#非洲穿越記# 從開羅到開普敦，我的人生大壯游

埃塞俄比亞 以咖啡著稱。下圖為金卡集市上售賣的咖啡豆： 集市上能看到不少班納部落的男人。他們穿著“超短裙”，短裙下麵露出黝黑細膩的皮膚和強勁有力的肌肉。他們看起來性感十足，非常時尚，走起路來就像T臺上走秀的模特兒。 唇盤族：

摩西部落的女人以唇部畸形為美，有著獨特的“唇盤”裝飾，又被稱作“唇盤族”。據說唇盤族少女長到十來歲時，就會把下唇割開，併在其中放入一個陶土燒制的小圓盤。此外，耳朵也會相應穿孔並戴有擴大耳垂的圓盤。隨著年齡的增長，圓盤也越放越大，直到出嫁。唇盤越大的女人被認為越美，新娘的價值就越高。沒有唇盤的女人自然很難嫁得出去，這就如同 中國 古代的大腳女人很難找到理想夫婿一樣。

雖然沒有在集市上看到唇盤族女人，返回到金卡車站時我們卻碰到幾個。其中有一位帶孩子的母親。她上身赤裸，耷拉著兩個黝黑的乳房，懷抱著嬰兒坐在地上。她的下半身圍著一塊條紋狀的破布，腳踝處分別套著兩個腳環。她的脖子上戴著兩根項鏈，手上套著很多圈手環，左邊的是銀色的，右邊的是金色的。最引人註目的是她的耳垂和嘴唇。耳垂處有個大孔洞，能放下一個一元的硬幣。下嘴唇沒有放唇盤，耷拉著，就像從嘴裡吐出的舌頭，我實在沒有看出多少美來。她懷中的嬰兒含著左半邊的乳頭，好像已經睡著了。 索馬裡蘭儘管與 索馬裡 有著千絲萬縷的關係， 索馬裡 蘭看起來卻非常 平和 ，沒有劍拔弩張的恐怖氣氛，還經常能看到人們臉上展現出的真誠笑容——他們笑起來時露出兩排潔白的牙齒，同黑色的皮膚對比鮮明。大家也樂意同我們打招呼。這個國家從老人到小孩兒，都是敞開著胸懷的。

索馬裡 蘭首都 哈爾格薩 很多餐館的牆上都有漂亮的塗鴉，畫得極其用心，繪畫題材除了有讓人增進食欲的牛羊排、雞鴨魚肉、各種蔬果，還有葫蘆、弓箭、花花草草，以及一些歡迎的文字。在 索馬裡 蘭總算不用吃酸得發餿的英吉拉，也不用啃乾麵包，每頓飯都能吃上白花花的米飯，羊排又大又便宜。在 埃塞俄比亞 受盡屈辱的胃，在這裡總算可以好好被犒勞一番。
Las Geel：

Las Geel是一處史前岩畫遺址，位於山坡的岩壁之上，四周是蒼茫茫的荒原。岩畫都是彩色的，畫的是一些動物的圖案。圖案並不複雜，就像小學生的塗鴉，但考慮到它是新石器時代人類的作品，並完好地保存至今，則足以讓人震撼不已。這至少說明，在衣不蔽體食不果腹的遙遠年代，人類就開始了對藝術的探索。斯人已逝，唯有藝術永恆。人類對美的追尋腳步，從來不曾停歇過。
虛擬富豪：

獨立大道上每隔一段距離，就會有一個私人經營的貨幣兌換處。一美金大概能夠兌換7200 索馬裡 蘭先令，而 索馬裡 蘭紙幣的面值只有500、1000、5000三種，1000先令是最常用的。因為錢不值錢，平時我們兜里都揣著幾疊鈔票。吃一頓飯就需要消耗掉幾十張。飯後數錢的時刻總是最激動人心的，讓人沉浸在一種自以為是億萬富豪的幻想之中，心裡賊樂賊樂的。 與市中心的鈔票市場比起來，獨立大道上的鈔票兌換點完全不值一提。 哈爾格薩 的鈔票市場是一道震撼人心的獨特風景。人們把鈔票成捆成捆地堆放在露天集市上。周圍車水馬龍，沒有保安，沒有警察，沒有驗鈔機，沒有保險柜，就那麼堂而皇之地放著。那錢放佛已經不是錢，而是等待批發的大白菜。“賣錢”的生意似乎並不好做，除了兩個沒怎麼見過世面的游客獃獃地望向那裡之外，所有人都若無其事地走了過去。 索馬裡 蘭的鈔票沒有什麼新的，有的因為頻繁使用而顯得皺巴巴，有的還缺了一個角，但這並不影響使用。當然，作為收藏就另當別論。受朋友所托，我要去銀行兌換一些嶄新的鈔票。在銀行門口，有個人推著一輛獨輪手推車，車上全是鈔票！我只在建築工地上見過這種手推車，它被用來運送磚塊，不過現在那些磚塊全部變成了錢，一垛一垛的錢！全是5000先令一張的！他把手推車停在門口，又像搬磚一樣，把錢一垛一垛地搬到銀行裡面去！我實在看獃了。
肯尼亞在旅行者的傳言中， 肯尼亞 首都 內羅畢 跟 約翰內斯堡 、 達累斯薩拉姆 一樣，是一個搶劫頻發的高危城市。我們到達的時候是在晚上，四個人都顯得特別緊張。為了避免走夜路帶來的危險，我們直接打車去了預定的旅店。

第二天我們在 內羅畢 市區閑逛。 內羅畢 是我離開 埃及 後，第一個感覺是“ 大城 市”的 非洲 城市。市中心高樓林立，有寫字樓、大型超市和IMAX影院等大都市應該有的硬件配備。儘管有著種種恐怖傳言，白天的 內羅畢 看起來很安全，主要街道都有扛槍維持治安的警察，很多人邊走路邊玩手機。作為一個以英語為官方語言的國家， 肯尼亞 的報刊雜誌、電視媒體、路邊廣告都是英文，街上還有不少賣廉價英文書的小攤。路上隨便找個人都能講英語，而且毫無意外地比你講得更好。這對旅行者來說再好不過。

晚上七點，我獨自坐上了去拉穆島的夜班車。汽車行駛了一晚上到達了 蒙巴薩 。我以為拉穆島離 蒙巴薩 很近，不成想汽車到達 蒙巴薩 之後還開了十個鐘頭，更不成想這十個鐘頭幾乎都是坑坑窪窪的土路。司機倒是開得很順溜，一個勁兒地往前沖，就像在跟人比賽，每超過一輛車，他的嘴角就會露出志得意滿的笑容，還鳴笛一聲，以示慶祝或炫耀。要是哪個不知好歹的後生膽敢超了他的車，他更是腎上腺素飆升，屁股朝後一靠，身子往前半傾，眼裡射出凶光，像餓狼追捕兔子一般往前衝去。

只可憐了我的屁股，一路跟著車輪的節奏在坑坑窪窪里起伏搖擺，時不時還會蹦躂起來，再狠狠地摔在硬邦邦的座位上。天氣非常炎熱，揚起的塵土從怎麼也關不上的窗戶里肆無忌憚地涌入進來。我不得不將頭巾變作口罩套在嘴上，卻乾瞪著眼任由瀰漫的灰塵把我的黑頭髮染成灰頭髮。

一臉窘迫地坐著小船來到了拉穆島。它讓我失望了。沒有漂亮的 白沙 灘，沒有寶藍色的海水，沒有大海一望無際的壯闊感。這是拉穆島給我的最初印象。但是住了幾天之後，我卻身不由己地愛上了它。

島上的居民非常友善，這裡可能是 肯尼亞 最淳樸的地方。我的船剛到岸，就有人主動來幫我提行李。在狹窄逼仄的巷子里行走，他們會自覺地讓到一邊，等我先過。剛來的第一天，我吃完晚飯找不到回旅店的路，問了一個年輕小伙子，他帶我穿過黑漆漆的蜿蜒小巷，徑直把我送到了旅店門口，我連感謝的話還沒說完，他就刷刷刷地消失在了茫茫夜色之中。走在海邊，當地人笑容滿面地同我打招呼，真誠地歡迎我到拉穆島。
拉穆島以驢著稱。有人告訴我島上有兩千頭驢，有人告訴我是五千頭，還有人說是一萬。不管怎樣，驢子多是事實。島上幾乎沒有機動車，驢是主要的交通工具。人們用驢馱砌牆的磚塊，馱蔬菜水果和糧食，馱任何可以放在人的肩膀上或頂在頭上的東西，甚至有人坐在驢背上，優哉游哉地在小島上晃蕩。有些驢獨自在小巷裡漫步，就像神牛大搖大擺地出現在 印度 的街頭，不同的是，神牛在 印度 受到特別尊重，驢在這個小島上卻沒有那樣的禮遇，有時還會被暴躁的年輕人踹上兩腳。就像在 瓦拉納西 你要特別當心腳下的牛糞一樣，在拉穆島你一不小心也會踩到驢糞——如果這樣，就摸摸頭撇撇嘴感嘆自己的幸運吧。 烏干達、盧旺達、布隆迪到達 坎帕拉 的這天正好是除夕。入住的紅辣椒旅店沒有一個 中國 人。找不到可以打長途電話的地方。吃著並不可口的食物，想象著遙遠故鄉的觥籌交錯與鞭炮聲聲，心裡升起一股歉意。

紅辣椒旅店在遠離城市的偏僻地帶。旅店占地面積很大，像一座大戶人家的私人宅邸，有可供散步的寬闊草坪。那天是大晴天，周圍是綠意蔥蘢的田野風光，白雲如同棉絮一般漂浮在幽碧的藍天，給人一種輕柔的溫暖。草地中央有一個很大的游泳池，身著大褲衩或比基尼的男男女女正在玩著水球，間或傳來歡愉的笑聲。我坐在二樓的餐廳里，靜靜地看著這一切，覺得大有以樂景襯悲情的意味。此次此刻，萬千的異國風光也比不上一盞高掛的紅燈籠。很快夜幕降臨，旅店漸漸沉入幽靜之中。孤獨感襲擾著我。