令人驚嘆的是 尼泊爾 的古跡， 中國 有個成語“殺人如麻”，加都卻是古跡如麻，隨便一個街角就有個幾百年的神廟，商店樓上可能就是世界文化遺產。
在世界別的地方這些古跡都得用鐵欄桿圍起來賣門票，在加都因為太過於司空見慣，所有的古跡都散佈在塵世間，古跡就是民眾生活的一部分。凌晨清運垃圾的工人裝完車要對著神廟拜一拜。
神猴哈努曼就端坐在芸芸眾生中
主婦們給濕婆大神點好酥油燈就去忙碌生計
農婦就在神廟的鐘下賣菜
格魯達還要兼職照看摩托。
誤打誤撞走錯一條小巷，眼前可能就是一直尋覓的馬拉王朝精美的石雕。
尼泊爾 的神靈是離人間最近的神靈，他們甚至知道今日的米價菜價， 尼泊爾 的古跡不用在鐵柵欄里坐監，也不用坐在風景區山頭俯瞰眾生，而就在塵囂中生生地活著。
加德滿都 半城神靈半城土， 尼泊爾 人相信萬物皆有神，每個游人見到都會莞爾一笑的牙痛之神瓦伊沙·德夫（Vaisha Dev），是用一截大木頭做的，沒有身軀四肢，甚至沒有臉。
牙神只有一張大嘴巴。當地人倒是很信任他，過路時都會去摸摸，聽說牙痛了摸摸牙神的這張大嘴，疼痛立止。
如果實在疼得厲害，就釘上一枚硬幣，看看密密麻麻的硬幣，大神幾百年來的生意還是不錯的。
牙神法力如何？看看周邊開了十幾家拔牙診所就明白。 尼泊爾 人生性 平和 ，不同信仰，不同觀念總有辦法找到求同存異之處。
除了求同存異， 尼泊爾 本身總是充滿了宗教和世俗，傳統和現代，本土和舶來的衝突。這就是 尼泊爾 王國曾經的王宮。18世紀中葉整個 南亞 次大陸支離破碎， 印度 有500多個王國，正在被 英國 人殖民。 尼泊爾 也分成大大小小的50多個王國，驍勇的 廓爾喀 (Gurkha)國王 普里 特維·沙阿攻下 加德滿都 ，建立起統一的 尼泊爾 王國，沙阿王朝傳至第十代就是 中國 人熟悉的比蘭德拉國王。1846年 廓爾喀 軍人巴哈杜爾·拉納發動軍事政變，自封首相，沙阿王室大權旁落，拉納家族統治 尼泊爾 105年之久，更過分的是把沙阿王室趕到了 印度 。直到二戰結束， 印度 和 巴基斯坦 相繼獨立，在 印度 的支持下，1951年特裡布萬·沙阿國王（比蘭德拉的祖父）最終奪回名義上的統治權，現在 加德滿都 國際機場就是用他的名字命名。 尼泊爾 成了現代史上為數不多的幾個君主立憲制國家。布里特萬之後政治制度幾經反覆，但沙阿王室始終自命毗濕奴大神的化身，統治著 尼泊爾 王國。
2001年6月1日王室晚宴，王儲迪彭潘拉·沙阿槍殺比蘭德拉國王、王后、小王子、公主等王室成員11人，王儲飲彈自盡，不治身亡。王室從此元氣大傷，沒過幾年就被廢黜。
一場莎士比亞式的悲劇真實地上演在 尼泊爾 王宮。據說悲劇的起因是比蘭德拉國王堅決反對王儲和愛人狄芙妮亞·拉納的婚事，而狄芙妮亞·拉納正是沙阿王室世仇，拉納家族的一員。
百年恩恩怨怨， 江山 錦繡如畫，又怎敵你眉間一點硃砂。
廓爾喀 （Gurkha）是 尼泊爾 的一個部落，位於首都 加德滿都 西北 。起源於十四世紀的北 印度 月亮族契托爾王朝，“ 廓爾喀 ”尼文原意是牛的保護者，信仰 印度 教。 廓爾喀 人天生勇敢剽悍，舉世聞名，手中鋒利的 廓爾喀 彎刀更是讓敵人膽寒，沙阿王室和世仇拉納家族都是 廓爾喀 人，1851年， 英國 人在 印度 組建第一個 廓爾喀 營，現在 廓爾喀 人仍是驍勇善戰的雇佣兵代名詞。
泰米爾街鋒利的 廓爾喀 彎刀在陽光下閃著寒光，可惜是管制刀具，嚴禁攜帶，嚴禁托運。
屈尊商場保安的 廓爾喀 兵仍然英氣逼人。
泰米爾家家都賣 尼泊爾 羊絨，最好的羊絨圍巾是用藏羚羊的頸毛製成，頂級的叫沙圖什（Shahtoosh）圍巾，可以從一枚戒指中穿過，一般店鋪里賣的是帕斯米娜（Pashmina）和克什米爾（Cashmere）羊絨，就是 中國 人熟知的“開司米”，帕斯米娜和克什米爾那個更好，老闆們自己也說不明白，往往是客人都挑不中時，老闆會說其他店里都是大路貨，然後從內間的箱子里神秘兮兮摸出一條圍巾，告訴你整個泰米爾只有一條羊絨之王沙圖什。看來泰米爾的沙圖什就像 中國 民間流傳的宋畫，家家都是淵源流長，而真品只在博物館里。
用密如蛛網來形容 加德滿都 的電線都有點蒼白，和 印度 一樣， 南亞 國家的電工師傅都是神一般的存在。
CBD商務區金店里首飾金光燦爛，那是婆羅門女兒的嫁妝。
婆羅門青年結婚花車招搖過市，那是 加德滿都 塵囂的浮世。
神靈與凡人共處，隨手一拍都是文化遺產，這就是 加德滿都 。
雨季來加都，半城文物半城雨；旱季來加都，半城古跡半城土。
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