【三千佛塔，三千世界】忘不了的金色緬甸（曼德勒、蒲甘、仰光含詳細攻略、原創地圖）

↑曼德勒 ↑曼德勒 走了很久，喝完一瓶水，還是沒看見山頂。有時候以為前面鍍金的佛塔就是山頂了，走到背後才發現還有一條臺階通向更高的方向。

好容易碰到一對歐亞小哥CP，可走著走著就沒影了。

直到來到一個黑乎乎的大廳，像是年久失修，看不出用途，到處堆著破敗的桌椅和磚塊。再也沒有向上的路了。不會吧，難道這就是山頂？在無比的失望和困惑中，我看到一位老人坐在 通道 旁的木凳上，他用我聽不懂的 緬甸 語說著什麼，並一個勁向我指路。好像在說，往這走呀，往這走呀！

於是我又找到一條隱蔽而陡峭的階梯。

經過如此幾回山窮水盡疑無路，柳暗花明又一村之後，我終於看到了這樣的景象。 ↑曼德勒 貼滿五彩玻璃的外牆和廊柱在夕陽下反射著璀璨的光。這棟有著濃郁波斯風格的建築出現在我眼前時，爬了一個小時臺階的疲憊一掃而空，我的眼睛瞬間被欣喜點亮。

發現已經有好多游客坐在光滑的地板上了，或休息或拍照，和一路冷清的步道恍若兩個世界。毫無疑問，這就是山頂了。可是游客們都是從哪冒出來的呢？後來才知道，有一條公路直 通山 頂，絕大多數人都是驅車到達停車場，然後坐電梯上平臺的。而從電梯上來會收1000甲的拍照費。像我從臺階上來，就沒人管啦~

總算沒白爬那1700多級臺階 琉璃貼片裝飾風格好像是 緬甸 寺廟的特色，不光是 曼德勒 ， 仰光 大金塔也是如此。有一個說法是，以前寺廟都是用五彩的寶石裝飾的，但很容易被人盜走，直到玻璃工藝成熟後，人們想到用效果相似卻成本更低的琉璃片作為裝飾材料。因為材料廉價，人們可以盡可能貼滿整個牆面。這種裝飾藝術到達一定階段後，就成了現在的樣子。

原來，佛教寺廟也可以不那麼朴素。在佛之國度，它竟以這般華麗的形象示人。 ↑曼德勒 看一眼走上來的步道，這是快到山頂的桑達姆姬佛塔。太陽已漸漸西沉。 ↑曼德勒 俯瞰 曼德勒 市區，夕陽映在緩緩流淌的 伊洛 瓦底江上，這條 緬甸 人的母親河此時被染上了溫柔的色彩。 ↑曼德勒 ↑曼德勒
沒有等到日沉西山我就趕著下去了，因為走下1700多級沒有路燈的臺階可不是一件快事。趁著最後一點光線趕緊下去，看到了更多茶餘飯後出來乘涼的貓貓狗狗...

走到山腳肚子就餓了，就去對面小餐館吃點什麼。過馬路時看管自行車的大叔認出我了，生怕我找不到，一個勁地喊我，我對他招手，示意先去弄吃的。點了一份炒麵，麵條本身不咋滴，送的湯很好喝。吃面時我玩著凳子上貓咪，喂了蹲在腳邊的狗狗。一群蚊子在我腳下盤旋，卻沒留下一個包，大概看著就覺得我不好吃吧...

棋盤狀的 曼德勒 白天騎車容易，到了晚上可是另一番光景。失去了判斷地標建築的光線，你根本不知道哪條街是哪條，每個路口都是一個模樣！並且下班高峰期，街上到處是呼嘯的摩托車，揚起一陣陣灰塵讓你更加分不清東西南北。多虧了谷歌地圖，好歹讓我找到旅館了。

誇一句 日本 公主車，竟然配有人力發電前燈，晚上騎著就會有光照亮前方道路，很人性化。

剛到旅館樓下，門口穿著歐式禮賓服的小哥就接過自行車，替我開門。旅館一流的服務讓我感到暖心。


二、遇見一場真實的化緣窗戶外不遠的地方應該有座寺廟，清晨我在誦經聲中醒來。悠長的聲音綿延重覆，像一首歌，即便打攪了我的清夢，也覺著十分好聽。

迷迷糊糊躺到早餐時間，下樓。

在大廳百無聊賴等待一日游司機來接的時候，走進來一位僧侶。明顯有些年歲了，即便是清心寡欲，時光也不留情地在他深褐的額上刻下深深的紋路。他裹著棗紅色的僧袍，袒露右臂，懷抱一口陶缽，在離門最近的椅子上坐定，目光平靜地望著前方。

我隔著一把椅子坐在他身邊。逆光中，他身形枯槁，但給我的感覺卻像一座山，透露著穩固堅毅的力量。

前臺的姑娘見了，趕忙跑去餐廳，拿出早已準備好的餐食，用布包著，走到僧侶面前，塞進他的陶缽里。然後退了兩步，雙膝跪下，額頭貼地，雙手合十舉至前方。

僧侶開始念什麼，很簡短的幾句，或是經文，或是祝詞，我聽不懂。

姑娘也同時應和著。

不久後，僧侶緩緩站起，走出門外。

整個過程，僧侶沒有與屋子裡任何人有言語，甚至連目光接觸也沒有，就像一場神聖的儀式。

一直以來，“化緣”在我的印象里完全依靠小時候看《西游記》中的場景，唐僧叩開一扇門，對老嫗說：“貧僧從東土大唐而來，前往西天拜佛求經，路過此地，能否討一碗飯吃，要一口水喝。”而真真切切看到第一次化緣，竟完全不同。沒有言語，全程緘默。

佛教起源於 印度 ，發展於東亞 南亞 ，在 緬甸 達到一種極盛。在 緬甸 ，幾乎是全民信佛。每個 緬甸 男人，一生至少要出家一次，短則幾天，長則幾年，出家後才能算真正成人。雖然袈裟有脫下之日，但信仰卻會伴隨終生。因為這樣的習俗，僧侶的數量十分龐大，人數超過50萬，社會地位也極其崇高。公交車上會有僧侶專座，人們需要為僧侶讓座，路遇僧侶，也需為其讓路。所以對於民眾來說，沿街化緣的僧侶能登門造訪，不但不覺麻煩，反而被視為一種莫大的福祉。甚至有人每天都專程做了食物拿到寺廟捐膳。 曼德勒 南郊的阿馬拉布拉古城就有這樣一個寺廟，每天一早就有很多民眾去僧院奉獻齋飯。

馬哈根達楊僧院 Mahargandaryone Monastery馬 哈根 達楊僧院是 曼德勒 乃至整個 緬甸 著名的僧院，每年都有來自全國各地的僧人來自學習佛法，多的時候達數千人之眾。對於游客來說，每天早上10:00來此看上千名僧人坐在一起一同用膳，也就是傳說中的“千人僧飯”，是在 曼德勒 不容錯過的事情。

九點一過，就有三三兩兩的游客聚集在僧院門口的林蔭道旁，等待僧人們出現。待到快十點，僧侶們陸陸續續抱著陶缽來這條路上排隊，接受民眾的施捨。過程和在 曼德勒 旅店看到的一樣，沒有目光交流，一切都那麼理所應當，自然而然。兩排長長的僧人隊伍兩邊，是兩排更長的游客隊伍，手持長槍短跑咔咔咔。讓人覺得仿佛這不是平常的生活，而是一次熱鬧的表演。 ↑曼德勒 緬甸 僧人遵循“過午不食”的戒律，即中午之後就不再吃任何東西。通常第一頓飯在清晨四點，九點開始沿街化緣，把食物帶到寺院在中午之前吃完。之後就得餓著肚子一直到第二天清晨了。根據《毗尼三昧經》“早起諸天食，日午三世諸佛食，日西畜生食，日暮鬼神食。”意思是，早上起床是天神吃飯的時候，中午是佛陀吃飯的時候，傍晚是牲口吃飯的時候，晚上則是鬼魅吃飯的時候。所以，午時三刻之後，就不能吃東西。

換了我，絕對做不到...

盆滿缽滿的小沙彌，開開心心端著吃的去膳房用餐。“沙彌”是對小和尚的稱呼，小沙彌通常穿的是白色的僧袍，正式“入學”之後才換成紅色。 ↑曼德勒 一隊小和尚沿街化緣。攝於 蒲甘 娘 烏鎮 。 ↑蒲甘 ↑蒲甘 有意思的是， 緬甸 的女性僧侶的著裝，是粉紅色的。通常搭配一塊既可搭在肩上，也可頂在頭上的金棕色麻布，非常好看。在街上經常看見一抹亮麗的粉紅，像泥塘中綻開的芙蓉，清新脫俗。粉紅尼姑裝，這也只有在 緬甸 才能看到。攝於 仰光 大金塔。 ↑仰光 偶爾也有身穿香檳色的尼姑，裡邊搭配一套酒紅色的僧衣，撐著慄色系的陽傘，簡直美獃。攝於新 蒲甘 鎮。 ↑蒲甘 馬哈木尼佛塔 Mahamuni Paya
這座 曼德勒 非常有名的寺廟位於城內靠南的位置，穿過一片灰塵瀰漫的石刻作坊區，就可以看到它那扇並不起眼的大門。入口雖然低調，但熙攘的香客掩藏不了這座寺廟在當地人心中的地位。 ↑曼德勒 馬哈木尼的鎮塔之寶顯然是這座位於塔中央的青銅佛像了。據說是釋迦牟尼佛祖來 曼德勒 講法的時候，親自開的光。佛像正前方有很多信徒在膜拜，幾乎占滿了整條參拜道。可以看到內殿有很多男性圍著佛像在搗鼓什麼，沒錯，他們在貼金。 ↑曼德勒 信徒為了表達虔誠，會往佛像上粘貼金箔，通常是蟬翼般薄薄的一層，手指不小心一碰就破了。可是，別看一張金箔微不足道，日積月累，佛像靠近下方的腿和右手等處，已經被貼得“臃腫”得像個獅爪一般，佈滿了拳頭大小的金疙瘩。據估計，如今這些地方的金箔足足有15釐米厚！

貼金箔的都是男性，女性是不允許進入內殿接觸佛像的， 緬甸 許多寺廟都是如此。
從側面角度可以感受一下佈滿金疙瘩的佛手 ↑曼德勒 寺院內喝水的瓮 ↑曼德勒 三、一輩子坐一次馬車就夠了 實皆古城 Segain實皆 古城位於 曼德勒 西南21公里處，與阿馬拉布拉古城隔江相望。這裡曾兩度成為撣族王朝的首都，輝煌一時。儘管加起來只存在了短短38年，但其在佛教上的地位一直延續至今。

站在 伊洛 瓦底江東岸的橋頭，河道上行駛著載滿貨物的駁船，很多都漆成紅綠黃的 緬甸 國旗配色。 實皆 古城就位於對岸的 實皆 山上，放眼望去，金色的塔尖佈滿山頭，據說共有寺廟600餘座，占據了 實皆 山的各個角落，著實震撼。 ↑曼德勒 過了大橋，很快就進入 實皆 了。山腳有個提達固佛學院（Thidagu World Buddhist University），這個圓形的院落可能是個藏書館，門關著進不到建築裡面。走廊上陳列著很 多佛 教遺跡相關的照片資料，有許多是關於 吳哥窟 的。 ↑曼德勒 ↑曼德勒 烏敏東寺（U Min Thonze Pagoda），位於 實皆 山的半山腰。寺院正面的山坡上建造了四排小佛塔。坐在這裡的臺階上可以俯瞰 實皆 地區，正值中午，僧侶們也剛吃完今天最後一頓飯回到寺院。 ↑曼德勒 ↑曼德勒 ↑曼德勒 進入寺院的走道上，一些姑娘在兜售手工藝品，有一種樹籽串成的手鏈，很好看，有多種編織式樣，湊近聞有一股淡淡的椰香，1000甲三串，我買了兩串戴手上。以為這是 緬甸 普遍的手工藝品，到處都會有，沒想到此後再也沒在別處見過了。

藍天，黃牆，碧樹，紅花。總之挺喜歡這個清靜的寺院。 ↑曼德勒 松烏蓬那信佛塔（Soon U Ponya Shin）位於 實皆 山麓的最高處，香火很旺，前來參拜的當地人很多，臺階上擺滿了鞋。進門的主殿供奉著一尊巨大的佛像，鎏金袈裟很引人矚目，更令人驚嘆的是貼滿四壁的綠色琉璃裝飾，又一處“琉璃佛寺”的典型代表。金色和綠色的搭配，用“金碧輝煌”這個詞形容再恰當不過。 ↑曼德勒
緬甸 的大多數維護完好的佛塔表層，都有金漆或金箔覆蓋。這大概是我腦海中 緬甸 之“金”最直觀的來源吧。寺廟院子的地面也完全由方格瓷磚砌成。 ↑曼德勒 站在佛寺的院子里可以望見江上併排著兩座鐵橋。近處有三道拱門的是 新建 的新橋，它後面的阿瓦（Ave）鐵橋是 英國 人在1934年建造的。二戰時，為了不被占領 曼德勒 的日軍利用，英軍將其炸毀。之後花了10年時間將其修複。目前兩座鐵橋均可通車，進出 實皆 的交通主要還是依靠較為寬闊的新橋。 ↑曼德勒 伊洛 瓦底江邊的 實皆 山 ↑曼德勒 ↑曼德勒 因瓦古城 Inwa伊洛 瓦底江的下游還有一座古城，叫因瓦（Inwa）。1364年撣族國王把首都從 實皆 遷往因瓦後，因瓦陸陸續續做了將近400年的都城。1752年遭到孟族的進攻損毀嚴重，但不久之後被雍及牙王 光復 ，並重建，再次成為王城。1841年沙亞瓦底王遷都阿馬拉布拉之後，因瓦逐漸衰落，被人遺忘。

如今的這裡是一片芒草叢生的野地，零星點綴著幾戶村落和農田。對比香火甚旺的 實皆 ，因瓦寥落到只剩下屈指可數的，只有游客才會問津的幾處廢墟。

去因瓦要跨過一條河，很窄，不知為何沒有橋，需要坐小船過去。小船班次頻繁，一船可坐20幾人，坐滿即開，5-10分鐘便可到達對岸，1200甲來回。一般包車司機也是把你扔在渡口等你，不會隨行。游覽因瓦，大約需要2個小時。

馬車大概是游覽因瓦最主要的方式了。因為幾處遺址串起來，全程來回10公里左右，步行挺浪費時間。其次道路大多是狹窄的田間土路，不太適合開車。當然，有條件租一輛摩托還是挺棒的。碼頭上來就可以看到很多馬車停在路邊，統一價，一車10000甲。我的車夫是個瘦瘦的小哥，20歲出頭模樣。大家一定要記住車夫樣子，而不是馬或馬車，不要學我愣愣記了馬的樣子，參觀完第一個遺址回來發現所有馬長得都一樣，找不到了...

游覽因瓦的游客不多，同船的大多是組好隊的，一下船就各自出發了......所以我臨時找不到搭伴包車的，於是很壕地獨包了一輛馬車... ↑曼德勒 終於找到 曼德勒 聯票背面照片的實景地了，就是這座位於因瓦的馬哈昂美寺（Maha Aungmye Kyaung）。1818年孟既王的皇后位一位高僧所建的僧院， 緬甸 寺院大多為柚木建造，像這種磚制的著實少見。