東非三國之行（埃塞，肯尼亞，坦桑）

再說大象。塞倫蓋地棲息著世界上最大的象群，我們今天看到落單的一大一小。比起 亞洲 象， 非洲 象各個人高馬大的，就連母象也都長著象牙，透著一股霸氣。眼前的這兩頭，靜靜的站在那裡，扇乎著巨大的耳朵，似乎在思考人生。老司機告訴我們，大象有著超長的記憶力，若你今天喂給她一根香蕉，80年後他都記得。我感動的要哭，若不是草原safari不可以隨意下車，恨不得馬上衝下車喂它根香蕉，就此結個緣。遺忘是神賜予人類的詛咒也是禮物，且不說80年後，早就灰飛煙滅的我還有多少人能記得，便是十幾年的光景，身邊也早是物事全非。快樂與傷害終將遺忘在記憶的黑洞中，或許文字能讓那份情緒存續的更久些，所以才有了文章。 最後一筆，我要留給河馬群。若人類是善忘的，我想今日所見之河馬群刀鑿斧刻般的進入了我的記憶，試圖挑戰人類的遺忘極限。因為...實在是太...刺激了...還沒見到它們，我就聞到了一股有生以來從未聞到過的惡臭。那種臭是那種化學實驗室都無法調製出來的異樣氣味。對氣味極其敏感的我，在一瞬間本能的阻住了呼吸，努力的尋找著氣味的來源。在我即將翻白眼的關鍵時刻，我見到了河裡驚人的一幕。幾十頭河馬局促的擠在一起，根本分不清首尾，嬌嫩的皮膚大多半藏在河水中以躲避陽光的暴曬，只有耳朵鼻子露出水面，是不是的抖動那麼一小下。接下來我找到了那股惡臭的來源，在他們聚集的水面周邊漂浮著一坨坨黃色的泥漿狀的物體，我心中打了個突，向老司機求證，就此得到了意料中的答案。那堆黃色的蜜汁物體就是河馬的大便...河馬會把糞便排泄到自己的水域，一方面劃清地盤，另一方面阻止大型食肉動物到河邊飲水干擾它們的生活... 河馬啊，河馬...讓我怎麼說呢。憨萌的外表下有著如此驚人的攻擊力，且不說它那張可以咬斷 獅子 脖子的大嘴，就是它的糞便就足以制我的嗅覺於死地。饒是如此，我們一車三個攝影師，秉承著不怕死的精神，罵罵咧咧的愣是在河邊拍了10分鐘。母上大人笑言：“怪不得叫發燒友，病的都不輕。（溫馨提示：如果在陸地上看到河馬排便，請保持20米以上的觀賞距離，因為它們會轉動它們的小尾巴，製造出“飛翔”的效果，不要問我怎麼知道的。）

酒店的小蹄兔
5點多鐘，車子開進了景區酒店的大門。酒店全稱：Seronera Wildlife Lodge。我們的房間在二樓。與 維多利亞 湖邊的lodge一樣，全木質結構，房間雖小，卻顯得很高檔。來坦桑住酒店，千萬不要把評判的標準放在房間與設施上，你的錢有70%都花在了周邊的環境上了。Seronera Wildlife Lodge酒店的觀景台是我見過最震撼的觀景台，沒有之一。酒店就像是一艘草海中的諾亞方舟，360度無死角，全方位體驗俯瞰大草原的震撼。腳下是茂密的金合歡林。林間，瞪羚們低頭吃著腳下的青草，斑馬三兩成群的經過，夕陽的渲染更讓眼前的場景充滿了祥和。此時如放上一曲，The circle of life瞬間入戲，讓我有舉起什麼東西的衝動。 直到夕陽褪去，我們才依依不捨的離開觀景台。幾天的safari讓我突然有了野生動物的直覺，總覺得有什麼東西看著我們。循著感覺找去，果然在岩石上發現了一群小東西。圓滾滾的小眼睛配著兩叢白色的眉毛，簡直不要太喜感。後來查了資料才知道，這群“大老鼠”叫蹄兔，信不信由你，它們是大象的近親。小家伙們以樹皮為食，喜歡群居，因為生氣時會啼叫，所以也叫啼兔。啼兔生性膽小，如今在酒店里能如此近距離的觀察，實在是拜這裡的自然環境所致。《莊子外物》有雲：“蹄者所以在兔,得兔而忘蹄。”雖此“蹄”非彼“蹄”，好歹要感恩一下酒店建於自然而不破壞自然的“初心”。
是夜，有團友夜間觀景。次日相聚，言酒店內見到了 獅子 經過。其他團友均不以為信，唯我信之。畢竟諾亞方舟上除了人類還有著七公七母的其他動物，在這裡大家都是船上的乘客罷了。 \--我是日期分割線（8月2日的太陽升起來啦）—
上帝的悲憫—恩戈羅恩戈羅
一早出發，出塞倫蓋地南門，開車3個小時去恩戈羅恩戈羅火山口。我沒打錯，這個火山口就是叫恩戈羅恩戈羅，為啥要重覆兩遍呢？因為恩戈羅在 馬賽 語中是“洞”的意思，而恩戈羅恩戈羅就是“大洞”的意思。250萬年前這座火山噴發出它的所有岩漿，以至於火山口下陷成為凹陷的盆地，原本的山體只留下 西北 面的圓桌山。這種因火山噴發或者塌陷而形成的火山口被稱為“破火山口”，恩戈羅恩戈羅是目前世界上最完整的“破火山口”，也是最大的之一。250萬年那次徹底的噴發，成就了一個“最美麗的錯誤”。
恩戈羅恩戈羅封閉的天然環境，形成了一個自然保護圈。這裡水源充足，草木繁茂，到了春天更是花香四野，一片生機。這裡的野生動物們無需遷徙，被迫接受一年一度的生存挑戰，它們長年累月的生活在這片“上帝的伊甸園”中，成為了天選之民。 車開在恩戈羅恩戈羅的盆地中，視野出奇的好。遠處是鹽湖馬加迪湖蒸騰的水汽，那水汽一路上揚與藍天中的白雲混作一處，陽光穿過一團團白霧直射而下，追光般打在湖邊或坐或卧的角馬身上，美的有些不真實。

犀牛給我的遺憾
老司機傑西停了車，拿起望遠鏡仔細查看，我知道他在找黑犀牛。 非洲 五霸中黑犀牛已經成了一個傳說。因為偷獵的原因， 非洲 大陸上的白犀牛已經滅絕，今存的300多頭黑犀牛被運往了這裡，希望這裡的風水能夠扭轉這一族群滅絕的命運。然而性格孤僻且“深度社恐”的黑犀牛很少在人類面前現身，大多數來 非洲 看動物收集“五霸”的朋友，都難得一見真容。恩戈羅恩戈羅是在 非洲 能見到黑犀牛的最後的機會。
我們焦急的等待，終於傑西欣喜的喊道：“在那！”瞬間，我們三個手中的長焦順著傑西手指的方向一陣猛掃，然而卻啥也看不見。三個老獵人再次回歸新手狀態，各種聒噪，且接連宣稱自己看到了。一陣交流印證過後，結果證明我們看到的不是山坡上的金合歡就是角馬的屁股。直到接過傑西的高倍望遠鏡，我們才隱約的在幾十公里以外的地方發現了那個黑點...它孤零零的在山腳下靜默的站立著。若不是霧氣中時隱時現的角，你說它是什麼我都信...照片是拍不成了，拿著望遠鏡在好好的看一會兒吧。這種出現在3000萬年前的動物，憑藉著龐大的體型，堅硬的皮膚，每小時45公里的速度，存活至今，罕有對手。而人類成為了它們唯一的天敵， 中國 人拿它們的角入藥，阿拉伯人用他們的角做身份的象徵，而盜獵者則把它們當作搖錢樹。從1981到1987年，僅僅6年時間，95%的 坦桑尼亞 黑犀牛倒在了盜獵者的槍下，數量從3000減到100只。我不想大聲疾呼什麼自然保護，因為即便我喊破嗓子也輓回不了它們註定滅絕的命運。因人類的貪婪而滅絕的動物，犀牛不是第一個，也絕不會是最後一個。人類的貪婪侵蝕著周遭物種，這或許就是自然的安排。當人類孤零零的存在這個世界上的時候，貪婪也最終會帶走人類自己...

獅群的故事
中午用餐，車子們停靠到了馬加迪湖邊上，這裡已經聚集了好幾個團隊的safari車隊。終於不用在車上用餐盒了，大家歡喜的拿著酒店打包的午餐盒走到湖邊，最終又都灰頭土臉的回到了車上，因為外面的風實在是太大了。 馬加迪湖是一個鹼水火山湖，因 日照 蒸騰，湖中的鹽分比重極高，以至於陽光下顯示出一種深邃的藍色。湖邊花草樹木叢生，鳥類聚集。若非那惱人的盆地風，這裡真的可以算是世界上最美的野餐聖地。草草的吃了飯，下車拍攝美景。一隻藍背麗瓊鳥一蹦一跳的湊了過來，完全不怕人的樣子。母上大人沒忍住，丟了個麵包屑給它，小家伙歡喜的叼了就跑，不多時一群鳥都落了下來。我這才想起傑西曾多次叮囑，千萬不要給野生動物喂食，那會破壞他們的生態習性。妥妥的收好了所有的食物殘渣，帶回車上。我輕輕的來，又輕輕的走，絕不給留下一片雲彩。
離開湖區，開車沒五分鐘，我們就看到了一群由11只 獅子 組成的獅群。回頭望去，剛纔進餐的馬加迪湖依然在望，想著幸虧這群 獅子 不餓，不然...
其實對於safari過程中的午餐點的選擇，我一直心存疑惑。不知道司機大佬們是如何評測安全程度的。好幾次，吃了飯沒走多遠就看到了獵豹， 獅子 這樣的大型食肉動物。或許人類完美的在食肉動物中樹立起了“我很難吃”“我是毒藥”的印象。每次見到 獅子 ，豹子，總感覺它們投來的目光飽含一種：“唉，怎麼又是你們”的無奈。 眼前這個由11只 獅子 組成的獅群，由一隻大公獅率領，四隻母獅和兩隻年輕公獅作為骨幹力量，剩下的4只都是不到一歲的幼獅。它們三五一堆的，散落在四處，只有大公獅孤零零的蹲在土坡上，一副老幹部的做派。 獅子 們對於我們的靠近毫無興趣，自顧自的享受午後慵懶的時光。它們偶而起身走到另一隊 獅子 中，互相蹭蹭額頭，親密一陣然後就又趴下一動不動了。 獅子 是所有貓科動物中，罕見有群居屬性的一支。一個獅群最多可以達到30多頭，由一隻雄獅率領。雄獅不負責打獵，只負責四處撒尿劃地盤和確保母獅不被其他雄獅勾搭。閑來無事的時候它們還會四處遊蕩，殺死其他大型貓科動物的幼仔，以避免資源爭奪。與“毫無節操”公獅相比，母獅則是獅群的“勞模”。她們是狩獵的主力，且兼顧照顧baby。獅群中的母獅大多都是姐妹，它們組團狩獵，且照顧彼此幼仔。當然她們還要時刻提防自己不靠譜的老公，因為公獅可不管什麼“虎毒不食子”那一套，為了防止自己的領袖地位被群體中的其他公獅威脅，它可是連自己的兒子都不放過的... 如今兩隻年輕的公獅就躺在路邊，懶懶的註視著遠處的“老幹部”。想象著它們長大後勢必會離開這個群體，去組建自己的獅群，屆時想必又是一陣血雨腥風，不由得感嘆，這年頭做 獅子 也不容易。
同車的崔姨似乎對 獅子 的慵懶狀況非常不滿，不停的喊著“hello”， 獅子 有了反應，站起了身，嚇得我們趕緊從車窗外收回了頭。畢竟離得太近，它們一旦勤快起來，我們可吃不消。一番勸阻，崔姨終於不再喊hello了，改用“你好”了。我們只有苦笑：“ 獅子 們你們還好嗎？”作為叢林之王的你們，也有著你們的生存困境，被獅群驅逐的母 獅子 要一邊狩獵一邊獨立撫養幼仔，同時還要躲避其他食肉動物的攻擊。而離開獅群的公獅們，或早或晚會面臨一場爭奪地盤的生死之戰。自然界從來沒有容易二字，有的只是相對的沒那麼“艱難”。
傍晚美麗的鹽湖
傍晚入住Ngorongoro Widlife Lodge酒店。酒店建在圓桌山頂，可以俯瞰整個火山口。一個人坐在大露臺上眼前是落日美景，耳邊是 非洲 鼓的節奏，手中若在有一杯冰涼的啤酒，我想不出還有比這更愜意的事了...
《東非之行-坦桑尼亞篇》（下半部）\--我是日期分割線(8月3日的太陽升起來啦)—
曼亞拉湖的故事
來 非洲 看動物首選 坦桑尼亞 因為這裡有著豐富地形與生態環境。第一天，我們見識了塞倫蓋地的高地草原的廣漠，第二天我們領略了恩戈羅恩戈羅火山的奇特，今天要去的曼亞拉則帶給我們一種無與倫比的湖光山色。
曼亞拉湖被海明威稱作“ 非洲 最可愛的地方”。公園面積330平方公里，水位最高時湖面面積可以到200平方公里，這裡是鳥類的天堂。聚集了火烈鳥為首的上千種鳥類，一路看動物，目光往往都被大型的草原哺乳動物所吸引，幾乎忘卻了那些物種數量遠超哺乳類的鳥類朋友們，實在是罪過。準備好大長焦，調整心態準備“打鳥”，結果一路上大多“只聞其聲，未見其人”。直到到了蘆葦盪才有機會拍到幾隻水鳥。對鳥類知識的極度匱乏讓我對他們的描述只能停留在： “看我拍到一隻大白鳥。”或者看“我拍的這個黑脖子的怎麼樣...”題外話，曾記得在那篇文章上讀過，人類作為哺乳動物會對哺乳動物本能產生親近感，而對進化鏈條上相對較遠的魚類與鳥類，以至於爬行類與昆蟲類表現出排斥或者漠不關心...從這點看來那些養魚養鳥的大爺們才是真正的無差別的博愛啊，在下自愧不如...