#非洲穿越記# 從開羅到開普敦，我的人生大壯游

死亡谷：

死亡谷里的白色泥土龜裂出漂亮的紋路，看不到生命的跡象。純藍的天幕底下，黃色的沙丘包圍，白色的泥土之上，是千年枯樹蒼涼的美。光線斜著射過來，枯樹投下一個個瘦長的黑影。黑影形態萬千，或如回望的企鵝，或如張嘴的鱷魚，或如展翅的大鵬，或如正要倒地的老人。每一根樹幹都遒勁如柳公權的書法。 沙海交響：

離Walvis Bay 50公里的Sandwich Harbour很值得推薦，去那裡需要報團去，半天的團（五六個小時），大概600 Namibian Dollar，很超值。沙海相連的景色蔚為壯觀。力薦。 左邊是一望無垠的沙漠，右邊是廣闊浩淼的海水。大自然的一對反義詞如此完美地融合在一起。沙漠與海洋的交界，是沙丘與白浪。沙丘綿延起伏，像山，像樹，像田園；白浪輕舒漫捲，如詩，如畫，如音樂。人群歡動，沙里腳印翩翩；海鳥飛翔，天上雲舒雲捲。陽光照耀下，是大西洋波光粼粼的海水，是納米布金光閃閃的沙面。沙上，劍羚奔走，鴕鳥漫步；海裡，鯨鯊遨游，魚蝦嬉戲。大自然演奏了一曲沙與海之歌。忽而弦樂響起，忽而銅管齊鳴。我聽到沙里的單簧管，我聽到海裡的小提琴。這是馬勒，是貝多芬，也是維瓦爾第。 這一曲沙海交響實在太美，每個人都聽得如痴如醉。望著眼前的沙面與海面，我覺得胸懷也如其一般鋪展到了無窮遠。那一瞬間，我仿佛明白了宇宙的意義。以前只在書本上聽過別人描述過類似的感覺，此刻於我而言，這種感覺如此真切。也許，生命就是為某一刻而準備的，這一刻會讓你覺得之前的萬千辛勞都無比值得。我是為什麼而旅行的呢？為名，為利，為意義，都比不上為天地大美而沉醉。這種美，照片不能定格，視頻不能記錄，只與心靈共振，與感受共鳴，與記憶共存，無論語言如何鋪陳都不能道其一二。有一種感動只能在現場發生。
斯瓦科普蒙德 （Swakopmund）：

斯瓦科普蒙德 （Swakopmund）是一個 德國 風情小鎮，離溫得和克大概四五個小時車程；依靠沙漠和海洋的自然資源， 斯瓦科普蒙德 有各種豐富多彩的活動， 比如 跳傘、沙灘摩托、出海看海豚海豹、滑沙、觀光飛機等等；都可以參團體驗。

斯瓦科普蒙德 漂亮的德式建築： 我最喜歡的是那座木質棧橋。待在棧橋之上，陽光暖融融地照在身上，海風吹過，甚為愜意。

早晨和傍晚是棧橋最美的時刻。清晨的棧橋籠罩在一片薄霧之中，從遠處看去，別有一番意境。那天早晨，我是棧橋的第一個訪客，確切地說，我是唯一的人類訪客。幾隻海鷗已經站在棧橋的木欄桿上沉吟多時，目光中若有所思，放佛也在寧靜里思考生命的真諦。海水激烈地撞擊著棧橋的木樁，波浪一捲捲地推向岸邊。站在棧橋上，可以看到岸邊遛狗的人、晨跑的人、散步的人、打掃街道的人、剛買回早餐的人。人們以不同的方式開始了新的一天。傍晚時分，從遠處的海灘觀望，夕陽的餘暉映照在棧橋上，落日與棧橋連成了一條線，無限美。
水晶博物館：

斯瓦科普蒙德 的水晶博物館享有盛名，裡面展出的水晶基本都是在 納米比亞 的礦山裡開采。五顏六色的水晶讓人大飽眼福。其中有一塊世界上最大的水晶，擺在大廳的一角，高度快觸到了天花板，讓人眼界大開。 Cape Cross，海獅王國

來到 斯瓦科普蒙德 的第二天，我決定去Cape Cross看海獅。Cape Cross離 斯瓦科普蒙德 很遠，並且沒有公共交通直接過去。要去Cape Cross，要麼報團，要麼先坐車到Henties Bay，再轉車過去。

目力所及全是海獅，看得人目瞪口獃。這裡簡直是海獅的王國。豐富的海產造就了適宜海獅生活的家園，生活在家園裡的海獅們優哉游哉，活得不亦樂乎。海獅的叫聲連成一片，此起彼伏。你看它們有的搔首弄姿，有的坐著看海，有的躺著消磨時光，有的和對手抱著廝打。游人端著相機衝著它們拍照，有的海獅配合著做出各種動作，有的則氣呼呼地張著嘴吼叫，表達抗議。小海獅踉踉蹌蹌地跟在母海獅後面，那種憨態，也是十分惹人喜愛。 津巴布韋
大 津巴布韋 遺址：

在首都 哈拉雷 待了一段時間後我去了馬斯溫戈。馬斯溫戈二十多公裡外就是著名的大 津巴布韋 遺址。那天我直接坐車到了那裡，走到了遺址旁邊的露營地里。

露營地長滿了青草，周圍林木蔥蘢，猴子與狒狒穿梭其間，真是一個清凈避世而又充滿趣味的地方。雖是露營地，但我沒有帳篷，只能住在房間里。房間基本都是獨棟的圓形茅屋，茅屋的牆面被刷成綠顏色，頂上蓋著茅草，與周圍的環境完美地融合在一起。
我在大 津巴布韋 的石頭建築里穿行。石頭壘起了高高的圍牆，石塊之間沒有使用任何粘合物，至今堅固挺拔，堪稱奇跡。

黃草漫漫，斷牆殘石可弔古。
時光悠悠，人去屋頹空 懷遠 。

其實我對這座古城的歷史並不瞭解，但看到那些屹立幾百年不倒的石頭建築，內心不由自主地涌動著一股敬意。

每一種文明都有讓人豎然起敬的地方。
衛城（The Great Enclosure）那裡，兩個年輕人正在操縱著無人機拍攝這處廢墟。走到圍牆內，我碰到了一對 英國 夫妻。他們看到我掛在脖子上的相機，提醒我註意安全，因為他們的相機就是這樣被搶走的。我感謝他們善意的提醒。

逛完衛城，我就朝出口的方向走。幾棟圓形茅屋附近，一群小學生圍坐在一棵枯樹底下。六個當地人正在露天表演節目。他們兩男四女，都光著腳。兩個男人分別拿著一個 非洲 鼓，正在激情而賣力地敲打著，邊打邊唱。四個女人則輪流上場跳舞，有時她們也兩人一起跳。她們的小腿肚上綁著兩個圓形的小木罐，木罐里裝著一些小石頭。她們跳動起來，石頭就在木罐里有節奏地發出有“撲哧撲哧”的聲音。
津巴布韋 以石雕聞名。遺址公園裡裡外外都有很多賣石雕的小攤，攤主同時也是手藝人。石頭雕刻的題材很多，既有栩栩如生的動物，也有衣衫襤褸瘦骨嶙峋的老頭，全都非常精美。

在眾多的雕刻中，最著名的是 津巴布韋 鳥。它是在大 津巴布韋 遺址中發現的最珍貴的文物，是 津巴布韋 國家的象徵，被繪製在了國旗上。要不是嫌石頭沉，我真要買一籮筐帶回去。 莫桑比克哦，抱歉， 莫桑比克 只有故事，滿滿的兩籮筐故事。

篇幅所限，我就不放在這裡了。如感興趣，可從這個鏈接閱讀（待定）： 斯威士蘭這趟 非洲 之旅，我已經見識了山林里的原始部落，看過 東非 大草原奔騰的角馬群，在 桑給巴爾島 欣賞了美麗的海灘和日落，又去蘇絲斯黎目睹了驚艷的紅沙丘……我喜歡隨性的旅行，但如果非得要列出一個在 非洲 旅行的“To-do-list”的話，它們都是這個旅行清單上的必備條目。眼下，我的這份清單上還缺少一項，那就是：感受黑人音樂。

其實在 津巴布韋 的時候，就有朋友建議我晚上去酒吧聽聽黑人的藍調。但是當時我一來錢不是太多，必須省著花；二來覺得晚上自己一個人出去不安全。總之最終沒有去成。但我心裡一直念叨著，掛記著。有人說“念念不忘，必有迴響”，我是不信的。雖然這次是一個佐證，但只是一次獨立事件，並沒有過去和將來的大量重覆驗證。機會就如同撞上樹樁的那隻野兔，而我只是恰好經過。但大多數時候，我還是會扛著槍，深入到樹林里去。

我正趕上了 斯威士蘭 一年一度的bushfire音樂盛事。這是瞭解黑人音樂的一次絕好機會。 bushfire音樂節為期三天，第二天才是高潮，演出時間從上午十一點一直持續到第二天凌晨四點。那天我中午十二點才到現場，然後一直到第二天凌晨一點才離開。

這確實是我經歷過的最大的音樂盛事。在此之前，雖然我也聽過不少國內的演唱會，參加過幾次音樂節，但跟Bushfire比起來，無論從現場氣氛，還是演出的質量，都差了一大截——當然，只是個人感覺。

Bushfire的每一支樂隊都非常非常棒，演員們在臺上又蹦又跳，整個現場的氣氛都被帶動起來。晚上，舞臺的燈光閃爍迷離，照出了一個花花世界。觀眾們起舞起來，尖叫起來，在這種氛圍里，如果不甩甩胳膊扭扭屁股，是需要付出極大勇氣的事情。像我這麼羞澀的人，都很識時務地融入了那狂歡的波浪里。