gado
Gado，是本地日常的 沙拉
，各種生的素菜、煮過的木薯和豆子、油豆腐再混合類似沙爹醬的醬汁（個人感覺花生味更濃，少點鹹味），在每家店都有不同的版本，但我吃過最好吃的就是這裡。結賬的時候再一次感受到印尼物價的便宜，我們和司機三個人點了三個雞肉湯配上飯，加上一個
沙拉 ，三杯飲料（冰茶“Es Teh”），攏共30多人民幣，仿佛回到了十多年前的物價。

日落前抵達了布羅莫山腳的小鎮下榻，本來還想著如果天氣晴朗讓司機安排去觀景台拍星空，現在雖然是秋季銀河，銀心只有前半夜一點時間在地平線上，又是中秋過後沒多久，但剛好月出前就是銀心在地平線上的時間，也剛好從觀景台看過去銀心就在布羅莫火山的同一邊，是絕佳的拍攝時機，而且月出8點，日落6點，也不太耽誤時間。結果發現現在這個季節，火山附近的天氣都是上午晴朗下午
密雲 ，從我們中午出瀑布開始，就沒見過陽光了，我們到達布羅莫山腳小鎮的時候天空掛著極厚的雲層，斷了拍星空的念想。

既然如此就安心休息吧，畢竟第二天兩點多就要起床準備出發上火山觀景台看日出，之前網上的攻略很多都說火山腳的住宿條件很差，最好不要住旅行社安排的，自己另外訂。我嫌麻煩，反正也不睡多久，也不去折騰了，就住旅行社安排的，其實條件也沒網上說得那麼差。我們報的團雖然是比較便宜的，但住宿條件至少床鋪地板都是乾凈整潔的，還有熱水洗澡，民宿的老闆也很熱情，晚上還給我們做了印尼炒飯Nasi
Goreng（也是我第一次知道印尼炒飯這麼讀），雖然有點素，但也省的跑鎮上找吃的了。所以我不知道說住宿條件差的到底是遇到了多黑的民宿，還是說現在的年輕人經濟條件太好都吃不了苦呢（笑）。

兩點多起來換上衝鋒衣褲整裝待發上火山觀景台，到了布羅莫進火山都要換乘本地村民的吉普車，看上去是老款的豐田FJ Cruiser，話說我還挺喜歡最新款的FJ
Cruiser的，雖然停產了。村民們的吉普車被漆成了五顏六色，頗有點 古巴
老爺車的意思。吉普車在夜裡穿過布羅莫火山前的沙海，能見度只有幾米，還是只有本地人才能幹這活。
來到觀景台，已經聚集了不少人，我直接翻出去欄桿在外圍找到了一個機位，看到我翻出去了很多游客也跟著翻，這個機位比較平，也不是現在比較火的有樹的機位。有樹的機位需要沿小路爬一段，我是去探過路的，路不算好走，而且上面的位置很小，可以預見到時候又是一堆人搶位拍照的光景了，我沿小路下去的時候看到源源不絕的游客上來（絕大部分是
中國 游客），我就知道這個地方不太適合我了，我還是回去原來的觀景台拍吧。

日出前的布羅莫火山還能看到一點兒星光，也算是稍微彌補了昨晚沒法拍攝星空的遺憾。霧氣縈繞在火山周邊，布羅莫正在冒著煙，直通大地的心臟，頭上星光點點雲霞幾絲，正是屬於日出前的寧靜。
漸漸地天空開始泛起一絲肉眼不易察覺的光，星空逐漸淡去，取而代之是人眼無法捕捉，但相機卻能奇妙呈現的洋紅色調。
當肉眼也能捕捉到東邊的亮光時，便是最美妙的晨昏交替之時，朝霞迫不及待地霸占了整片天空，山下的霧氣依然縈繞，想象了無數次的畫面呈現在眼前。老實說在前一天傍晚看到如此厚的雲層的時候是有擔心過第二天的天氣狀況的，但行程已經沒辦法改變了，只能聽天由命，沒想到第二天的天氣還是相當理想的。
有不少人會以為眼前的火山都叫布羅莫，又或者最高最遠那座是布羅莫，其實不然。從近到遠，第一座圓錐型的火山名字叫巴托克（Batok），後面一連片的在畫面左方冒著煙的才是布羅莫，布羅莫實際上是幾個火山口的統稱，由於彼此相連，於是都叫布羅莫。而最後方最高的火山，實際上離布羅莫約有十多公里，就是同為塞武瀑布背景的
爪哇島 第一高峰賽 梅魯 火山。賽 梅魯 火山海拔3676米，是一座活火山，最近一次VEI（Volcanic Explosivity
Index火山爆髮指數，以噴出物體積、火山 雲和
定性觀測去衡量的指數）大於3（噴出物體積大於1000萬立方米，熱柱高度在3千米以上）的爆發從2014年到2020年。最近一次小規模爆發在2022年，時間大約持續了1個小時，致使火山口頂部向東南移動了4.5千米，一想到這種自然景觀還是會變化的，就覺得很神奇。
而作為主角的布羅莫火山，同樣也是一座活火山，海拔2329米，其實在圖片上並不顯眼，至少巴托克火山和賽 梅魯
火山的辨識度要高很多，但人們總愛把這片景觀稱作布羅莫。布羅莫火山最近的一次活躍是在2015年至2016年，當時甚至禁止游客靠近這座觸摸不定的火山，現在總算平穩下來，但依然無時無刻冒著白煙，將無數細小的火山灰席卷至天空，再散落在火山周邊的每一寸土地上。

說起火山灰，很多網上攻略都說火山灰非常大，這個倒是真的，夜裡上山看不清，日出之後發現地上全是細碎的火山灰，鞋子一踩必定揚塵，我的鞋子直接換了一個色號，火山灰會鑽進網面的布料中，根本無法洗去，但我覺得登山鞋太乾凈了不像登山鞋，所以我也無所謂，介意的朋友們最好帶一對準備扔的鞋去。除了鞋子，整個臉、背包、衣服都會沾上，鼻敏感的朋友最好帶個口罩，毫不誇張的說，挖了幾天的鼻屎都是黑色的。
終於陽光冒頭，藍色占據了天空的主調，山腳的霧氣也因為氣溫上升而蒸騰，多少帶有點靜謐的意境。

我依然守著我原本觀景台的位置沒有移動，趁著晨光望向那個網紅小路觀景台，人已經擠不下，都沿著小路排到我這個觀景臺上了。好家伙，這個國慶確實要帶給印尼人一點小小的震撼，真的太多
中國
游客了，同一時間至少20多部無人機在天上飛，大家施展渾身解數凹造型拍照，始祖鳥衝鋒衣和Lululemon小背心不用說了，還有穿著浴袍的，帶著紅酒盃來的。老實說我也不好說些什麼，年輕人的潮流所趨便是如此，反正我看不懂但大受震撼。
晨光泛起，對比度更強烈了，霧氣縈繞三座火山之間，有了一點水墨畫的感覺，念想了好多年的布羅莫火山，大抵如是。
布羅莫火山外側的村落，看到網絡上的照片一邊是霧氣一邊是村莊，但可能受到進入雨季的影響，水汽增多，村莊一側也一直被霧氣籠罩，只能依稀看到一點樹影和房屋的輪廓。

從觀景台出來，幾公里的山路上早已擠滿了吉普車，完全走不動。一些比較晚來的游客車子停在幾公裡外，他們需要徒步到觀景台，也需要等他們回去車子開走之後，我們停的靠前的吉普車才開得動。一些開著摩托的本地人聲稱他們可以穿過吉普車率先到達布羅莫火山口，當然這需要另外付費。然而我親眼看見一個女生坐上了摩托車，依然半小時後都移不動道，所以我建議還是老實等大部隊挪動再走吧。我們在觀景台外的餐廳喝點熱飲暖暖身子，約莫八點左右，大家都陸陸續續前往火山口了，山路才終於暢通。
到達山腳的沙海，正是這些漆成五顏六色的吉普車用武之時，給游客們擺各種造型拍照，老實說我們這臺車的青蛙綠不是我喜歡的顏色，不過也沒得選，隨機分配，既來之則安之吧，不拍白不拍。

說是沙海，其實錶面覆蓋的那層灰黑色的，正是火山灰，輕一點的火山灰飄散空中附著在身上每一個角落，重一點的火山灰則跌落地上塵歸塵土歸土。

布羅莫是唯一修建了步道去往火山口的火山，也是這一趟火山之旅的終點站。景區很“機智”的把停車場設置在了距離火山口約一公里的地方，要麼花錢騎馬，要麼自己走過去，好的不學學了國內景區的壞毛病。我們現在還是本著少折騰的理念選擇了騎馬，價格都很固定根本沒辦法講價，來回150人民幣，並且單程結束就要付全款，但好在收費雖然貴但當地人還是講誠信的，回程確實就在原地等我們。一路上騎著馬奔向火山口，馬匹揚起的火山灰苦了走路的游客，如果決議走路，真的要戴個口罩，這裡才是火山灰最嚴重的地帶。
布羅莫的火山口目前仍每天冒著煙，大致在VEI 1級的級別，站在火山口能聞到較重的硫磺味，源源不絕的白煙連結著大地的中心，低沉的轟鳴仿佛就是大地的心跳。
布羅莫的火山口有很多沒有保護的路段，也有不少人在這些路段拍照或者拍視頻，我個人體驗來說，確實帶有一點危險性，路寬不足一米，如果像我一樣背著不輕的背包，在遇到有人需要讓道的時候很容易失去平衡，走在火山口的邊緣，無論倒想哪邊，後果都不堪設想，大家拍歸拍，量力而為，安全還是第一。
最後來一張航拍，看看這座神奇的活火山。這也是我第一次近距離接觸活火山，濃濃的白煙顯得尤為有生機，但這卻是一旦爆發就破壞力無窮，方圓群眾都需要遷離的火山，想起最近看過的一部紀錄片《火山之戀》，特別推薦看看。

人生清單總算減一了，布羅莫對於印尼之旅來說並不是一個終點，恰恰是一個起點，布羅莫之旅讓我感受到印尼自然風光的潛力，這裡也算是老牌網紅目的地了，印尼這個由火山和大海組成的島國，有著更多比布羅莫更精彩的地方，從布羅莫開始，我二刷印尼的信念是越來越堅定了。



叄 · 日惹，梵音迴響千年
之所以說印尼旅游資源豐富，在於它的多樣性，看過絕美的風光後，我們前往靜謐的古跡。

日惹 可以說是 爪哇島 古跡聚集的中心，兩座 大名 鼎鼎的的世界遺產——婆羅浮屠和 普蘭 巴蘭，都在 日惹 ，今年新鮮出爐的新一批世界遺產中， 日惹
又新增一項，名為“ 日惹 的宇宙哲學軸線及歷史地標（The Cosmological Axis of Yogyakarta and its Historic
Landmarks）”，名字有點拗口，簡單來說就是 日惹
老城區中軸線上一系列的歷史建築，這條中軸線一端指向海洋，一端指向火山，從18世紀開始一些重要的宗教和民族的祭祀和儀式都在這條中軸線上舉行，代表著 日惹
的文化與自然乃至宇宙連接的哲學思想。雖然老實說我覺得這個新晉世界遺產有點水，但對於喜歡刷遺的旅行者來說，來一趟 日惹 等於又多了一個項目。

日惹 （Yogyakarta）的名稱來源於梵語，Yogya 的意思是“合適的；適合的；適當的”，karta 的意思是“繁榮的；繁榮的”。因此， 日惹
的意思是“（一座）適合繁榮的城市”。 日惹 的建城缺乏明確的史料記載，但通過對周邊古跡的挖掘，結合史料，可以確定8世紀時建立的 馬塔蘭
王國（夏連特拉王朝）首都便是在今天的 日惹 範圍內。 馬塔蘭 王國是一個由爪哇本土貴族和來自 蘇門答臘 島的三佛齊國外部勢力共同建立的王國，王室內信仰佛教和
印度 教的勢力互相制衡和競爭，於是留下了眾多的佛教和 印度 教古建築，並且從建築藝術上來說，我中有你你中有我。關於詳細的 馬塔蘭
王國時期的歷史，可以回看我寫的歷史概覽。

在 馬塔蘭 王國覆滅之後， 日惹 先後經歷了滿者伯夷帝國（Majapahit）和 馬塔蘭 蘇丹 國（Mataram Sultanate）的統治， 馬塔蘭
蘇丹 國是當時 爪哇島 上最強大的勢力。1755年 馬塔蘭 蘇丹 國內戰，最終分裂成以 日惹 為中心的 日惹 蘇丹 國（Yogyakarta
Sultanate）和以 梭羅 （也稱蘇拉卡塔）為中心的蘇拉卡塔 蘇丹 國（Surakarta Sunanate）。如今 日惹
城中看到的歷史建築，基本來自這一時期。到後來印尼獨立戰爭期間， 日惹 蘇丹
國貢獻了不容忽視的力量，也被賦予了特區的自治地位，並且是目前印尼唯一一個承認君主制的地區。

從泗水到印尼，比較方便的交通方式是乘坐火車， 爪哇島 是整個印尼鐵路交通最發達的地區，幾個 大城
市之間都有“高鐵”連接，之所以要加引號，那是因為速度和國內的高鐵完全不是一回事。泗水到 日惹
三百多公里，開車大約5個多小時，“高鐵”則“僅需”4小時，實在快不到哪裡去。不過就現有條件來說，“高鐵”還是比較便捷的方式，我們買了一等座，但就環境來說和國內高鐵的二等座沒差別。從布羅莫下山之後直接返回泗水，剛好能搭上下午四點去往
日惹 的高鐵。
日惹 因為有三大世界遺產的加持，成為了 爪哇島 上游客最多的城市，因此也顯得國際化不少，加上這裡並不像泗水或者 雅加達
一樣是商務型城市，更多了幾分悠閑的味道，不少朋友都說 日惹 獃一周都不會無聊。一早起來找了一家挺有設計感的咖啡店吃早飯，延續了一下在泗水探店的生活美學。
印尼的咖啡店確實很擅長運用光影，搭配綠植和材質去營造氛圍感，評分比較高的幾家都十分舒服。
同樣是工作日的上午，這裡的年輕人也一樣不少。
很多角落都非常出片。
說回出品吧，這裡主打一些印尼本土菜和西餐的融合菜式，這個Chicken Parmigiana就相對西式一點，煎雞排搭配本地香料和帕爾瑪乾酪混合的醬汁。
這個Mendoan則是純印尼菜，是一味炸豆餅，用煮過的大豆發酵得到一個名為“天貝（tempeh）”的餅，併在天貝之上再包裹小麥粉和素菜炸成型，天貝本身也可以直接油炸成為另一道印尼菜Tempeh
Goreng。Mendoan還會加上一些甜辣醬汁，非常美味，在印尼除了做早餐，也會用來做下午茶。

我們兩個人點了兩道菜，加上兩杯咖啡，結賬不到50塊錢人民幣，這個物價確實值得獃上一個星期。
日惹 其實還有很多不錯的小店，不過我們行程所限，沒辦法再多探索了，有點遺憾。