東非

東非三國之行（埃塞，肯尼亞，坦桑）

pippen95(北京)
2019-11-12 19:12
32/0

人類發明瞭餐具為了便利，而英吉拉這種食物卻明顯的排斥了餐具。捏著餅蘸醬這活兒我很熟啊，小時候長乾，結果被父母“無情”的打壓了。如今返璞歸真，再次嘗到了“野蠻”帶來的愉悅，配上一口蜂蜜酒，看一段正宗的非洲舞蹈，其樂融融，其樂融融。
在歡樂的氣氛中，時間飛快的流逝，本說好吃完就走早點回去休息的我們，竟對這裡戀戀不捨起來。轉眼到了快9點，餐廳終於滿座，啤酒瓶碰撞的聲音此起彼伏，因為沒有餐桌的束縛，這裡更像午夜的酒吧。大家物理與心理的距離都被拉的很近，每個人的臉上都紅撲撲的帶著一種莫名的興奮。
出了餐廳院子里已經塞滿了大小豪車，出了門那條泥濘的小巷的路邊更是排滿了等著入院的車隊，司機多是穿得刺兒嚓兒的老外或者當地名流。我艱難的穿過車流爬上自己的麵包車，回頭再看一眼那燈紅酒綠，想起今早初到寶地見識的場景，恍若隔世...

翌日，一夜的安睡讓大家瞬間滿血複活。今日行程頗為簡單粗暴，開車90公里，我們去看地球上最美的疤痕-- 東非大裂谷。
雨停了，但空氣中的水汽依然不散，想拍到震撼的大全景已然不可能。其實東非大裂谷雖然是世界排名第一的裂谷，但它實在是“裂”的太誇張，若你置身其中是完全體會不到那個“裂”字的。這條長度6000公里，相當於地球周長1/6的大裂谷，最深可達2公里，寬度達到30-100公里。所以你想象中她是這個樣子的，而當你走近她你會發現她是這個樣子的，除非你帶著大疆，但面對100公里的寬度，要飛多高才能體會那個“裂”字，我數學不好算不來，感興趣的朋友可以嘗試一下。對裂谷有個小情結，想著這輩子好歹要親自看一眼。因為在我看來正是這個巨大的“傷痕”才是了人類出現的“Trigger”。3000萬年前的地殼變化，讓非洲這篇土地被撕裂成兩部分，一部分維持現狀，一部分尋求變化...而尋求變化的那部分造就了今天的我們...曾經被指認為蠻荒之地的這裡，卻是真正的伊甸園...

比起昨天在亞的斯亞貝巴市內的游覽，今天終於見識到了自然的開闊。下了車會有一段幾公里的步行。土路兩邊都是典型的非洲灌木，沒有樹蔭在暴曬下行走還是比較耗費體力的，母上大人完全無視高原與酷暑的試煉，全程微笑前行，專業無比的在懸崖峭壁間搜索著最佳拍攝角度，留下了一張張美麗的圖片。

下行到葡萄牙石橋，導游宣佈解散，自由活動。葡萄牙橋算是個地標建築了，倒不是他有多宏偉，主要是在這一望無際的大峽谷中，也只有這麼一座人工建築可以標識。這座橋是16世紀時葡萄牙人建造的石橋，為了鞏固橋基，建造時用了大量的雞蛋清，因此也被稱為雞蛋橋。橋的形制建築風格無從分析，不過和周邊的景物頗為和諧，坐在橋上400多年的滄桑感呼之欲出，別有一番體驗。
從這裡解散，過橋在爬個十幾分鐘會看到一個小瀑布，據說這個瀑布的水最終會彙集到非洲第一大湖維多利亞湖，而成為尼羅河的一部分。沿著水勢繼續下行就會到達觀景平臺，爬上最高的一塊岩石，用手機掃過全景你會發現，世界上所有的山谷峽壁本質並無區別，真正能觸動你的只有“心情”兩字。
趕著集合時間，迅速回程，路上會有很多黑人兄弟伸出援助之手，我一一謝絕，報以感激的微笑，錶面上是體力富裕，內心主要還是怕他們要錢...（事實證明我可能狹隘了）。沿途被他們幫助了的阿姨們並沒有被索取小費，便是給了也多是1刀，2刀的這種小意思。沒有埃及那種報複性的收費模式。
看著他們頂著烈日滿頭大汗，似乎曬得更黑了的樣子，我有些不忍。主動的給了他們兩塊棒棒糖，他們笑著接了，露出潔白無比的牙齒。然後弱弱的問我：“Do you have any sunscreen?” 我尷尬的笑了，表示：“不是臣妾沒有，是臣妾也需要。”他們理解的微笑，臨走說：“Thank you，You're a good person.”

回到集合地，這裡是個小小的埃塞民居，我們在這裡用午餐。沒看到這裡的男主人，接待我們的都是婦女，還有一個可愛的小姑娘為我們煮咖啡。午餐還是英吉拉，一回生二回熟，這次我吃的有模有樣，不再像昨天那麼狼狽。飯後我被鋪滿綠草的“咖啡角”吸引了過去。真正的體會到了什麼才是“高大上”的咖啡文化。

稀罕咖啡的人不可能不知道埃賽。我一個偽咖啡迷第一次喝當地咖啡還是被震撼到了。這格局太高大了些。首先要鋪好一片草，划出咖啡場地。然後支起兩個小炭火爐子，一個放上鐵盤子炒豆豆，另一個陶土罐子燒水煮咖啡。豆豆炒好了，女主人要手動磨粉，過程中要焚上“沒藥”熏香，這個“沒藥”一是為了提點咖啡的香氣，另一方面還可以防蚊蟲，而對於我那種煙霧繚繞的狀態實在是文藝的不要不要的。磨好了粉，大家湊過去聞一聞，少不得贊嘆兩句後，就開始煮咖啡了。這裡的咖啡不用過濾，全部自然沉澱，第一杯叫“abol”像正午的烈日，一口下去天都亮了。（酸味很重建議加糖）第二杯叫“tona”如同午後的陽光沒了刺眼奪目，多了些暖糯。（味道中和，建議稍加糖即可）第三杯叫“bereka”夕陽之暉，餘韻無窮…

牛奶，肉桂這些咖啡伴侶都是給那些“娘娘腔”的歐洲貴族準備的，在這裡咖啡里放草！（看見咖啡案邊那盆小小的綠色植物了嗎？揪片葉子放進去，打開咖啡新世界）甜點也是不存在的，取而代之的接地氣的爆米花。三杯埃賽咖啡喝完，半天就這樣過去了…瞬間感覺星爸爸弱爆了…
在埃塞人家喝咖啡，煮咖啡的都是女主人。這次給我煮咖啡的卻是他們家的小女兒莉亞，埃塞的咖啡出名，其實很多人不知道埃塞還出美女。講真，我雖不是種族主義者，但來非洲前還是對黑人美女的認知有偏差，覺得非洲女人長得都差不多。（其實，去歐洲前也有這個誤解）來過了才知道，非洲美女真的是有味道，特別是她們的笑容，極具穿透力。莉亞很愛笑，所有要求跟她合影的團友她都極為配合，那種笑不是網紅那種濾鏡後的笑容，而是那種發自內心的快樂。我用美圖秀秀跟她玩兒自拍，當她看到圖片里的我變成了白種人，而她變成了黃種人後，笑個不停，真心希望這個笑容能伴隨這個小姑娘走的更遠些。因為,以我此後數天的觀察，非洲女子一旦有了娃，臉上的笑容多被木訥所取代。我無法深入了結她們此後經歷了什麼，畢竟那部《沙漠之花》給我留下了太多的震撼。做女人本來就難，在非洲做女人...恐怕會更難吧...

回程的3個半小時，車上的團友們大多陷入昏睡。看來埃塞的咖啡果然是低咖啡因的極品，完全無法刺激神經以經抵擋睡魔的侵蝕。我還沉浸在制霸東非大裂谷的興奮中，毫無加入他們恢復體力的需求。一路望向窗外，看著大裂谷給這篇土地帶來的綠色生機，體會著昨日在國家博物館，同團的那位10歲小朋友的感言：“所以，我們來這裡就是來尋根的咯？” 非洲並非大荒之地，而是一片綠色的源頭。它有撒哈拉的寂滅，卻也有大峽谷帶來的希望...
耳機里傳來的是那首《Circle of life》，再沒有比這更對的感覺了...
Nants ingonyama bagithi Baba
Sithi uhm ingonyama
Nants ingonyama bagithi baba
Sithi uhhmm ingonyama
It's the Circle of Life
這是生命之輪迴...
請觀賞埃塞這一段的視頻：《東非之行-肯尼亞篇》（上半部）寫在前面：行程詳細介紹
肯尼亞，赤道橫貫中部，東非大裂谷縱貫南北，因此也被稱為“ 非洲十字架”。耶穌在十字架上受難，賦予了這個神秘標誌諸多的意義：痛苦，恥辱，生命，輪迴，聖潔，救贖以及信仰...
肯尼亞的行程雖然短暫卻有著豐富的內容：

DAY1 亞的斯亞貝巴（埃塞）-- 內羅畢（肯尼亞）--納魯沙( 肯尼亞 )
DAY2 赤道線--阿布戴爾國家公園（樹屋酒店）--湯姆森瀑布
DAY3 博格裡亞湖（火烈鳥）--納瓦沙湖（河馬）
DAY4 納瓦沙-- 馬賽馬拉國家公園safari（半日）
DAY5 馬賽馬拉國家公園safari（全天）

途中揮霍掉的一天（機場的混亂+我們的豁車小王子-詹姆斯）7月26日
從埃塞的亞的斯亞貝巴出發去肯尼亞的內羅畢並不順利，如前文所說經歷了6個小時的飛機延誤外加出關時候的小意外，本應14點前後就踏上內羅畢的土地的我們走出內羅畢喬莫•肯雅塔機場時，已經是燈火闌珊的夜晚。想著今晚還要坐4個小時的車去納魯沙的Sarova Woodelands酒店下榻，估計凌晨2點前是別想睡覺了。
地陪小錢是一個瘦瘦小小的江西姑娘，跑前跑後的給大家鼓著勁兒。好在團員們都是老江湖，早就適應了這種旅途中的突發事件，一個個依舊保持著飽滿的狀態，登上了我們今後幾天的座駕“Safari”巡洋艦。
Safari一詞本為斯瓦希里語，“旅行”的含義。19世紀末期出現在英語中，轉義成了狩獵。與hunt的最大區別是，Safari並非為了生存而捕獵，而更多是為了娛樂。
一提到Safari，人們腦海中浮現的畫面應該是這樣的，一群身穿獵裝的“紳士”“貴婦”們白天手持獵槍在大草原上策馬而行，間或射殺一些並無致命攻擊性的動物。若累了他們會在一棵巨大的金合歡樹樹蔭中坐下，侍從的男孩子們會為他們鋪好餐墊，準備好水果食品，遞上一杯威士忌或者白金漢。到了傍晚他們會尋找一片風景迤邐之所在，早有侍從為他們搭建好了帳篷，他們則會坐在篝火邊，欣賞天邊只屬於此時此地的日落天邊，月掛星河。危險嘛自然也是有的，但對他們來說不過是浪漫中的一點小刺激，畢竟侍從們會身先士卒的保護他們的周全...

這樣的畫面我是完全不期待的，畢竟骨子裡沒有日不落帝國的那種“傲慢”，對大自然我是“卑躬屈膝”型的。別說射殺動物了，減肥的主要目的也是為了避免引起獅子老虎們的食欲。即便如此，謹小慎微的我還是被峨眉山的猴子們看上，抓撓了一番，後徹底的“卑服兒”了。讀了志賀直哉的「堀端の住まい」，確信人絕非自然的主宰，不過是與其他生物一樣的“房客”。
在鋼筋混凝土的城市中，除了人類以外的其他“住戶”早就遷居不見。便是有殘留的，你也很難去敲開它們的房門。我不太清楚人類對其他動物的傷害是如何伴隨著記憶被其他動物傳承下來的，即便我無心傷害，它們卻永遠與我們保持著警戒距離。人類像一個不講理的孩子，索要著一切，卻沒有發現自己的孤立。動物園是我曾經喜歡，但現在卻不敢涉足，每次看到籠子中的動物，內心會更加深刻的體會那份“孤獨”。心心念念的來非洲，為的是再次的“融合”。
全團24個人被分到了4輛陸巡上，我們的司機叫詹姆斯，一個活潑開朗的非洲小伙子。鑒於此後3天半的經歷我給他起了個外號“豁車小王子”。全程我們車一共爆胎2次，換了一次機油。在馬賽馬拉的時候，“小王子”選擇的道路可以說非常的“刺激”，一路沖水坑無數，陷坑也是常事。每次陷坑，他都會微微一笑，然後回頭跟我們說“This is Afica”然後開心的叫人幫忙拖車去。

需要說明的是，“小王子”的車技是沒得說的。我曾做過他的駕駛位，為了給乘客騰出更多的空間，他的駕駛位狹窄的讓我幾乎產生幽閉恐懼。在馬賽馬拉那兩天，他一邊開車一邊搜尋著動物，不僅僅是視覺，就連聽覺與嗅覺也全部調動起來。記得一次他突然熄了火，然後伸出食指放在唇邊讓我們噤聲，然後小聲說“Lisen！”我像非洲野兔一樣豎起了耳朵，但除了風聲什麼也沒聽不到。不多時地平線上緩緩出現兩隻散步的鴕鳥，他笑了露出一副潔白的牙齒...
上了車，我與行李坐在了最後一排。等大部隊收拾停當，啟程出發時已近22點。導游與領隊發了晚餐餐盒，我卻完全沒有胃口，看著窗外的路燈從點變成線，昏昏沉沉的睡去。醒過來的時候發現遇到了大堵車，顛簸的土路變成了大貨車的停車場。“小王子”的技能得到了全面的展示，8座的吉普在大車們的車頭車尾見縫插針，看的我再無睡意。後來才知道從內羅畢到納魯沙一到晚上就會查大車，非洲兄弟們的工作效率我是在機場已經見識到了的，若無“小王子”等幾位司機師父過硬的技術，只怕我們要露宿車內一晚了。
凌晨2點，我們到達了酒店。分房入住，整理行李，洗漱完畢剛好3點半，頭貼上枕頭的一瞬間便進入了深度睡眠。失眠的朋友可以參考這種物理治療方式，除了貴點絕無副作用。
\--我是日期分割線（7月27日太陽升起來啦）-
雖然只住了7個小時，肯尼亞的Sarova酒店繼續維持了我對非洲酒店的良好印象。房間寬敞乾凈，早餐營養豐盛，環境美麗幽靜，若非接下來的景點，真的有些不忍離開。（主要還是因為懶）
鑒於昨晚誤機引發的變故，導游貼心的安排今天9點半出發，不想出發時還是出了問題。10點多了，4輛車還是停在酒店門口，沒有出發的動靜。酒店的門童敲了敲我的車窗，一臉的關心，跟他一番交流我才知道是我們的團友出了狀況。
同行3號車的小朋友在埃塞的時候就出現了腸胃不適的現象，帶他出來的是他的乾爹，父母不在身邊加重了小朋友的心理壓力，加之昨天的一番折騰，今早開始發了高燒。導游領隊正商量著要不要帶小朋友先去醫院。群策群力，一打聽我們團一共有4位大夫，4位大夫輪番出診，確診腸胃感冒。小家伙服了藥，終於不哭了，大家這才放了心。
回想自己第一次出遠門是初二的時候，如今十歲的小朋友就有機會來非洲，小家伙前途無量，先苦後甜是必然的了。10點30分4輛車緩緩駛出酒店大門，神奇的肯尼亞之旅就此開啟，第一站：赤道線。

赤道線上的物理實驗
赤道線是個很神奇的東西。這條長達40075.7公里的靜止線之所以出現，卻是緣於地球永不停歇的運動。一動一靜間，我們的世界被一分為二，南半球與北半球。長久以來南北半球對我來說都只是個人文概念，畢竟是人為了生活與航行的方便才划出了這麼一條無形的線。到了這裡我才明白，赤道其實是自然使然，它本就在哪裡，不過是被人標識了出來而已。
初中課本上的地理知識被“刨墳”一樣的挖出來，首先赤道是地球錶面的點隨地球自轉產生的軌跡中周長最長的圓周線，赤道半徑 6378.137Km ;兩極半徑 6359.752Km。換句話說，這條線就像是地球“大粗腰”上的腰帶，從這裡到達球心與球的兩個頂點的距離幾乎相等。由於公轉的23度27分的傾角（也可以說是66度63分），太陽的直射光芒會雨露均沾的撒向赤道兩端南北迴歸線內的範圍，於是水起雲涌，風雲際會，萬物生髮。而赤道則像是個正宮娘娘一般不用擔心太陽這個大豬蹄子跟她若即若離。相對均勻的光照讓這里永遠不會體會四季更迭的“人情冷暖”，她唯一擔心只是那份“熱情”不要太過燃燒掉體內的“水分”變成撒哈拉那樣的黃臉婆。
在赤道的土地上周邊，溫度的變化只源於地球自轉帶來的晝夜溫差而與四季無關。寫著“春生夏長秋收冬藏”的《黃帝內經》在這裡估計是一本也賣不出去的。他們最關心的只有一種自然現象，那就是“雨”。所以來非洲的朋友們別再念叨：“冬天來非洲是不是比較涼爽，夏天來會不會熱死。”的話了。在地球的大腰子上，我們需要換種思維方式：“是雨季來看綠油油，還是旱季來看金黃黃。”
合上腦子裡的初中地理，物理課本不可避免的也被翻了出來。因為赤道還有另一番神奇“磁場現象”。在這裡不做更多的文字描述了，物理曾是我不能說的痛。初二一次物理考試的28分，讓我徹底的動了“棄理從文”的念頭，上個視頻吧，一目瞭然。離開赤道前和團友手牽手的合了影，這條自然選擇的線上，因為有了人類才變得格外的清晰醒目。用這張照片詮釋“天人合一”或許略顯牽強，但把這條線當作與大自然的融合之旅的起跑線，個人覺得還是蠻恰當的。

樹頂餐廳
離開赤道線一路向北，進入了我們較為熟悉的北半球。路途的顛簸加劇了腸胃的蠕動，我快速的餓了。因為出發的延遲，原本安排在路上的簡餐，換作了高大上的阿布戴爾國家公園樹頂酒店豪餐。《獅子王》里的丁滿和彭彭的motto在這裡是絕對的真理：“哈庫拉，瑪塔塔。”天空飄過五個字“那都不是事兒！”
阿布戴爾國家公園建於1950年，是赤道附近最有名的國家公園，最高海拔3999米，別名“上帝家園”。與馬賽馬拉比這裡面積不大，不過地形卻是豐富多彩，高山，瀑布，平原，深谷應有盡有。動物種類也不少包括各種猴子（希望不要看到）、豺狗、羚羊、野牛、水羚羊、野豬，甚至大象，獅子，豹子以及250多種鳥類，在這裡都有機會見到。除此以外若天氣好，還可以看到非洲第二大高山- 肯尼亞山。當然這裡最有名的還是因英國女王伊麗莎白下榻過而被周知的“樹頂酒店”（Treetops Hotel）。

樹頂酒店是名副其實的“樹”酒店，一顆大樹貫穿了酒店的中央，棕灰色的三層建築全部使用木製與周遭的自然景觀融為一體，非常有特色。1952年2月份，當時還是英國公主的伊麗莎白也來這裡觀賞野生動物。當晚，她就下榻在“樹頂酒店”。夜裡，接到了她父親英王喬治六世駕崩的噩耗，隨即英王室立即宣佈她繼位為女王，第二天早上下樹回國繼位了。於是就有了那句“上樹公主，下樹女王”的名言。據說需多求官運亨通的朋友都要來這裡住一晚，乞求為仕途開開光。而對於我這種“上樹摘果，下樹吐核兒”吃貨來說，觀光的重點則放在了三層的觀景餐廳。

木桌，木椅，木窗，手觸摸過去可以體會那一塵不染的光滑以及貼近自然的溫度。餐具都已經擺好，精心烹制的食物端了上來，我居然又不餓了。目光不可避免的被窗外的景色吸引過去。視線的盡頭是一排錯落的樹林。枝頭壓著枝頭，光線從那錯綜複雜的關係中脫身出來，順便提點了一下憨憨的站在林中的水羚羊們。那群小家伙們，呼的散開，一蹦一跳的消失在了林子里。
一隻狒狒從林子里走了出來，緩緩的穿過林子前面的空地來喝水。接著又出來了一隻，又一隻，緊接著又一隻...它們扶老攜幼，拖家帶口的迂迴的走在你的視線里，最終達到了酒店下麵的大水塘。大象也來了，同樣憨憨的，自顧自地喝著水，一隻白頸鶺鴒（讀激靈）落在了它的背上，將軍般的俯視著池塘邊的一眾生靈...

若非母上大人拉著我去喝咖啡，我可以在這裡坐上整整一個下午。咖啡廳在酒店的二樓，視野雖比不上頂層，卻多了一份情調。遺憾的是每個窗邊的座位上都已經有了人，喝咖啡的少，多是拿著手機相機的游客。
跟著母上大人找到了當年伊麗莎白女王住過的18號房，裡面的客人剛好要出門，見是同胞兩邊就攀談了起來。來自江南的這一家子竟然不知道自己有幸入住的是“女王間”，熱情的歡迎我們入內參觀。
酒店的前臺成了一個微型的博物館，裡面記載著這個酒店的歷史，女王登基那日的報紙被收在了玻璃框里，大標題寫著“Overnight She become a Queen...”我再次把目光投向窗外的水塘，心中的大標題卻是“Undertale We are all the same...”

酒店的最下層是中空的，為了便於動物通過。這種創意來自這裡的創建者一群英國軍官，如今被髮揚光大。2006年非洲草原迎來了最大的一次乾旱，本應到來的雨季遲遲2年沒有出現，這對於逐水而居的草原動物來說意味著一次生死攸關的的跋涉，而為了文明發展而建設的公路徹底的斷絕了它們的活路。被公路上飛馳的車輛壓死還是餓死成為它們無奈的選擇。那一年馬賽馬拉國家公園中的所有大象幼仔沒有一隻扛到雨季的到來...此後人們在公路的下端挖出了很多通路供動物遷徙時通行避免悲劇的再次上演...

非洲的基礎設施經常被人詬病，修路蓋房這些“文明發達”的象徵在非洲推廣緩慢，我想並不僅僅因為這裡的“落後與慵懶”。與大自然和平相處了那許多年的他們或許更容易體諒其他“房客”的想法吧。
人類或許自我，但我願相信他“本性純良”。因此，此後在顛簸的土路上被人間大炮的發射出去又被安全帶生生的扽回來的我一路微笑並不敢有半句怨言...... 瀑布探險
從阿布戴爾出來開了3個多小時的車，17點前後我們到了湯姆森瀑布。今晚我們會住在瀑布附近的酒店Panari Resort NyaHururu。
湯姆森瀑布是蘇格蘭探險家約瑟夫湯姆森發現並命名的。瀑布落差72~74米，寬度沒有查到，目測10多米是肯定有的。看過很多瀑布，到目前為止最震撼的是巴西的伊瓜蘇。湯姆森絕不是那種壯觀型的，若一定要找個詞來形容，我想應該是浪漫。翠綠掩映的山崖環抱著一絲垂落而下的銀絲，鏡頭可以把那種美定格在一瞬，卻永遠無法表達那種流動。（即便是用小光圈+慢門營造一種絲滑）瀑布的美恰恰就在那種無法把握，愛情想來也是如此。

其實喜歡湯姆森更大的原因是因為一部電影《走出非洲》。（這裡先要刪去我對梅姨近千字的艷羡之詞）影片中丹尼斯勾引女主凱倫送出的禮物便是駕駛飛機衝過峽谷來看這座象徵愛情的“湯姆森瀑布”。在雲端她伸出手拉住了他的手，兩人的手臂遠遠望去像乞力馬扎羅的雪頂，閃爍著靈魂的光...
眼前的湯姆森比起電影里看來小了很多,理想與現實的差距如同影片中的一對情侶，總是要分道揚鑣的。團友們解散拍照，母上大人和同團的阿姨朋友們玩耍去了，很久沒有爬山的我準備活動活動筋骨，到瀑布的底端玩耍一番。

行到一半，前方道路便出現了我的“天敵”-猴子。（準確的說是狒狒）
愛動物如我，卻始終無法親近他們。拋開在峨眉山被猴子抓，在巴釐島被猴子搶這些事，很小的我每次去動物園最不愛逛的就是猴山。講道理從物種上來說猴子應該離我們最近，但也可能是因為最近，我才格外不喜。總覺得他們的那點機靈，都被人類帶壞了。如今山路正中央盤桓的這隻大狒狒個頭比峨眉山那隻大了可不是一個檔次，弱弱的對它招呼了一句：“你過來，你倒是...過來啊。”內心卻是：“你走啊，你倒是快走啊！”
狒狒看都不看我一眼，緩緩的坐在了臺階上，目光深邃的望向瀑布。
我嘆口氣，估摸著它這是想要作詩了。我可沒功夫跟它聯句，仗著後面又來了個同伴，小心翼翼的靠近，口中念著：“我們人多...”一邊轉移它的註意力，一邊計算著安全距離。大狒狒估計是被我的打攪了詩興，轉過身扭著屁股一步三晃的走了。

我心甚安，一路小跑的超過他。不多時眼前又是一大群，或許是見多不怪了，我嘗試著剋服心理陰影，駐足觀察。它們雖“面目可憎”（原諒我，心理陰影是沒有那麼容易去除的），倒也態度平和，加上美麗的湯姆森瀑布做背景，我竟然覺得小狒狒有那麼一絲可愛起來。想想看，城市裡的動物厭棄我和我厭棄猴子大概是一樣的道理，沒有傷害就沒有障礙...
下行的山路頗為曲折蜿蜒，有些地方甚至要手腳並用，疏於鍛煉的我竟然有些氣喘吁吁起來，這時候才想起來這裡的海拔有3800左右，計算著集合時間，有些猶豫要不要返程。跟我一起下來的同團的華姐給了我堅持到底的勇氣，我們兩個一前一後保持節奏，終於只用15分鐘就成功的到達了瀑布底端。

眼前又是一番風景，溪流從巨石間爭先恐後的流過，激起的水花濺到臉上，瞬間帶走了身上蒸騰的熱氣。兩旁的翠綠的樹木婀娜的纏繞著手臂，搭成了天然的畫框，畫框內的瀑布“灑金潑銀”般的滑落下來，轟隆隆的水聲直擊心靈....只需一秒整個人都清涼了下來。
不忍離開卻又馬上就要離開。我和華姐若想在集合時間前回到車上，必須用15分鐘爬回到瀑布頂端，要知道我們下來可是用了半個小時。於是，又是兩個人間無聲的鼓勵與默契的節奏配合，當我們氣喘吁吁的在18：30準時到達集合地點時，卻發現團隊的人不見了，而景區大門也被鎖了...
就在我馬上要衝動的翻越景區鐵門的時候，遠處的導游小錢發現了我倆，張羅著叫景區工作人員幫我們開門。
願來這裡景區閉門時間是18：15，導游想著一團老老小小不會有人下瀑布，也就沒介意。事實上除了我和華姐，其餘的人也都早早的回了車。在鐵門等了有大約10分鐘，來了個管理員說這個門的鑰匙找不到了。笑著說：“You can sleep here.”雖然知道他是開玩笑，我還是堅決的回答道：“No way,Man. Let me out.”導游一陣電話交涉，通知我們去另外一個門等候。我跟華姐一路小跑又去了另一個門，過了10分鐘，終於有人晃晃悠悠的過來打開了大門的鎖。再次回到車上，母上大人好一陣子數落，我卻無暇顧及，因為這麼一折騰嗓子乾的要死，咕咚咕咚好幾口水下去才緩了過來。後來回想也許就是那幾口冰水，讓我中了加了來非洲肯定要腸胃感冒一次的的魔咒。
晚上入住的酒店是一座花園別墅酒店，奠定了此後十幾日住宿的基調。房間寬敞，景色更是沒得說，清晨你會在小鳥的嘰喳聲中醒來，夜晚你會在鳴蟲的詠唱中睡去，唯一的問題就是距離間隔。就好比這家，住宿與前臺的距離需要用到擺渡車，電梯什麼的是不存在的。好在服務生們很給力，為了顯示他們的小費物超所值，有輪子的行李也要拎著走，服務態度好的一塌糊塗。
跟母上大人商議，這兩年我給她拎了那麼多次箱子，是不是考慮一次性把小費結了。母上大人笑著把我攤開的手拍落，道：“看看紅了沒，發了紅包就沒小費了。“
今日份視頻：
\---我是日期分割線7月28日太陽升起來啦）----
可能是昨天爬了山，睡得格外的香甜，早上在鳥鳴聲中醒來，外面還沒有大亮。今天的車程漫長，需要早出發。早餐依舊是咖啡喚醒，發現熱飲中居然有傳說中的Masala tea（豆蔻茶，產自印度，尼泊爾附近），喝了一杯更加的精神百倍。
今日兩個景點，都是湖區。一個是位與北部的博格亞湖，另一個則是位與南部的納瓦沙湖。納瓦沙與博格裡亞都是碳酸鈣湖，但博格裡亞是鹹水，納瓦沙是淡水。鹹水湖中生長的藍藻與矽藻是火烈鳥們最理想的食物。因此博格裡亞成為了在非洲觀賞百萬計體量火烈鳥的最佳地點。
題外話，《走出非洲》中也有飛機俯視大片火烈鳥的畫面，拍攝地時納庫魯湖。納庫魯作為火烈鳥的觀賞地成名已久，無奈連年的降水使得湖的水量大增，鹹水湖變成了淡水湖，藍藻也幾乎絕跡，那群火烈鳥就遷居到了現在的博格裡亞和納瓦沙。兩個湖比較而言而納瓦沙湖因為出產非洲鱸魚，周邊有很多村落。除了豐富的鳥類可以觀察湖中還有河馬以及其他陸生動物。而博格裡亞則主要是看火烈鳥。
博格裡亞湖的火烈鳥
從湯姆森瀑布到博格裡亞湖大約130多公里，若是全程高速大概一個半小時可到。無奈這裡的路況車子可以保持40邁已經算是順暢，8點出發到博格裡亞湖景區門口已經是11點前後。導游買票買了半個多小時，閑得無聊的我們開始了喂狗，喂羊的傳統活動。

11點半終於車開進了景區，進入景區的一瞬間就可以看到那片亮光光的大湖，自然還有漂浮在其上的密密麻麻的粉紅色。這種毫不遮掩的壯觀我也曾在秘魯的鳥島上體驗過，不過與那裡空氣中瀰漫的難以接受的鳥屎味來說，這裡更接近天堂。（火烈鳥的糞便無異味，且在水中分解後可以產生氧氣）

火烈鳥，又名紅鸛。3屬6種：高約80-160釐米，體重2.5-3.5千克。大紅鸛分佈在地中海印度附近，小紅鸛則出現在東非，我們今天看到的都是小紅鸛。這是一種古老的鳥類據說已經在地球上生活了小千萬年。這種鳥習慣結群棲息，而我們眼前的這片火烈鳥是世界上最大的鳥群，最多時可以以百萬計。
看著眼前的這一片一片的白的，粉的我也無心細數它們的數量，粗略望去上萬是肯定有了。換上大長焦更加仔細的觀察，發現火烈鳥並不全是紅色。不是叫紅鸛的嗎？咋不紅，甚至還有些白。
後來查了資料才知道，火烈鳥的羽毛本就是白色，它們身上的紅色來自於在湖中攝取的浮游生物。火烈鳥通過食用小蝦、小魚、藻類、浮游生物等傳遞ASTA（蝦青素），而使原本潔白的羽毛透射出鮮艷的紅色。同時紅色越鮮艷則火烈鳥的體格越健壯。