你有彩色陽光 西班牙/葡萄牙11日記 | 像是談了一場天馬行空的戀愛

↑發現者紀念碑 夕陽透過雲層，不偏不移地剛好灑在碑面上，與一旁陷入幽藍里的特茹河成了一明一暗的鮮明對比。
河流到了這裡已經寬廣得好似海灣，再向前流淌不久，就是特茹河的入 海口 。在那裡，有大西洋寬廣神秘的未知與滔天的巨浪，自古召喚著一代又一代偉大的航海家，從這裡啟航，走向世界。 ↑發現者紀念碑 不遠的地方，全長2277米的4月25日大橋，將 裡斯本 與對岸的阿爾馬德連結在一起。其實，大橋通車時原名 薩拉 查大橋，直到1974年4月25日， 裡斯本 爆發了“丁香政變”，推翻了 葡萄牙 薩拉 查的獨裁政權。這一天便被定為了自由日，而以獨裁者名字命名的這座大橋，也更名為4月25日大橋。 ↑發現者紀念碑 ↑發現者紀念碑 直到現在，想起那一天的下午，總會先想到夕陽，河水，還有流浪藝人的琴聲。混著金色的陽光，有股咸麥麵包的味道。
那琴聲不是 塞維利亞 的婉轉浪漫，而在大氣灑脫的流暢里，多了一絲百轉千回的惆悵。 ↑發現者紀念碑 貪吃的海鷗站在堤岸上看著來來往往的人，偶爾拍拍翅膀，嚇開身旁的其他海鷗。
我的兜里還剩下一枚蛋黃酥，原本是餓極了時的口糧，看到它們，忍不住全部掰給了這些家伙。 ↑發現者紀念碑 ↑發現者紀念碑 搶起食來厲害得不得了。 ↑發現者紀念碑 ↑發現者紀念碑 希望這些人工加工過的食品，對它們的小身板沒有危害 不過，記憶里的海鷗，似乎本來就是一群海邊的 清道 夫，還特別喜歡搶吃海港上殘留的食物。 漢堡 啦，麵包啦，冰淇淋啦…… ↑發現者紀念碑 ↑發現者紀念碑 喜歡海鷗這種海鳥。比起山林里的家雀，它們張開的翅膀，都是乘風破浪的力量。
在海員眼中，這種鳥是海上的安全預報員、導航者。它們在淺灘與暗礁周圍著陸或群飛鳴噪，為航海者提示暗礁；它們喜歡沿著港口出入，當有船隻迷航，也可以通過海鷗飛行的方向尋找港口。
相傳，如果海鷗貼近海面飛行，則預示天氣晴好；沿著海邊徘徊，預示天氣將逐漸變壞；如果海鷗成群結隊地離開水面高飛，從大海遠處飛回海岸，或是聚集在沙灘與岩縫裡，便預示著暴風雨即將來臨。 ↑發現者紀念碑 ↑發現者紀念碑 ↑發現者紀念碑 沿河向著日落的方向行走，很快便會經過停泊船隻的小港口，然後便到了駐守著特茹河入 海口 的 貝倫塔 。 ↑裡斯本 ↑裡斯本 日落時分的 貝倫塔 ，被夕陽染成了金色，壯麗異常。它曾是 裡斯本 防禦工事的一部分，又被當做過海關、電報站、 燈塔 與監獄。大航海時代，一個又一個為人熟知的名字，就是從這裡開始未知世界的旅程。 哥倫布 發現了新大陸，麥哲倫實現了環球航行……幾百年來，這座堡壘靜靜佇立在特茹河的入 海口 ，面前是大西洋的波濤洶涌，而身後是孕育了 裡斯本 的特茹河。
大航海時代，夜色也擋不住的嚮往。
一個紀元的開始，一個紀元的沒落。 ↑貝倫塔 貝倫塔 可以購票進入參觀，據說可以看到炮台與水牢監獄。我們對於登塔本身沒有什麼興趣，還是選擇在遠處的觀景台靜靜欣賞日落時分的 貝倫塔 。
觀景台和塔樓間隔了一個小小的水窪，夕陽下，水中的倒影與高聳的 貝倫塔 ，成了一幅極美的畫面。不過一定要小心下到水窪邊的臺階非常滑，我一不小心就摔了個狗啃泥 ↑貝倫塔 換個風格調色，就充滿了歷史的滄桑感。 ↑貝倫塔 融匯了來自各地的文化， 貝倫塔 的外觀也是風格混雜。大量使用的摩爾和阿拉伯元素與 葡萄牙 曼努埃爾式分庭抗禮。一座塔，見證了大航海帝國的興衰榮辱。 ↑貝倫塔 ↑貝倫塔 離開 貝倫塔 前的公園，在天橋下遇見一輛彩色小車，售賣凍酸奶~車子的模樣卡哇伊極了。 ↑裡斯本 ↑裡斯本 ↑裡斯本 貝倫區的彩色房子，不知道是刻意為之，還是各家各戶心照不宣地為房子染了色，久而久之成了一個彩色的街區。 ↑裡斯本 ↑裡斯本 ↑裡斯本 那一天的夜晚，在 老城區 里，第一次見到了 裡斯本 的有軌電車。
“嘿！有軌電車！” 遠遠地看到那個黃色的身影，我小跑著就湊到了路邊。
“這有什麼稀奇的…” F先生見怪不怪地瞥了一眼，“老 北京 老 上海 不也都有這個麽？”
“可是我第一次見到這麼復古的電車啊！”
“…… ……”
“我們明天上午的行程就是去找這些有軌電車~”
“…… ……” ↑裡斯本 ↑裡斯本 這一天晚上算是年夜飯，理當吃一頓大餐 然而臨出發前一周才下手預定，沒有訂到 裡斯本 的米其林餐廳。原本打算碰碰運氣，選了一家一星餐廳LOCO，想要試試看能不能等位，到店時，卻被客氣地告知餐廳整月都已經被訂滿。前臺的服務生看著我們失望的樣子，又推薦了一家他心目中很棒的餐廳。
“That's the best in this neighborhood.”
咦，評價很高麽，而且還來自米其林餐廳的服務生~那就信啦。
跟著他的指示，七拐八拐地找到了這家Tasca da Esquina，原木的裝修風格，簡單卻不單調。或許是在我大天朝的口碑還沒有打開，那一晚我們是僅有的兩張東方面孔。
緊鄰大西洋， 葡萄牙 的菜餚里總少不了海鮮的蹤跡。而餐前麵包所偏愛的粗麥、奶酪與橄欖，卻又是 地中海 式的風格。 餐廳可以單點，也可以選擇stay in the chef's hands，就好像在 紐約 那家享譽全球的Eleven Madison Avenue一樣，完全聽任主廚的安排。我們分別選擇了一份5道式和8道式的chef's menu，每一道的菜量並不會很大，有些像是Tapas的分量。主廚Victor Sobral是 葡萄牙 年輕一代廚師中的翹楚，整套嘗試像是一場有趣的journey，從新鮮清淡的貝類，到 葡萄牙 餐桌上必少不了的奶油焗鱈魚（C小姐：我也自創過好吃的奶香蘆筍魚！），再到漸入厚重的紅肉，偶爾穿插著味道奇巧說不上名字的奇特美食，最後以層次豐富的甜品收尾。