對於去 肯尼亞 旅游的朋友，西察沃絕對是一個小眾的目的地。於我，則是一段巡禮的旅程。這段巡禮之旅緣起於威勒德·普賴斯所著《哈爾羅傑歷險記》，那是小學時代最喜歡的書。
1898年， 英國 殖民當局在察沃河上修建 肯尼亞 \- 烏干達 鐵路，施工期間 印度 工人連遭 獅子 襲擊，短短幾個月內就有130多人（一說35人）葬身獅口。後來負責監工的 英國 上校John Patterson歷經艱辛，最終於當年將兩隻食人獅“黑夜”和“幽靈”正法。威勒德·普賴斯以此真實歷史事件為藍本，創作了《追蹤食人獅》這篇小說，當年閱讀該作時愛不釋手。
在挑選 肯尼亞 國家公園的過程中，偶然看到一篇關於西察沃的游記，驚喜地得知《哈爾羅傑歷險記》系列中，《追蹤食人獅》、《獵場剿匪》這兩篇小說的故事背景就發生在西察沃，頓覺心潮澎湃，遂對此地心存執念，毅然列入行程。
↑兩隻食人獅標本現存於 美國 伊利諾伊州 芝加哥 的 菲爾德 博物館－－摘自百度圖片
在游覽中發現，這裡游客稀少，卻多了許多荒蠻和野性。這裡沒有商業化的開發，還是一塊充滿傳奇色彩的原始 非洲 之地。 (2)安博塞利國家公園
安博塞利國家公園是繼 馬賽 馬拉之後， 肯尼亞 第二大熱門的國家公園。這得益於其最著名的景色—— 非洲 最高峰 乞力馬扎羅 山，當然不可或缺的還有漫步於 非洲 之巔腳下的象群。
其實， 乞力馬扎羅 山100％位於 坦桑尼亞 境內，只是安博塞利位於肯坦邊界，這裡可以從很好的角度看到這座海拔5895米的 非洲 第一高峰，也是世界最高孤峰(其他海拔更高的山峰都是山脈的組成部分)。 乞力馬扎羅 山山頂曾有壯美的“雪帽”， 美國 文學巨匠海明威( Ernest Hemingway)在《 乞力馬扎羅 山的雪》中是這樣描寫這頂“雪帽”的：“在陽光中顯得那麼高聳，宏大，而且白得令人不可置信，那是 乞力馬扎羅 山的方形山巔。” 但因氣候變化影響，這頂“方形雪帽”過去100年間減少了將近80%，並預計在未來幾年內完全消失。
儘管如此，這裡當前仍敘述著 非洲 雪山和大象伊甸園的傳奇。 乞力馬扎羅 山腳下的大象、角馬，其實只要有動物閑步於雪山腳下，這裡都會讓人迷醉…… （3）桑布魯野生動物保護區
桑布魯 全稱 桑布魯 、水牛泉和 沙巴 國家保護區(SAMBURU, BUFFALO SPRINGS SHABA NATIONAL RESERVES)，實際由三個相連的保護區組成。這裡地處 肯尼亞 中北部，繼續向北即是半戈壁半沙漠地區，人跡稀少。這裡有即便 馬賽 馬拉和塞倫蓋蒂都沒有的“五特”：網紋長頸鹿、細紋斑馬、 東非 劍羚、長頸羚、藍腿 索馬裡 鴕鳥（其實“五特”並非 桑布魯 獨有，如 梅魯 國家公園亦有部分）。埃瓦索尼伊羅河（Ewaso Nyiro）穿過保護區，為野生動物帶來充足的水源。
桑布魯 同樣擁有屬於自己的傳奇故事。2001－2003年左右，一頭名叫“康姆亞克”的落單母獅接連“收養”了數只尚未斷奶的小羚羊。當人們看到一頭皮包骨頭的母獅帶著一隻孱弱的羚羊一起行走的場面時，都驚獃了。康姆亞克為了保護小羚羊不被其它的 獅子 吃掉而寸步不離，很長時間沒有進食的它雖然饑餓難耐，但從未想過吃掉這隻小羚羊。而小羚羊在其監視下回到母羚羊身邊吃上了奶，卻並未留下，而是又回到了康姆亞克的身邊。一獅一羊就像天生的母女倆一樣相處。最後康姆亞克由於體力不濟眼睜睜看著小羚羊被其他 獅子 吃掉。此後的一年裡，康姆亞克先後又收養了五隻小羚羊，一隻餓死，二只逃跑，還有兩隻被其它 獅子 獵食了。只是每一隻與康姆亞克在一起也沒有超過12天。後來，康姆亞克受到其它獅群的攻擊身受重傷。2004年2月有人再一次見到了康姆亞克，那是她最後一次出現，在那之後便再也沒人見到過它了。怎麼樣？這一觸人心弦的傳奇真實故事就發生在美麗的 桑布魯 。更詳細的描述可上網搜索《溫柔母獅心》。
↑摘自百度圖片——景區大門口描繪“康姆亞克”傳奇的宣傳畫。（司機開太快，我來不及拍，只好用網絡圖片了）
桑布魯 路途遙遠，但卻是此行我們除 馬賽 馬拉外，收穫最多的一站。這裡不似西察沃般凄美，不似 馬賽 馬拉般廣袤，卻美得更貼近人心。如今，相比察沃和 梅魯 ， 桑布魯 已不算是冷門的景點。這裡或許不如其他國家保護區那麼有名，但它的美麗卻是其他地方無法比擬的。更何況，怎能錯過這一傳奇之地？ （4）奧佩吉塔私人保護區（甜水）肯尼亞 兩大最 成功 的私人保護區之一（另一個是萊瓦），也就是通常俗稱的“甜水”，位於 內羅畢 以北240公里。奧爾佩耶塔擁有 東非 數量最多的黑犀牛群，以及世上僅存的北方白犀牛。
此地還有 肯尼亞 全境唯一的黑猩猩保護區，但目前均處於圈養狀態，並非野生。這裡有一個有趣的話題：據現有的考古記錄，在 肯尼亞 境內發現了最遠古時期的類人猿頭蓋化石，所以 肯尼亞 也被譽為人類的搖籃，曾有人打趣說去 肯尼亞 實際是回 非洲 老家。但問題來了， 肯尼亞 為什麼沒有人類的近親——野生黑猩猩呢？按照人類學家的推論和解析，歷史上 肯尼亞 西部也曾有猩猩的足跡，但隨著它們的遠房兄弟人類活動的日益侵擾，現在 肯尼亞 境內已經沒有野生的黑猩猩了。
相比 桑布魯 ，這裡更加“小眾”，保護區面積不大，但還算是一個生機勃勃的地方。最初，為避免在 納庫魯 湖見不到犀牛而就此錯過，故把這個私人保護區納入行程。順便一提，若天氣條件允許，住宿地就能看見世界自然遺產—— 肯尼亞 山喲～ (5) 納庫魯湖國家公園
納庫魯 湖是 非洲 第一座為保護鳥類而建成的國家公園。這裡曾是火烈鳥的天堂，2013年由於 納庫魯 湖水位突然升高，大批火烈鳥被迫離開了長久以來的家園，遷徙到博格裡亞湖覓食。但此地與博格利亞湖野生動物種類（僅有火烈鳥）有限不同， 納庫魯 湖除鳥類外還有其他豐富的物種，包括 獅子 、斑馬、瞪羚、野牛、狒狒、鴕鳥、長頸鹿，更有難得一見的黑白兩種犀牛。
納庫魯 湖地處 東非 大裂谷谷底，是地殼劇烈變動形成的，是世界自然遺產—— 東非 大裂谷的湖泊系統的組成部分之一。這裡有著豐富的地貌特征，有山，有水，有森林，有草原。就游客數量而言，這裡已然是繼 馬賽 馬拉和安博塞利之後， 肯尼亞 的第三大國家公園。
納庫魯 湖很美，這裡生機盎然，充滿綠意，又不失柔和，可惜此次停留時間較短，頗為遺憾。好在現在此處火烈鳥的數量並不算稀稀落落，遠處就能看見一條粉線，像一條粉色的綢帶灑在清澈的湖面上，給人暖意。
（6) 馬賽馬拉國家保護區
“當你想象 非洲 時，你所想象的就是 馬賽 馬拉平頂的金合歡樹林以及每群數千隻的斑馬和角馬裝點著大片連綿的草場———提到 非洲 ，人們總是這麼說。而這一次，現實與夢想相符。對許多人而言， 馬賽 馬拉保護區不僅是他們 肯尼亞 歷險記的亮點，也是他們來到 肯尼亞 的唯一目的。”————《孤獨星球》
馬賽 馬拉被認為是世界上最著名的野生動物保護區，與 坦桑尼亞 著名的世界自然遺產 塞倫蓋蒂國家公園 相連。這片大草原面積雖然僅有塞倫蓋蒂的八分之一，但每天上演於此的動物故事不會令人失望。更何況，這裡還有自然界的一大奇觀——動物大遷徙。每年7月， 馬賽 馬拉孕育出新鮮的草地，吸引了數以百萬計位於塞倫蓋蒂一側的角馬，加之數以十萬計的斑馬，匯聚成動物世界最大一組移動群體。這一時期，遷徙大軍無懼馬拉河中的鱷魚，前仆後繼，越過肯坦邊境馬拉河進入 馬賽 馬拉，在廣袤的地平線上如潮水般一波一波涌來。以上，就是我們津津樂道的“天國之渡”。（動物大遷徙其實每天都在上演，即角馬每天都在遷徙，這支浩浩蕩盪的遷徙大軍有時可長達10餘公里，只是通常情況下，每年的7-9月中旬會在 馬賽 馬拉一側，其餘均在塞倫蓋蒂遷徙，當然具體時間每年不同）
↑“動物大遷徙”示意圖——摘自百度圖片
即便我不推薦或刻意抹黑這裡，你還是會選擇前往 馬賽 馬拉，因為這裡是來 肯尼亞 的最 大理 由；即便你只能前往 肯尼亞 的一處景區，那一定還是 馬賽 馬拉。其實國人對這片土地並不陌生，這裡一直是中央電視臺《動物世界》的拍攝地之一。令人震撼的自然界奇觀——天國之渡，就發生於此。
2018年， 肯尼亞 雨季提前，根據經驗官方原以為大遷徙也會隨之提前。可誰知今年雨季來得早，卻結束得晚，導致遷徙大軍的步伐晚於往年，一直到七月底大部隊才逐步到達塞倫蓋蒂北部，這在往年絕對少見。相應地，原本9月底不太可能看到的天國之渡還是讓我們有幸在9月的最後一天目睹，雖然規模不算太大，但足以震撼。
