遇見冬天的土耳其——Wendy&Nina12日土國逆時針完美自駕之旅（本文記敘詳細，請耐心瀏覽）

在草地上拍了幾張游客照，我就跑去買大皇宮的門票。我原本計劃要買的是我去的那段時間已經從185 裡拉 漲到210 裡拉 的全國博物館通票，這樣每到一個景點不用另外排隊買票，而且還能節省一些費用。因為我們計劃要去的景點大多數這種通票都有涵蓋。
這時候出現了此行第一個也是唯一一個bug。我一再確認後，售票員告訴我大皇宮這裡沒有賣全國博物館通票，我看了下牌子，上面確實也沒有顯示有210 裡拉 的這種通票。我和草裙商量後，決定去不遠處的聖索菲亞大教堂售票處看一下有沒有賣。
從大皇宮到聖索菲亞大教堂大概八百米路程，經過一個安檢口。而我們在聖索菲亞大教堂依然沒有看到賣全國博物館通票的。我就一臉懵逼了，所有的游記都說這裡是有賣的，為啥我來了卻沒有呢？來不及糾結，時間要緊，我們最終決定買125 裡拉 的 伊斯坦布爾 博物館通票，這張票的區別是只能去 伊斯坦布爾 的部分景點和博物館。
原本考慮的是聖索菲亞大教堂+大皇宮+加拉太塔三處，實際分開買票價是超過125 裡拉 的（便宜大概5 裡拉 ……）。沒想到我們以為的加拉太塔，和通票裡面包括的加拉太塔不是同一個（通票的加拉太塔是加拉太博物館，名字都是Galata導致誤會），這就造成我們損失25 裡拉 額外的上塔費。噗……不過漲價後買不買卡確實價格也相差不太多，而且我們還拿到每個地方的門票票根作紀念，也算是通票沒有的福利咯。
雖然這一下沒買到全國通票讓我有點方，但是隨遇而安，我們趕緊買了 伊斯坦布爾 通票，順利進入聖索菲亞大教堂參觀。之前聽過進入索菲亞大教堂和藍色清真寺一帶都會大排長龍，甚至幾個小時，但是我們都沒有碰上要排隊的情況。
聖索菲亞裡面一半在修，架著腳架。以前看游記說這個景點進去坑爹啊，全部都在修包著黑布還能看個毛線啊。我進去發現也還行，就修一半開放一半，而且這教堂是對稱的，另一半自行想象複製粘貼就可以了……況且 土耳其 的建築，修起來要修個一年半載，絕不是以天數計，所以要想看到完整的聖索菲亞大教堂，一定要提前做好攻略了。

下圖右邊部分就是修繕用的腳手架，確實影響整體觀感。 ↑聖索菲亞教堂 ↑聖索菲亞教堂 整個教堂遍佈精美的畫像、瓷磚，精巧的窗戶、梁柱，閉上眼仿佛能感受到那時候的聲聲禱告。

下圖最上面的聖母畫像，據說是索菲亞大教堂最珍稀的地方。 ↑聖索菲亞教堂 突然發現相機焦距拉近後，看到的比肉眼更加清晰…… ↑聖索菲亞教堂 ↑聖索菲亞教堂 這個教堂，設計精巧，細節豐富，分佈著許多壁畫，教堂深處是它最負盛名的一副壁畫，就是上述的聖母 瑪利亞 畫像。頂上一盞盞大型的吊燈，將教堂的氛圍襯托的非常神聖而莊嚴。關於這個教堂的歷史不用多說，去參觀的人都會知道一點——從基督教的教堂到被奧斯曼征伐者改為穆斯林清真寺，如今在國家的保護下它已經是一個藝術展覽館。 ↑聖索菲亞教堂 ↑聖索菲亞教堂 正午的陽光剛剛好透過窗戶，驅散了原本室內的陰暗色調，讓整個教堂的氛圍顯得更加聖潔柔和，一切都剛剛好。 ↑聖索菲亞教堂 ↑聖索菲亞教堂 ↑聖索菲亞教堂 教堂一共樓上樓下兩層，我們靜靜走著看著，那些透過頂上小窗的陽光，投下百年來不變的印記，照在匆匆而過的游客或者信徒身上。沒有人知道，那年君士坦丁堡的君主看著王朝被攻破，是否哀傷以後再也摸不到這裡的 日光 ；也沒有人知道，那年奧斯曼帝國的鐵騎將領，初到這聖殿是否被震懾到久久不能回神。
↑聖索菲亞教堂 ↑聖索菲亞教堂 ↑聖索菲亞教堂 ↑聖索菲亞教堂 ↑聖索菲亞教堂

從聖索菲亞大教堂出來，對面的另一個很顯眼的建築，就是藍色清真寺，因為傳說中內部都用藍白兩色瓷磚裝飾而聞名。藍色清真寺大門口有一塊廣場放置了很多長椅，很多人躺在上面曬太陽，聊天。我想如果我的旅行時間足夠多，一定也會選擇在這時候躺到椅子上，靜靜感受這段時間流逝…… ↑藍色清真寺 用圍巾裹上自己的頭髮抱起來，從旅客專用的側門進去，就到了藍色清真寺內部。清真寺一進去是個方形的庭院，能看到外面升起來的主體建築在藍天的襯托下如此高大精美，四周迴廊裝飾著拱形的廊柱，和前方的主體建築渾然一體。 ↑藍色清真寺 ↑藍色清真寺 中國 的傳統思想講究天圓地方，正像鳥巢和水立方一圓一方對望共存就是這個理念最好的致敬。而穆斯林的思想，仿佛更喜歡圓潤有弧度的設計，並且必須帶有尖頂恰似鋒芒。這很符合他們的行為理念，看著是非常溫和友善的，但是對於自己的領土或者利益，抱著決絕的態度去守護。

雖然包著圍巾，但是我頭髮太長還是露出來了，其實我的著裝並不規範，但是他們對於游客還是寬容的。然而我還沒在這麼漂亮的庭院里裝完逼，相機電量就告急了，所以後面很多照片是手機拍攝。
↑藍色清真寺 ↑藍色清真寺
進入清真寺室內要脫鞋，再用門口提供的塑料袋把鞋子裝進袋里拎著，一打開帘子，又是早上那股酸爽的味道，本寶寶第一想法就是走。但是想到這個是此行最後一個清真寺，怎麼也要去看下傳說中的白藍色瓷磚吧。然後我硬著頭皮進門，在前面觀望了一下，除了人多看不出什麼特別的，然後我就在女士禱告的那塊區域休息，順便等草裙參觀完。 ↑藍色清真寺 回看這個窗戶確實很美，早上的 蘇萊曼 尼耶清真寺內部沒有這樣顏色的窗玻璃。 ↑藍色清真寺 左等右等，始終沒看到草裙的人影，之後還要去大皇宮呢，我就起來打算去找下草裙。但是走著走著我看到最前面的窗戶里隱約有藍色海面，我就想過去拍個照片。於是毅然走了過去，結果我剛走到窗口看了一眼，聽到後面有聲音，一個在打掃的男的示意我這裡不能進，讓我出去。我心想大家不都在進嗎，這個念頭還沒轉完猛然反應過來，清真寺的禮拜區，中間是只有男士可以入內，女士只能在我剛剛休息的四周區域禱告的。我很不好意思，趕緊跑了出去，原諒我一時腦子瓦特了……
順勢從清真寺出來，找到了已經在外面休息了許久的草裙，兩人加快腳步走向大皇宮。

大皇宮是歷任奧斯曼帝國統治者 蘇丹 居住和處理政務的地方，當然和故宮真的是沒法比，故宮這規模的皇宮，只怕世上再也沒有第二個了。可看性也是一般般，建議時間緊迫的裡面也不用細看，就欣賞下皇宮整體佈局和建築風格就好了。房子裡面都已經被改造為博物館展出各種以前皇宮的生活器具和物件，還有各項科普資料。
我們在門口花20 裡拉 租了一個講解器，但是這個講解器跟個大媽似的比較啰嗦，導致前半段的參觀節奏很慢。游到後來草裙已經找不到人了，她對於不能拍照的地方，提不起興趣，後來才知道她去了旁邊的紀念品店買買買……等我再見到她的時候發現她已經滿載而歸，在第一站的 伊斯坦布爾 買完了大部分紀念品……於是我就一個人拿著講解器換場，儘快看完皇宮的各個角落。 ↑托普卡帕宮 ↑托普卡帕宮
下圖是皇宮議事廳前面的大門，以前歷任 蘇丹 也在此接見各國使節或者出席重大儀式。 ↑托普卡帕宮

下圖是 蘇丹 的王子們休息玩樂的庭院，裡面有數間裝飾各異的廳室。
↑托普卡帕宮

休息區域的這個平臺，可以遠眺金角灣。
↑托普卡帕宮
後面的建築大部分是 蘇丹 的休息廳，每個休息廳雖然位置不同，觀景角度不同，牆壁瓷磚顏色不同，但是佈局一樣，進去就是一圈軟座加上落地窗。想象百年前 蘇丹 的王子們在這裡會談議事喝酒泡妞，看著遠處馬爾馬拉的粼粼藍色海面，也許不曾想過遠方，這裡就該是天下吧。


再往前面就是老皇宮的盡頭，這裡有個平臺，因為天氣陰下來的緣故，這個平臺雖然觀景特別好，但是此刻妖風肆虐。我好不容易穩住自己，抓住快要被吹跑的圍巾，強行打開已經自動關機的相機，咔咔拍下幾張遠處海灣的照片。此地不宜久留，畢竟我太瘦了╭(╯^╰)╮…… ↑托普卡帕宮 這裡還有個咖啡館，視野不錯，冬天是閉門謝客的。夏天來的朋友們，記得來這裡吹吹風喝喝茶，體驗下以前 蘇丹 們的悠閑下午。
↑托普卡帕宮
剛走回 蘇丹 休息區的園中，突然鈴響了，工人們從旁邊的房子里出來，陸續下班肥家了……我心裡想：麻蛋！邊上的一part沒看過呢，就是地圖顯示的後宮區域。我出去會客的大門後看到草裙正好在後宮門口，我問：你看了嗎？她說：沒，要進去就說已經清場了……我從窗戶外看了下裡面也是展品，心想：隨緣吧……
大皇宮確實沒有特別覺得不錯的地方，普遍看下來大家對於大皇宮的口碑也是一般的。但是 伊斯坦布爾 還有個新皇宮，據說很值得一去，可我們在的那天周四新皇宮恰好是不開的，所以我打算之後再到 土耳其 的時候去打卡。從第一天起我就知道，我一定會再來 伊斯坦布爾 ，再來 土耳其 ，所以這期間無論我錯過什麼，都不會特別難過，反而堅定了二刷的決心。


從大皇宮出來，我們沿著中午第一次過來大皇宮的路出去坐輕軌到最後一個景點——加拉太塔。順著人流就到輕軌站，也沒有管此刻身處哪一站，反正坐T1線到Karakoy站下車即可步行到加拉太塔。
對了，這一次刷完我的交通卡裡就只剩下0.3 裡拉 左右的餘額，而我們明天就要離開 伊斯坦布爾 ，所以我們決定回來的這一程就充5 裡拉 到草裙的交通卡裡（草裙卡裡當時還有3 裡拉 左右，即使一張卡兩個人刷第二個人不優惠，也足夠支付）。刷兩個人的份額，這樣正好夠最後一次回程的輕軌票不浪費餘額在卡裡。
下了車，我開始導航，這裡我們從地面穿行了馬路，其實應該從地下 通道 走的，但是當時擔心加拉太塔關門，所以走的比較急沒有細看。過了馬路往右邊上坡的樓梯走，就往上走肯定對了，因為加拉太塔在高處。這幾個坡絕對是今天碰到過的最陡峭的路，加上時不時的樓梯，以及我擔心關門一路狂奔，跑的我年夜飯都要吐出來，終於一拐角，看到街巷盡頭巨大的塔身在前方。

此處相機沒電加上著急，沒有拍到塔身照片，從網上找了一張，就是我第一眼看到的模樣。