#非洲穿越記# 從開羅到開普敦，我的人生大壯游

也門也門 位於 亞洲 西南部，阿拉伯半島南端。北與 沙特阿拉伯 王國接壤，南瀕阿拉伯海和 亞丁 灣，東鄰 阿曼 蘇丹 國，西臨 紅海 ，扼曼德海峽。 也門 有3000多年文字記載的歷史，是阿拉伯古代文明的搖籃之一，公元7世紀，皈依伊斯蘭教，成為阿拉伯帝國的一部分，是伊斯蘭教的主要傳播地區。 也門 首都 薩那 的老城區於1986年列入聯合國教科文組織世界遺產名錄，包括11世紀前建造的103座清真寺、14座哈瑪姆寺和6000間會所。

也門 首都 薩那 ，對於愛好歷史的人來說，它是聖地；對於愛好攝影的人來說，它是天堂。這裡的人民友善淳樸，特別適合拍攝人文題材。
來到 也門 的第二天，一大早，匆匆吃過飯，我就迫不及待地出門了。作為唯一的自由行造訪者，我獨自穿行在 薩那 老城迷宮般的巷道之中。

老城的建築有著統一的風格，似乎都是按照同一個的模板建造出來的。牆上的花紋、門窗的樣式、房屋的佈局，幾乎一模一樣，若說有差異，無非是高矮胖瘦不同，但又各自充滿美感。每一棟房屋就像一個凝固的音符，組合起來則是一首充滿 中東 風情的音樂。漫步其中，如同沐浴在音樂聲里，心情無比歡愉。

咖特，神奇樹葉：

咖特（khat）是一種植物的葉子。據說這種葉子跟咖啡一樣，有提神醒腦的作用，有人還告訴我它能提升性欲，有偉哥的功效。人們把咖特葉子放在嘴裡反覆咀嚼，味道會由最初的苦澀轉化成甜味，這時人就會產生欣快感。咖特有不同的等級：最好的是咖特樹枝的深紅色嫩芽，一小把的價格就需要四十到六十美元；次一些的是咖特的嫩枝葉，呈現淡紅色；最差的是綠色的普通枝葉，但也並不便宜，一小袋就需要十美金。
也門 男人咀嚼咖特就跟著了魔一樣，站在街上，三百六十度，任意一個角度看過去，幾乎都可以看到有人嘴裡正在嚼著這種葉子。這真是大大開了我的眼界。我眼裡的瘋狂之舉，在這裡再正常不過。經過長年累月的鍛煉， 也門 男人的腮幫通常會隆起一塊，就像長在臉上的一個肉瘤，除了服飾之外，這是識別 也門 男人的另一個重要標誌。
咖特館：

咖特館就像咖啡館、茶館一樣，是 也門 人重要的社交場所。泡咖特館似乎是 也門 男子每日生活的必須。咖特館里氣氛輕鬆，躺著坐著都行，大家有說有笑，隨來隨走，非常自在。反正我覺得，想要融入 也門 人的生活，就必須和大家一起嚼咖特，就如同想要跟煙民打成一片，就要同他們一起吸煙，否則總會顯得格格不入。 也門 人咀嚼咖特成癖，其嚴重性不亞於 中國 人當年吸食鴉片。據說 也門 家庭用於購買咖特的費用幾乎占了家庭總收入的一半甚至更多——幸虧他們不需要依賴外國進口，只需自產自銷。在 薩那 老城，有專門賣咖特的店鋪，不過更多的是靈活作戰——很多人直接往地上一坐就擺開了一個小攤鋪，還有人開著吉普車兜售的。
夜晚，在昏黃燈光的襯托下，咖特夜市上盤腿而坐的小販，穿著長袍西裝腰間彆著佩刀的買主，組合而成的一幅幅討價還價的畫面，充滿著濃濃的 也門 市井風情。 吉布提短暫別離後，我又返回了 非洲 大陸，在濃濃的夜色里到達，時鐘指示著凌晨兩點。

吉布提 機場是我見過的最簡陋的機場：沒有讓人看花眼睛的指示標誌，沒有各式各樣的免稅商店，也沒有書店和咖啡館。下了飛機後走兩步就到了入境大廳，裡面只有三個 通道 ，分別處理本國公民、持簽證的外國公 民和 辦理落地簽證的外國公民三種情況。儘管人不多，但工作人員辦事效率極低，隊伍前進緩慢。如果有一隻蝸牛跟我同時站在隊尾，等我排到隊頭時，它大概已經把整個機場兜了三圈。過關後，已是凌晨三點鐘。

我決定在機場大廳捱到天亮再去找旅店。於是我找了一張凳子坐下來，試圖通過看電子書打發時間。我剛進入卡倫·布里克森的恩戈莊園，蚊子們就把我喚回了現實世界。機場里蚊子特別多，它們唱著歌兒，開著戰鬥機，企圖剿滅我這個大活物。我陷入了它們的重重包圍里。它們停在我的腳上、手上和臉上，就連我的平板電腦都成了一個臨時作戰基地，佈滿了黑壓壓一大片。在等待天明的三四個小時，我一直在同它們的戰鬥中度過。

吉布提 既是這個國家的名字也是首都的名字。首都 吉布提 位於 亞丁 灣西岸，是一個沿 海城 市。我在這裡短暫停留期間，經歷了一場妓院風波（詳情可看我之後的連載），第一次沙發客衝浪，最終因為身上現金不足匆匆離開。

這就是 吉布提 ，破舊的 吉布提 ：房屋是破的，公路是破的，人們穿的衣服是破的，甚至鈔票也全都是破的。關鍵是，人們在破舊里處之泰然。我找不到嶄新的東西可以作為旅途的紀念。或許破舊本身就是紀念。

在 吉布提 拍照需要獲得許可，因此沒有一張照片。 埃塞俄比亞Merkato市場：

位於首都 亞的斯亞貝巴 的Merkato市場是 非洲 人的生活畫捲，是 埃塞俄比亞 的清明上河圖。你能在這裡買到任何你能想到的東西： 非洲 鼓、咖啡豆、鞋子襪子、項鏈首飾、蔬菜水果，等等等等，簡直就是一個活生生的線下淘寶。卸貨的、趕驢的、扛重物的人來來往往，各種車輛穿梭其間。我置身於Merkato市場中間，感受到了濃濃的生活氣息，就像是摸到了 非洲 的心跳。 主顯節：

主顯節是 貢德爾 一年中最熱鬧的時候。 埃塞俄比亞 是東正教國家，擁有獨具一格的主顯節儀式。眾多游客慕名前來，整個城市瀰漫著濃濃的節日氣氛。女人們穿著傳統服裝，梳著精心打理的辮子，都聚集到街道和廣場上。不時能看到一群男人喊著號子跑過。孩子們最為歡喜，三五成群地走在路上沖我們做鬼臉，或者坐在茅草屋外嚼著甘蔗或吃著雪糕，有的小孩兒還爬到了樹梢上。有些歐美女人打扮成當地人模樣，跟著他們載歌載舞。兩台無人機飛到半空，以上帝的視角見證著一派歡騰的景象。 主顯節儀式持續三天，第二天是高潮。我們錯過了一大早在水塘邊舉行的感恩祭儀式，只看到了游街的隊伍。隊伍最前面是穿著艷麗、打著繡花大傘的牧師們，他們一直走在流動的紅地毯上——有人不斷地把後面的地毯撿起來鋪到他們前面。緊隨其後的是跳舞的人群，跟在一個打鼓的中年人後面。女人們在唱歌，歌聲充滿生氣，時不時能聽到她們喉嚨里發出一種獨具特色的叫聲。當地居民穿著傳統白色長袍，跟在游行的隊伍後面。路邊站滿了觀眾。
在現場拍攝的主顯節視頻，請在wifi下觀看：
金卡集市：

集市上賣的東西從本地出產的水果蔬菜、雞鴨牛羊，到 中國 進口的劣質拖鞋、鍋碗盆瓢，應有盡有，無所不有。但大多數人看起來只在逛，不在買，放佛這是一種消遣活動。

從服裝和髮型大概就能猜出他們所屬的部落。哈莫部落的女人們在髮型上用足了功夫，一條條髮辮看起來都經過精心打理，極有個性。她們似乎非常註重自己的形象，即使在熙熙攘攘的集市，也不忘表現出莊重和典雅的一面。