↑蒲甘 黃色的粉末不是顏料，而是來自於一種叫“ 特納 卡”的樹。在 蒲甘 ，很多地方都能看到買 特納 卡樹枝的小攤。
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↑蒲甘 一天下來， 特納 卡塗過的地方果真沒被曬傷，比防曬霜效果還好。接下去幾天，我出門前都會往臉上抹這東西。為了防曬，更為了接地氣。
↑蒲甘 蘇拉瑪尼寺 Sulamani Temple許三多就像一塊方糖，太陽升起後，那些享受了盛宴的人們便從它上面爬下來，散落到廣闊的平原各處，到了傍晚，它又會散髮著誘人的甜味，吸引各個角落的人們集中赴宴。
可不是，遼闊的中央平原大的望不到盡頭，那些煙塵瀰漫的土路像迷宮一樣連接著一座座深埋在芒草叢中的佛塔。很多時候，被一群磚砌的龐然大物包圍著，只留下你獨自探索。
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↑蒲甘 前面的馬車兜了一圈離開後，古跡如此豐富的遺址群，竟只有我一個人在慢慢看。
在平原中央，你絕不會錯過蘇拉瑪尼寺。這座建於12世紀的大型佛塔秉承了達賓紐寺的雙層建築樣式，把 蒲甘 晚期的風格詮釋得淋漓盡致。可以說是 蒲甘 佛塔中的瑰寶。
↑蒲甘 蘇拉瑪尼寺內部有著 蒲甘 最精美的壁畫，可惜的是，去年的地震讓她受損嚴重，不僅整個塔尖被震掉了，壁畫也被破壞了不少，內部已經不對外開放。站在鐵門外，依稀可以感受的這座寺廟的藝術氣息。
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↑蒲甘 不能入內看壁畫，我就在外面瞎轉悠，看看雕塑。不時有松鼠從塔磚上躥上躥下，提醒人們他們並不是這裡唯一的客人。
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↑蒲甘 達瑪央吉寺 Dhammayangyi Temple在許三多日落的前景就是這座龐然大物，是12世紀拿勒胡王所建。相傳拿勒胡為了爭奪王位，殺害了他的父親和哥哥，繼位後，為了贖罪，開始建造達瑪央吉。之前說過， 緬甸 人相信，修建佛塔能夠抵消生前犯下的罪孽。佛塔用的磚越多，建的越大，所能抵消的罪也就越多。一心想把達瑪央吉建成整個 蒲甘 最大的佛塔，拿勒胡十分在意工程質量，因此對工匠十分苛刻，簡直到殘忍的程度。譬如，塔磚上不能有一絲裂縫，如經發現，就當場砍斷那名工匠的手指。所以人們是在恐懼中建造著達瑪央吉。
沒出幾年，拿勒胡被刺客殺害。他生前百姓就已怨聲載道，死後更沒人為這位暴君繼續修建佛塔，達瑪央吉就一直未能完工，荒廢在了原野上。
如今走進達瑪央吉，黑暗的走道里迴蕩著蝙蝠的撲翅聲，仍能依稀感受到一絲陰森詭譎的氣息。
↑蒲甘 在平原上，這種規模的佛塔比比皆是，能分辨出它身後的蘇拉瑪尼，可事後想要在地圖上定位它，卻是再也找不到了。
↑蒲甘 不像世界上其他古跡，太負盛名而游客成群，少了一份神秘， 蒲甘 恰恰相反，這裡有太多人跡罕至的佛塔。鑽進去，像走進一座複雜的迷宮裡，走道交織著走道，拱門疊著拱門。冷不丁地，在牆角發現一條隱蔽的階梯，通向另一個未知的空間，仿佛走進了現實版的紀念碑谷。在 蒲甘 旅行最有趣的事莫過於此吧。
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↑蒲甘 這座佛塔繪有鮮艷的壁畫，原始的筆觸細膩流暢，有些被修複過的地方卻顯得很拙劣，像是隨便請了裝修工刷了油漆。目前為止， 蒲甘 遺址還未被列入世界文化遺產，據說申遺的時候廣受詬病的就是佛塔的修複工作。到底因為不是世遺，重視程度不高導致修複工作草率呢，還是因為修複的草率影響了申遺呢？我猜兩者互為因果吧。
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↑蒲甘 帕塔達佛塔 Pyathada Paya從達瑪央吉往東南方向走，就會在平原腹地找到帕塔達。這座佛塔很奇怪，底下有一個龐大的塔基，而上面的塔尖卻只是纖細的一枚，非常不成比例。狄洛明羅王的兒子基亞斯瓦王（Kyaswa）建造此塔的時候，已離 蒲甘 滅國不遠，財力不濟導致了這個工程的虎頭蛇尾。更加不幸的是，16年的地震把不起眼的塔尖也震塌了，索性把帕塔達變成了一個巨大的平臺。
站在底下完全看不出這是一座佛塔。
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↑蒲甘 寺廟的底層是四面開門的方形結構，迴廊採用了拱頂設計。從東門內狹窄的樓梯往上，就來到一個開闊的平臺，四角有衛塔，四邊上都有高高的牆垛。這個平臺算得上是 蒲甘 最大的平臺，因此是個看日落的好地方。
我來的時候正是中午，平臺上游客寥寥，風很大，吹得人睜不開眼。正準備下去的時候，看見牧人趕著羊群路過，於是就耐心等著羊群走進畫面，努力睜著眼睛，拍下了下麵這張我很喜歡的照片。
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↑蒲甘 興彪辛僧院 Hsinphyushin Monastic Complex在帕塔達佛 塔下 的小攤吃了炒粉，這個前不著村後不著店的地方，真的沒有別的選擇。這種叫fried vermicelli的炒粉真心是我覺得 緬甸 最好吃的食物了。
↑蒲甘 填飽肚子去了一個更加前不著村後不著店的地方—— Hsinphyushin Monastic Complex——連中文翻譯都是我自己起的。Hsinphyushin這個名字，我能搜羅到的信息只有他是18世紀 緬甸 的國王，熱衷於軍事擴張，率軍侵略過 雲南 和暹羅，被稱為“白象王”，僅此而已。也不知道這座僧院是否是他下令修建的。
走進僧院大門，左手邊的佛塔就吸引了我的註意。看了太多裸露著紅磚的佛塔，先入為主地以為 蒲甘 的古跡原本就沒有太多雕刻，頂多像蘇拉瑪尼這樣稍有浮雕裝飾。而看了這座佛塔讓我反應過來，原來， 蒲甘 的許多古跡在建造之初都有一層泥灰外牆，因為泥灰較紅磚更軟更細膩，更容易雕鏤刻畫，同時也更不易保存。所以絕大多數佛塔在坍塌損毀後，只複原了磚結構的主體，讓人以為它們原本就是以裸露的紅磚作為外牆，並無浮雕。這座佛塔保存較好，泥灰外層仍未剝落，將細膩的浮雕纖毫畢露地展現給後人。
↑蒲甘 門框上方的雕工真的非常細緻，呼之欲出的人、神、獸隱藏在花瓣和波浪狀的花紋里，讓我驚嘆不已。
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↑蒲甘 再往前走有個已經乾涸的浴池，估計是供僧人沐浴之用的。
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↑蒲甘 在浴池左邊佛塔內，我發現一道通向二層平臺的階梯。和別處一樣，這裡的臺階也是異常逼仄陡峭，狹小得只容行人蜷縮著通過。臺階一級至少有30釐米高，而頭頂的空間又非常小，稍不留神就會磕到腦袋，蹭破手肘和膝蓋是常有的事。游客如果背著登山包，那是絕對爬不上去的。像我這種瘦體型的人都幾乎是憋了一口氣擠上去的，真不知平臺上兩個戰鬥民族體型的俄國哥們是怎麼上去的...
走上平臺，我不由欣喜，佛塔很別緻，角塔的設計像一朵綻放的花蕾，凝聚著生命力。四周是一望無際的平原，湛藍的天空下遠近高低的佛塔像棋局一樣排布，大地為盤，佛塔為子，人類和時間的對弈，到底誰會輸？
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