【三千佛塔，三千世界】忘不了的金色緬甸（曼德勒、蒲甘、仰光含詳細攻略、原創地圖）

↑蒲甘 在烏里帕耶寺西邊的一座小 塔里 ，我遇見一位擅長宗教畫的畫師。見到他時，他正獨自蹲坐在幽暗的鐵門內側，在為一幅佛足上色。佛足畫是常見的宗教畫題材，足印上繪有108個圖案，象徵108次輪迴。他手中捏著最小號的畫筆，像刺繡一般用筆尖將顏料一點點填進這些圖案的色塊里，全神貫註，一絲不苟。
↑蒲甘 ↑蒲甘 整個過程，他沒有向我推銷他的畫，交談完後他拾起畫筆繼續上色。看他心若止水，屏息描繪的樣子，讓我想起了 西藏 的壇城畫，碰巧的是，兩者用的都是沙子。我想，沙畫也許是 蒲甘 藝術家一種獨特的修行方式吧。

傍晚，在悉隆敏羅寺里，我又一次有幸看到沙畫的製作。這次是在一間不小的畫鋪里，一位叫Ariniel的畫師正在為一幅即將完工的宗教畫做最後的潤色。 ↑蒲甘 在一邊的地上，另一位年紀稍輕的畫師在用畫筆上線。像這種線條繁複的圖案，他們利用的是一種類似幻燈片的方法——畫布放在一張墊有線條模板的玻璃桌上，下麵放著一支燈泡，模板透過燈光映在畫布上，供畫匠臨摹。省去了打稿、修改的過程。在我看來，這種方法未免有些投機取巧，不過確確實實提高了效率。 ↑蒲甘 Ariniel的店里掛了很多畫，有些是他自己的，有些署了別人的名字。看我在長橫幅的佛塔風景畫前駐足，他說，這些佛塔畫，大多是一個模子出來的，大家畫的都是那幾個模板，別看尺幅大，其實畫得快的話2天就能完成一幅。確實，仔細觀察就會發現，相較於宗教畫，佛塔畫的線條明顯稚劣一些，顏色也幾乎沒有一個色調，五顏六色的大雜燴，看久了就會覺得艷膩。Ariniel說因為這類畫在游客中最受歡迎，銷量好，所以被人大量粗製濫造。而那些精心製作的宗教畫，卻鮮有人問津。

其實，我個人並不喜歡宗教畫，覺著刻板。而那些佛塔畫，又太過隨意。

在畫攤的角落，一幅尺幅很小的風景畫吸引了我的目光。描繪的不是佛塔，而是黃昏時分，一輛牛車停在江邊，車夫坐在車上歇息，一位少女下到河裡取水。金色的夕陽將天空和水面都染成一片煙熅的紅，“秋水共長天一色”的畫面躍然紙上，充滿了生活氣息。它在一堆“大作”中並不起眼，卻讓我一眼就看中了它。毫不猶豫將它收入囊中。Ariniel說，這幅畫是他獨自創作的，全 蒲甘 不會有第二幅。 用 伊洛 瓦底江的沙子畫的 伊洛 瓦底江，我喜歡。 ↑蒲甘 ↑蒲甘 ↑蒲甘 這一刻空氣都是金色的，瀰漫著柔和的光暈。再見， 蒲甘 。

郵件和JJ express巴士客服約好6：30在旅館大廳上車，於是回到旅館歸還E-bike。在黃沙瀰漫的土路上馳騁了一天，裸露在外的皮膚早就髒得不成樣了，何況還光著腳，漆黑的腳垢里誰知道混了多少鳥屎，想到要這副模樣在巴士里熬一個晚上，心裡一萬個不願意，於是向旅館前臺詢問能否借浴室一用，不碰旅館的毛巾和洗漱用品，願意付費。結果對方不願收錢，讓我進一樓的房間洗澡，還特地叫住說可以用他們的毛巾。感謝總是被這麼善意對待。

洗漱完一身清爽，把浴室收拾乾凈保持進來時的模樣，肚子已餓得不行，還有半小時，正好可以解決晚餐。在馬路對面一家餐館吃了炒飯，6：25回到旅館，發現巴士的工作人員已經在滿大廳找我了，扎著小辮的男生接過我的大背包，領我上接站車。除了兩名工作人員，一名司機，車上只有我一人，看來我是第一個被接站的。接下來車子繞著娘烏、舊 蒲甘 、新 蒲甘 各個旅館接人，足足接了一個半小時，8點剛好到車站。先前還納悶8點的車為啥6：30就要我在旅館等，現在豁然明白。

在車站前臺憑護照和郵件記錄領了預定好的車票，付款上車。見識到了傳說中的飛機座椅——可以150度調節的椅背，寬敞的空間，毛毯，加上靠背上的顯示屏，真讓人有坐進商務艙的錯覺。過了會兒“空姐”來發放“飛機餐”——一個麵包一瓶水，然後逐一登記各位旅客的目的地。也就是說，到達 仰光 後，不論你要去酒店還是景點，他們負責到底。

手機低電提醒，為了省電，我切換成飛行模式，看著窗外只剩一片黑色，我閉上眼睛，聽著引擎聲，索性讓一切都變得更像起飛時的模樣吧。

九、仰光，名亡實存的首都站在 仰光 市中心街區的斑馬線上，紅燈轉綠的一剎那，排成長龍的汽車像一支軍隊，浩浩蕩盪向我衝來。燥熱的空氣中瀰漫的汽油和檳榔的混合氣味，步履匆匆的行人，都讓我感覺恍如隔世。古樸而慵懶的 蒲甘 ，仿佛已經一個世紀般遙遠。

大堵車似乎是這座城市的常態，街道上時刻塞滿瞭望不到頭的汽車，就像一條凝滯不動的血管。回想起 曼德勒 的那天夜晚，從烏本橋返回的路上，我坐在車裡，外面被幾十輛摩托車包圍著，司機Maung Oo無奈跟在一堆摩托後面，用他僅有的英語詞彙告訴我：Mandalay, many many motobike ( 曼德勒 ，全是摩托車). Yangon, no motobike, many many car( 仰光 ，沒有摩托車，全是汽車). 在物資匱乏的 緬甸 ，汽車無疑是摩登城市的標誌之一，他想讓我這個外國人知道， 緬甸 也是有大都市的。而我從他語氣中的自豪和嚮往中聽出， 仰光 ，應該仍是 緬甸 人心目中的首都吧。 ↑仰光 對 緬甸 不熟的人很少知道，2005年某天， 緬甸 高層突然下令遷都。一天之內，一支龐大的車隊將政府機構翻個底朝天，一股腦搬到了中部 勃固 山脈的河谷地帶，宣佈建立一個名叫 內比都 的城市，即刻成為 緬甸 的新首都。當時那裡只是一個小鄉村，沒有任何基礎設施，五年後才開通手機信號，至今沒有國際機場，成為全世界唯一一個沒有國際航班的首都。據說 內比都 白天寬闊的道路上幾乎沒有行人，入夜更是一座鬼城。相比之下， 仰光 則秉承了一百五十年都城的繁榮氣息，把持著 緬甸 與國際社會接軌的門戶地位，也是這個古老國家現代化的窗口。 ↑仰光 ↑仰光 市區的小巷兩側大多是這種殘敗的樓房，樓房之間密佈著糾結不清的電線。每個窗戶里都探出一個圓盤天線，讓我感覺像是穿越到了上世紀的 中國 ，濃濃的懷舊感撲面而來。 ↑仰光 ↑仰光 ↑仰光 位於老城區中心的蘇雷塔（Sule Pagoda），面積不大，卻擁有了超過2000年的歷史。 ↑仰光 馬哈班杜拉公園的獨立紀念碑 ↑仰光 唐人街的燈籠 ↑仰光 街頭百態
↑仰光 ↑仰光 ↑仰光 ↑仰光 ↑仰光 隨處可見製作檳榔的攤位。把檳榔撒上調味料後用樹葉包起來，堵車時街頭會有很多小孩穿梭在車輛之間向司機兜售檳榔和礦泉水。
瑞光大金塔 Shwedagon Pagoda我到達 仰光 是凌晨4：50，天還黑著，下了巴士換接送車直接送我到大金塔。果不其然，在漆黑一片的城區，唯有大金塔亮著璀璨燈光，老遠就能看到，無需找尋。

從北入口登上一段漫長的階梯，進入大金塔內部。正要走進去，一側不起眼的小崗亭內有人招呼我買票，8000甲，摺合人民幣40塊錢，比起國內景點已是良心價，但對 緬甸 本國人卻是免費的。要不是我這身背包客行頭，換上一條籠基，絕對大搖大擺走進去一點問題也沒有，我暗自想著。

進去出乎我意料，原以為我應該是最早到達的人，事實上已有相當一部分人坐在地上念經了。要知道天都沒亮呢，而 仰光 人就早早來到這裡點上第一炷香，就如我們的朝九晚五，很難想象這是他們年復一年的日常。

發現坐夜巴直接到大金塔真是一個明智的選擇，因為離天亮還有一段時間，可以看大金塔夜景，又可以等到日出，兩全其美。
↑仰光 一群小尼姑獨守佛塔一隅，捧著厚厚的經書，藉著微熹的晨光念經。 ↑仰光 我也盤腿坐下，卸下沉重的背包放在一邊，註視著逐漸亮起的天空。身邊的香客熙來攘往，步履是那樣平靜。在浮躁的城市生活，太久沒有聽過那樣的腳步聲了。

註意到我右前方有位白人姑娘，穿著一身素灰的衣服，也盤腿坐下，朝向金塔的方向，平靜地閉上眼睛。 ↑仰光 ↑仰光 我也閉上眼，聽著身邊沙沙的腳步，交談聲，清脆的鈴鐺和誦經聲，一切聲響就像柔和的流水一樣淌過我的身體，讓我感到安寧。東邊的天際線亮起來了，光線將稀薄的雲彩染成金色。我仰頭，正好看到第一束陽光，透過佛塔之間的縫隙，照射到人們身上。我剎那間明白了什麼，就像解開了一個謎，謎底就是這座城市名字的奧秘。

隨著太陽升起，我終於能好好看清周遭的事物。

無數細尖的小塔和 中國 寶塔式佛堂如眾星拱月般圍繞著大金塔，周圍地面由黑白相間的 大理 石鋪成，留下不小的空間，方便人們行走參拜。 ↑仰光 ↑仰光 ↑仰光 “瑞光大金塔”也叫“ 仰光 大金塔”，始建於公元前585年，距今已有2500多年的歷史，是 仰光 乃至 緬甸 的標誌性建築。

傳說一對商人兄弟在 印度 遇見佛祖，得到他的八根頭髮帶回 緬甸 供奉。起初佛塔只有8米高，經過歷代修整和擴建到現在已經有99.4米高。自15世紀以來，歷代國王和王妃都會將重量和自己體重相等的黃金打造成金箔，貼在塔上。再加上每年不計其數的民眾自發前來捐錢貼金，據估算，如今塔身的黃金足足有7噸之重。

藍天映襯下，直入雲霄的金塔蔚為壯觀。